Начнем с того, что перекопка и минеральные удобрения губят плодородие почвы. Для того чтобы почва стала структурной и плодородной нужно делать следующее:
* Полностью отказаться от перекопки грядок! Рыхлить почву на грядках только плоскорезами на глубину до 5 см.
* Мульчировать почву под посадками на грядках травой, соломой, сеном и прочей органикой слоем 5-7 см.
* Поливать грядки раз в неделю водой с комплексами почвенных микроорганизмов.
* Полный отказ от минеральных удобрений. Они губят почвенные организмы.
* Освободившиеся от посадок грядки засевать сидератами. Сидераты не перекапывать, а срезать плоскорезом на уровне почвы или 1-2 см ниже уровня почвы. Корни сидератов разлагаются в почве, создавая ее структуру. Ботва сидератов разлагается как мульча на поверхности почвы. Плюс земляные черви делают почву структурной, питаясь растительными остатками.
* Плодородной почву делаем не мы с вами, перекапывая ее и внося навоз и минералку, а почвенные микроорганизмы. Это они делают питательные почвенные растворы для корней растений, это они при дыхании выделяют углекислый газ, который требуется для питания растений в больших количествах! Ведь 50% сухой массы растений состоит из углерода, а где они его берут? Из углекислого газа. Так почва делается структурной, и ее плодородие повышается естественным образом.
Отвальная вспашка земли, ее перекопка лопатой, внесение навоза и минеральных удобрений - это путь в никуда, путь к полной деградации почвы. На своем участке надо делать то, что делает природа в диком поле, лесу, в степи без нашего с вами участия в этом. И хорошо делает. Уже сегодня в Сибири есть реальные садоводы-огородники, которые применяют технологии природного земледелия на своих участках в 6 соток. И их не мало. Но не все, новая информация не всем нравится. Ведь отказываться от старых догм, порой, очень сложно. С появлением соответствующей литературы перевернулось все наше мировоззрение в отношении садоводства и огородничества. Традиционная агротехника сразу же была заброшена, и на своем садовом участке в первый же сезон были применены методы природного земледелия. Результаты превзошли все ожидания. Урожайность садовых культур ощутимо повысилась, а количество труда на участке заметно уменьшилось. Уже несколько лет подряд мы спокойно выращиваем по 9-12 кг томатов на одном растении, причем большую их часть собираем красными! Хотя в Сибири урожай томатов 4-6 кг считается достаточно большим, причем собирают только зеленые плоды. На борьбу с сорняками мы сейчас тратим в 5 раз меньше времени, чем наши соседи. Поливаем грядки в 3 раза реже, а почву на грядках после дождей и поливов не рыхлим совсем.
Главное удовольствие садовод получает от того, когда почва восстанавливает свое плодородие. Часто приходится слышать о том, что почва год от году все больше истощается - становится плотной, как дорога, цвет вместо черного приобретает серый оттенок. Люди привозят навоз и перегной, разбрасывают его по грядкам. Затем почву перекапывают, а на следующий год отмечают, что все осталось по старому. И это продолжается десятки лет. Более ста лет назад известный русский ученый-агроном Докучаев взял пробы гумуса в Черноземье. Результаты анализов остались в архивах вместе с отметками мест взятия проб на карте. Через сто лет уже советские ученые взяли пробы гумуса в тех же местах. Результат - за сто лет количество гумуса в почве уменьшилось на 30%! Это значит, что если эта динамика продолжится, то через двести лет мы останемся без плодородных почв вообще. Другие исследования показывают, что на Земле каждые десять секунд становится одним гектаром плодородной почвы меньше. Почему деградируют почвы? Причины две: глубокая перекопка (вспашка) почвы и вывоз органических остатков.
Давайте рассмотрим упрощенно, как образовалась плодородная почва на нашей планете. Вначале Земля представляла собой кусок скалы, плавающей в космосе. Потом откуда-то появилось первое растение. Оно радостно цвело все лето, к осени погибло. На радость микробам, благодаря которым остатки растения перегнили, и на планете образовалась первая щепотка гумуса. Растение напоследок оставило семена, из которых на следующий год выросло еще пять растений. Они питались щепоткой гумуса, оставшегося от первого растения планеты, и выросли крупнее своего родителя. Осенью они также погибли и перегнили, образовав уже пять щепоток гумуса. Дальше все шло по геометрической прогрессии. С каждым годом количество гумуса увеличивалось, и понемногу развивалась растительность. Прошли миллионы лет, и планета оказалась покрытой почвой, верхний слой ее содержит гумус и определяет плодородие почвы. Вывод - для образования плодородного слоя почвы нужны органические остатки, которые перегнивают и создают гумус. Накопление гумуса в природе идет по замкнутому циклу. Осенью растения отмирают, а деревья сбрасывают листву. Эта органическая масса в течение следующего лета перегнивает и образует гумус, которым питаются новые растения. Питаясь этим гумусом, деревья образуют новую листву. Осенью все повторяется.
А что на садовых участках? Осенью органические остатки сжигаются или выбрасываются на свалку. На больших полях осенью солома горит синим пламенем. Замкнутый цикл становится разомкнутым, органика в почву не поступает, гумусу взяться не откуда. А как же наши нецивилизованные предки, как они поступали? Очень просто, осенью после уборки урожая, все органические остатки (ботва, солома) оставались на полях. Это обеспечивало восстановление плодородия почвы, которая истощалась после сезона. Нынешние же садоводы действуют по принципу "после нас хоть потоп". Осенью урожай собирают, плоды (органика) увозят в погреба, ботву (органика) выбрасывают или сжигают. И так каждый год. А потом удивляются, почему почва стала плохой, и урожаи падают? Природа говорит садоводам: «я выращу тебе хороший урожай, ты только посей семена в землю, поухаживай немного летом за растениями, и осенью оставь мне органического питания, чтобы я восстановила силы и в следующем году вырастила тебе новый урожай». Но садоводы не такие: «еще чего - ты, Природа, обязана работать на меня бесплатно, обеспечивай нас урожаем, и кормить мы тебя не собираемся, а когда земля твоя тут выдохнется, то мы себе другой участок купим». Светлый образ таких садоводов навсегда останется в нашей памяти.
Что еще делали наши предки, вернее, чего не делали? - они никогда не пахали почву и не копали ее. Почва обрабатывалась на небольшую глубину 5-7 см мотыгой или сохой. Связь между способом обработки почвы и ее плодородием самая прямая. Органические остатки в почве разлагаются под действием двух типов микроорганизмов - аэробных и анаэробных. Аэробные бактерии используют для своего дыхания воздух, живут в верхнем слое почвы и минерализуют органику. При минерализации в почве образуется минералы, которыми питаются растения. В нижнем слое почвы живут анаэробные бактерии, которым воздух не нужен, из органики они образуют гумус. Таким образом, под действием двух противоположных видов микроорганизмов образуется плодородная почва. В ней есть и минералы (микро- и макроэлементы) и гумус. При глубокой перекопке (вспашке) почвы резко усиливается доступ воздуха на глубину. Аэробные бактерии начинают действовать и в верхнем, и в нижнем слоях почвы. Вся органика минерализуется, в почве создается большой запас минералов, но гумуса в ней уже нет. Резюме - вскопай землю, выброси органические остатки, и почва на твоем садовом участке умрет. А зачем нужен сад с истощенной почвой?
Кстати, современная целиком и полностью химическая аграрная наука говорит следующее. Ну, вскопали мы почву, да гумуса стало в ней меньше. Но ведь растения питаются минеральными микро- и макроэлементами. А при минерализации органики от вскопки их в почве становится только больше. Права аграрная наука, действительно органические растения питаются неорганическими минеральными элементами. И в почве их содержится с избытком, на тысячи лет. Но тут встает вопрос, если минералов в почве много, зачем аграрная наука сыпет тонны минеральных удобрений по полям? А все просто - в почве минералы находятся в формах, плохо усваиваемых растениями. Когда в почве много гумуса, то в нем образуются гуминовые кислоты, которые и растворяют минералы. И растения питаются нормально. Без гумуса аграрная наука просто вынуждена сыпать минералку, чтобы растениям досталось хоть что-нибудь. И это еще не все.
В разных садовых изданиях аграрная наука пишет о том, что растения питаются минеральными микро- и макроэлементами. Это так. После этого заявляет, что в связи с этим нужно применять минеральные удобрения. А вот тут лукавство. Дело в том, что рацион питания растений состоит из неорганических минеральных элементов. На 20% он состоит из кислорода. Его растения получают из воздуха и в состав минеральных удобрений его включать не нужно. Далее 8% от рациона питания составляет водород. Он содержится в воде, в минералку его тоже включать не надо. Еще 15% - это азот, и все остальные минеральные элементы вместе взятые (их пятнадцать) составляют всего 7% от рациона питания растений. Таким образом, когда традиционное земледелие предлагает применять минеральные удобрения, то они уделяют внимание всего 22% от рациона питания растений - одной пятой его части. И совершенно ничего не говорят о том, что составляет половину растительного рациона. А в этой половине находится основа основ.
Дело в том, что на Земле углеродная форма жизни. Основу органического вещества представляет углерод (С). На базе углерода строятся белки, жиры, углеводы. Из углерода строится органическое вещество растений. И он составляет 50% - половину рациона их питания. Откуда растения берут углерод? Возьмите учебник биологии у своего ребенка и в нем вы прочитаете следующее. Углерод растения получают из углекислого газа (СО2), который в небольших количествах (0,02%) содержится в атмосферном воздухе. Этот газ растения потребляют микроскопическими отверстиями на листьях, устьицами. В результате действия энергии света происходит процесс фотосинтеза - образования органического вещества растений. В качестве отработки выделяется кислород, необходимый для дыхания людей и животных. Лес и растения - легкие планеты.
Два наблюдения. Чем меньше света, тем растения хуже растут - снижается интенсивность процесса фотосинтеза. Один и тот же цветок в общественном помещении (например, парикмахерской) будет расти существенно лучше, чем в квартире. Ведь в парикмахерской за день бывает больше людей, чем в жилом помещении. Так вот, углерода растениям требуется в 2,5 раза больше, чем всех остальных минеральных элементов вместе взятых. И аграрная наука совершенно не говорит о том, где его брать. Ведь в составе минеральных удобрений его нет. Все очень просто. Углекислый газ образуется в результате: дыхания людей и животных, пожаров и вулканической активности, техногенной деятельности человека, дыхания микроорганизмов. Как вы думаете, откуда берется углекислого газа больше? 70% от общего количества углекислоты образуется в результате дыхания почвенных микроорганизмов! Люди, животные, пожары, вулканы и механизмы вместе производят только 30%.
Вывод - для того, чтобы растения росли лучше и давали больший урожай, необходимо повысить содержание углекислого газа в атмосфере. Для этого надо либо расплодиться людям и животным, либо понаделать еще больше машин, либо устраивать грандиозные пожары, либо заняться культивацией вулканов. Либо размножать микроорганизмы. Последнее - самый простой, быстрый и дешевый способ повысить содержание углекислого газа на отдельно взятом садовом участке. Для этого нужны две составляющие: органика и микроорганизмы. Органика является пищей для микроорганизмов. Мы ее и так собираемся вносить в почву для создания гумуса. А вот концентрированный раствор агрономически полезных микроорганизмов можно будет добыть в центрах природного земледелия. В этом разница подходов к удобрениям в двух системах земледелия. Традиционное земледелие предлагает использовать химические минеральные удобрения, которые обеспечивают только пятую часть питания растений. Природное земледелие применяет органику и микроорганизмы. Бактерии разлагают органику и выделяют углекислый газ. В результате образуется гумус, чьи гуминовые кислоты растворяют содержащиеся в почве минералы. И минералку покупать уже не нужно. А растения получают питание на 72%. Если их обеспечить водой и воздухом, то они получат все питание полностью.
В естественных условиях гумус разрыхляет почву. Если вы подойдете к компостной куче, то в компосте сможете легко сделать лунку рукой. Компост это и есть гумус. Чем больше компоста внесете в почву, тем рыхлее она будет. При перекопке гумус минерализуется, почву рыхлить не чему и она становится плотной. Хотя как раз необходимость сделать почву рыхлой и заставляет ее копать. Она действительно становится рыхлее, чем была. Но до первого хорошего дождя или полива. Смешавшись с сыпучей землей, вода превращается в земляное тесто (грязь). Под действием ветра и солнца оно высыхает, становится плотным и растрескивается. Для интереса можете провести эксперимент. Возьмите муку, смешайте с водой и получившееся тесто поставьте на сутки в теплом солнечном месте. Тесто превратится в камень. К осени на перекопанных с весны грядках мы обнаруживаем плотную потрескавшуюся землю: «как же так» - думаем мы, и осенью опять всю почву перекапываем. Весной нас опять встречает земляной бетон, и мы вновь берем в руки лопату. То есть чем больше мы копаем почву, тем плотнее она становится.
Для чего еще мы копаем почву? Правильно, чтобы избавиться от сорняков. На самом деле мы: а) закапываем семена сорняков в нижние слои и они дружно взойдут в июне, когда бороться с ними уже тяжело (садовые культуры взошли); б) лопатой делим корневища многолетних растений и вместо одного сорняка их прорастает пять. Перекопка почвы приводит также и к другим негативным последствиям. Плодородная почва та, в которой много гумуса и которая имеет пористую структуру. Откуда она взялась, это пористая структура, и зачем она нужна? Осенью корневая система отмерших растений перегнивает, и в почве создаются пустоты. Летом в почве перемещаются черви и оставляют за собой каналы. Все это и создает пористую структуру почвы. А теперь о ее значении для плодородия почвы. Весной новые корни молодых растений попадают в каналы и по ним беспрепятственно развиваются на глубину. А чем быстрее растут корни, тем быстрее развивается растение. Если пористой структуры нет, то и корни растут медленнее. Люди обычно ходят в зданиях по коридорам и через двери. Никому не приходит в голову ломиться через стену. Перекапывая почву, мы ставим растения в условия отсутствия коридоров и дверей. И с нами Природа когда-нибудь так поступит.
Для питания растениям необходим кислород, который они потребляют из воздуха корнями. Атмосферный воздух попадает в почву по каналам и питает кислородом растения. Днем воздух теплый, когда он опускается в почву, то соприкасается со стенками каналов. На глубине почва холодная +8-12С. А в воздухе содержится влага - порядка 100 г в кубометре. За счет разницы температур на стенках каналов выпадает конденсат (роса). Часть его смачивает почву, и влагой корни питают растения. Так в природе работает естественная система «автополива». По этой причине в дикой природе растения великолепно развиваются в засуху, когда на садовых участках растения стоят «вареные». Другая часть конденсата стекает по каналам вниз и образует водоносный слой. Из него вытекают родники, сливаются в ручьи, реки и попадают в море. Вода в море постоянно испаряется и насыщает влагой воздух. Теплый воздух днем опускается по каналам в прохладную почву. Так в природе проходит круговорот воды. Вопрос - откуда берется вода в реке, если два месяца засуха и нет дождей? Частный ответ - с ледников гор.
Тогда другой вопрос - а если река начинается в степи или в лесу? А зимой? Дожди в Сибири заканчиваются в середине октября, начинаются в мае. Семь месяцев дождей нет, откуда берется вода в Оби, Енисее, Лене? Потому и есть вода в реке, потому что почва имеет пористую структуру. Если рядом с оврагом, в котором течет родник, распахать поля (нарушить пористую структуру), родник в овраге обязательно пересохнет. В лесу земля более прохладная, чем в степи. Соответственно и разность температур там больше, и конденсат выпадает в больших количествах. Обратите внимание - лесные реки всегда значительно более полноводные, чем степные. Исторический пример. Раньше остров Кипр почти сплошь покрывали леса и кедрачи. На земле была пышная растительность, и текли мощные ручьи. Потом на остров приплыли римляне и в соответствии с планами мирового господства вырубили кедры для постройки галер. В результате ручьи пересохли, растительность выгорела на солнце.
Ранее упоминалось о том, что в почве содержится большое количество минералов: микро- и макроэлементов. Но они находятся в недоступном для растений состоянии. И что эти минералы растворяют гуминовые кислоты, содержащиеся в гумусе. Пористая структура почв также создает условия растворения минералов. Когда в каналах образуется конденсат, то часть его смешивается с углекислым газом, который присутствует в атмосфере. В результате создается угольная кислота - она также растворяет минералы. Таким образом, перекопка почвы приводит к целому ряду негативных последствий. Итак, мы определились - для того, чтобы сохранить и восстановить плодородие почвы, нужно: в почву вносить органику в больших количествах; почву перестать копать. Органика вносится в почву двумя способами - с помощью мульчирования и посевом сидератов. Глубокая перекопка заменяется минимальной обработкой почвы. Составными частями агротехники природного земледелия являются компостные кучи, теплые грядки, севооборот, смешанные посадки, сезонная обработка почвы, защита растений от болезней и вредителей, применение биопрепаратов.
Еще раз напомним о негативных последствиях традиционного земледелия:
- Его высокая трудоемкость. Например, перекапывая одну сотку, мы переворачиваем 30 кубометров грунта или 25 тонн. Летом, приезжая на садовый участок, с утра до вечера занимаемся бесконечными прополками, рыхлениями, поливом грядок. Когда к нам приезжают дети и внуки, мы их заставляем нам помогать все это делать. А кому охота работать в выходные? Вот дети и внуки на дачи потому и не ездят, а у садоводов болят спины.
- Загрязнение окружающей среды, что приводит к болезням.
- Снижение плодородия почвы - деградация земель, а это уже серьезно. Природа так просто не даст разрушить то, что она с таким трудом создавала. Не случайно за последние пять лет вулканическая активность увеличилась в два раза. Ураганов, смерчей и тайфунов тоже стало значительно больше.
- Потери урожая при хранении. Вспомните советское время - осенью сельское хозяйство, партия и правительство рапортуют о рекордных урожаях. Зимой весь народ в приказном порядке в овощехранилища, перебирать овощи и выбрасывать гнилье. Что толку победно вырастить сто тонн овощей, чтобы потом половину выбросить. Сейчас ситуация все та же.
Да, почву действительно перекапывать нельзя. Перекопка губит структурность почвы и микроорганизмы в ней. Нужно сажать сидераты, чтобы они рыхлили почву своими корнями, создавали ее пористость. Нужно мульчировать травой, сеном, соломой и прочей органикой. Поливать грядки биопрепаратами с комплексами почвенных организмов. И, перед посадкой, нужно рыхлить почву плоскорезом на глубину до 5 см. Все эти операции нужно проводить в комплексе. Когда закладываются основы будущего урожая? Правильно, осенью. После уборки урожая почву рыхлят на глубину 5-7 сантиметров. Это можно делать с помощью различных инструментов - культиватором, мотыгой или плоскорезом. Кроме рыхления почвы в нее вносят органические остатки для восстановления слоя гумуса. Это делается двумя способами. Вначале сеют сидеральные растения. Осенью лучше всего использовать озимые сорта сидеральных растений. Обычно это рожь или овес. Даже если они посажены поздно осенью и не успевают прорасти, то семена взойдут ранней весной. В этом случае растения наберут органическую массу до основных посадок.
Если семена посажены рано, то к середине осени грядки покрываются сплошным покровом сидеральных растений. В этом случае их можно срезать и второй раз посеять в междурядьях новые семена сидератов. Почва при этом восстановится значительно быстрее. Осенью сидераты высевают также в теплицах, если в них не делают теплые грядки. При смешанных посадках сидераты высаживаются на место овощей сразу же после их уборки. После посева сидератов грядки мульчируют компостом или органическими остатками. Это необходимо для того, чтобы быстро восстановить истощенную после сезона почву. В течение осени и последующей весны мульча перегнивает, и плодородие почвы восстанавливается. После мульчирования проводят осеннюю обработку почвы. Для этого используют микробиологические препараты, содержащие агрономически полезные микроорганизмы. Последнее, что делают осенью при агротехнике природного земледелия - закладывают теплые грядки и компостные кучи. На этом осенние основные работы на садовом участке завершены. Дополнительно осенью можно оградить грядки бордюрами.
Зима - это великолепная возможность собрать большое количество органики для восстановления плодородия почвы. В течение зимы в каждой семье собирается много пищевых отходов, которые обычно выбрасываются. Такие кухонные отходы можно собирать и вывозить на садовый участок. В частном доме в течение зимы пищевые отходы просто высыпают в компостную кучу или теплую грядку. Так же поступают, если есть возможность в течение зимы выезжать на садовый участок. Во второй половине зимы сеют семена на рассаду. Почвогрунт обрабатывают биопрепаратами, упаковывают в плотный полиэтиленовый пакет и хранят в теплом темном месте две недели. Затем в почвогрунт сеют семена. После появления всходов раз в неделю почву снова обрабатывают биопрепаратами. Таким же образом подкармливают и комнатные растения.
Весной садоводов встречает зеленое поле озимых сидератов. Перед посевом овощей их необходимо подрезать мотыгой или культиватором. Подрезают растения по уровню почвы. Их ботву, а также остатки мульчи, сгребают граблями и закладывают в теплую грядку или компостную кучу. Почву рыхлят, делают в ней борозды и проливают их раствором биопрепаратов. Затем сеют семена. Борозды засыпают компостом. Это ускоряет развитие растений, так как они получают лучшее питание. Кроме этого, после дождей и поливов почва на грядках не заплывает и не покрывается коркой. Для засыпки борозд необходимо использовать специальный бессемянный компост. Его делают в течение лета в отдельной компостной куче из пищевых отходов, газонной травы, бумаги, картона. Такого компоста на садовом участке потребуется немного - 50-100 литров. При засыпке борозд в нем не будут прорастать семена сорняков, что сбережет ваши силы и время. Если на каких-то грядках будет высаживаться рассада, то сидераты там не срезают. Рассаду высаживают непосредственно в сидераты. В грядке делают лунки и высаживают рассаду, присыпав ее компостом. Несколько дней сидераты и рассада будут расти совместно. Сидераты сглаживают перепады температуры возле почвы. Ночью они защищают рассаду от холода, днем прикрывают от солнца и от ветра. Благодаря этому рассада лучше приживается.
Через пять-семь дней после высадки рассады сидераты срезают и мульчируют ими почву на этих же грядках. Весной на тех грядках, где будут делаться поздние посадки, необходимо провести весеннюю обработку почвы и посеять сидеральные растения. Для этого в почве делают борозды, сеют семена сидератов, засыпают борозды грунтом и проливают почву концентрированным раствором биопрепаратов. В качестве сидератов применяют различные однолетние быстрорастущие растения. Это могут быть: фацелия, вика, масленичная редька, горчица и другие виды растений. Однако на большей части садового участка делают ранние посадки. Сидераты на таких грядках вырасти не успевают. Поэтому очень важно на таких участках почвы сажать озимые сорта сидеральных растений осенью или выращивать сидераты в течение всего предыдущего сезона. Подготовленные с осени теплые грядки необходимо обработать биопрепаратами. Для этого в теплой грядке делают отверстия и заливают в них раствор препаратов. После этого высаживают рассаду и засыпают лунку и органику компостом, который проливают раствором.
Если в теплую грядку для огурцов органику заложили с осени, то весной ее проливают раствором препаратов. Затем в органических остатках делают лунки и засыпают их компостом. Органику по всей поверхности теплой грядки засыпают компостом слоем десять сантиметров. Затем в лунки высаживают рассаду огурцов или высевают семена. После этого лунки проливают биопрепаратами, как это было описано ранее. Если теплые грядки не были подготовлены с осени, то их устраивают весной. При агротехнике природного земледелия основным средством восстановления плодородия почвы является органика. Тем не менее, для подкормки растений можно применять природное минеральное удобрение. Таким удобрением является зола. Она образуется в результате сжигания растений и древесины. В огне выгорают летучие формы минеральных элементов - углерод, водород, кислород и азот. В виде золы остается большинство минеральных микро и макроэлементов. Причем их состав в золе строго сбалансирован и оптимален для питания растений.
Основной летней операцией агротехники природного земледелия является мульчирование. Летом обычно почву мульчируют травой. Ее срезают с дорожек, возле ограждений, а также косят в лесу или в поле. Перед мульчированием траву желательно измельчить сечкой. Почву на грядках начинают мульчировать после того, как она прогреется, и в ней появятся всходы садовых культур. Перед первым мульчированием почву рыхлят, затем на нее укладывают траву слоем 5-7 сантиметров в междурядьях. В последующем почву рыхлить уже не нужно. Мульчируют на садовом участке все грядки, ягоду, растения в теплицах, ягодные кустарники, плодовые и декоративные деревья. В конечном итоге на садовом участке не должно остаться незакрытой почвы. Вся используемая площадь должна быть прикрыта. На дорожках и лужайках растет газонная трава. Грядки, цветники, приствольные участки почвы - замульчированы травой. Лучший вариант, когда траву для мульчирования выращивают непосредственно на садовом участке. Для этого используют вспомогательную площадь - дорожки и лужайки. Их засевают газонной травой, которую раз в неделю скашивают газонокосилкой. С полсотки газона в среднем за один подкос получают около десяти ведер измельченной газонной травы.
В течение лета растения раз в неделю поливают и опрыскивают биопрепаратами. Во второй половине лета опрыскивание проводят 2-3 раза в неделю, если такая возможность есть. Летом на садовых участках постоянно образуется большое количество органических отходов. Это сорняки, трава, бумага, кухонные отходы. Такую органику можно перерабатывать двумя способами - закладывать их в компостную кучу или мульчировать ими почву на грядках. Используйте биопрепараты, в том числе и самодельные. Что поделать, мы живем в Сибири, и наша почвенная микрофауна восстанавливается лишь к июлю месяцу, а она, микрофауна, нужна нам уже весной для производства в почве питательных растворов для наших растений. При этом многие авторы советуют очень осторожно подходить к использованию опилок и торфа в качестве мульчи, да и просто в качестве органики. Можно легко убить свои грядки. Древесные опилки сдержат мало питательных веществ, так как состоят, в основном, из целлюлозы, при своем разложении забирают из почвы много азота, и разлагаются долго.
При традиционной агротехнике почва весной и осенью подвергается глубокой обработке на глубину 25-40 см. На больших полях это делается путем вспашки, на садовых участках - перекопкой почвы лопатой. Однако перекопка почвы приводит к ее истощению из-за ускорения минерализации гумуса и разрушения пористой структуры почвы. Проведенные опыты показали, что за двадцать лет поверхностной обработки почвы количество гумуса в ней уменьшилось на 10 тонн с гектара. Снижение же количества гумуса при перекопке почвы составило 20 тонн, то есть в два раза больше. Истощение почвы сильно сказывается на урожае. Например, при снижении содержания гумуса в почве на 20% - урожайность большинства культур уменьшается на 50%. При агротехнике природного земледелия вместо глубокой применяется минимальная обработка почвы. Весной и осенью она рыхлится на глубину всего 5-7 см. Это делается с помощью следующих инструментов - культиватора, самозатачивающейся мотыги или плоскореза.
После рыхления почвы в ней делают бороздки и сеют семена или делают лунки и высаживают в них рассаду. Благодаря минимальной обработке почвы в ней сохраняется пористая структура, и почва сохраняет свое плодородие. Чтобы показать зависимость плотности почвы от способа ее обработки, был проведен простой эксперимент. Весной одну половину грядки вскопали, другую подрыхлили культиватором на глубину 5-7 сантиметров. На обеих частях грядки посадили морковь. Осенью собрали урожай. Он оказался практически одинаковым. Количество искривленных корнеплодов также было одним и тем же. Но самым показательным оказалось то, что почва на вскопанной грядке осенью оказалась значительно плотнее, чем на опытном участке. Там, где почву не копали, осенью можно было выкопать рукой лунку на 15-20 сантиметров. На вскопанном участке почва стала очень твердой, и рукой в ней можно было сделать борозду глубиной только 4-5 сантиметров.
Основной летней операцией агротехники природного земледелия является мульчирование. В результате мульчирования в почву вносятся органические остатки (если мульча органическая). Под действием микроорганизмов и червей органика перегнивает и в почве образуется гумус. Это главное назначение мульчи. Осеннее мульчирование применяется для защиты почвы от выветривания, вымывания и промерзания. Летнее мульчирование также делает почву плодородной и защищает ее. Но летом мульча выполняет еще несколько важных функций. На борьбу с сорняками при традиционной агротехнике летом тратится больше всего времени. Сорняки обычно выпалывают, что отнимает много сил. Иногда сорняки обрабатывают гербицидами, но это может затруднить развитие садовых культур. Кроме этого, ядохимикаты отравляют почву, воду, воздух, попадают в продукты питания и приводят к болезням людей и животных. Мульча затрудняет рост сорняков, при агротехнике природного земледелия развитие сорняков легко подавляется с помощью мульчирования. Слой мульчи толщиной 5-7 сантиметров сокращает рост сорняков в пять раз.
Для нормального развития растениям необходим свет. Мульча же создает в междурядьях тень, которая затрудняет развитие сорняков. На одной грядке два ряда перцев замульчировали, один оставили для контроля. Через несколько дней на контрольном ряду появились первые сорняки. А еще через неделю этот ряд полностью зарос травой. В то же время на двух замульчированных рядах перцев сорняков было очень мало. Растения раз в неделю поливают биопрепаратами, что приводит к ускорению разложения мульчи. В результате выделяется большое количество углекислого газа и образуется много гумуса. Как следствие ускоряется развитие растений и происходит повышение урожайности. Когда сорняки на грядке срезали, стало хорошо заметно, что замульчированные растения стали значительно крупнее тех, что росли без мульчи. Мульча предотвращает излишнее испарение влаги из почвы. Благодаря мульче почва долгое время остается влажной и грядки не нужно будет часто поливать. Чтобы выяснить необходимость в поливе - достаточно приподнять слой мульчи. Если почва влажная, то поливать растения не нужно. Благодаря мульче верхний слой почвы будет все время рыхлым. Поэтому после дождей и поливов почву на грядках рыхлить не потребуется совсем. Мульча препятствует перегреву верхнего слоя почвы на солнце в особенно жаркие летние дни.
При температуре воздуха в 30 градусов в тени почва на солнце прогрелась до 45 градусов. При такой температуре растения очень плохо развиваются и часто просто гибнут. Для растений оптимально 25-33 градуса. При мульчировании же температура почвы снижается до 26 градусов, и растения себя чувствуют комфортно. В мае в сухую песчаную почву были высажены саженцы плодовых деревьев, ягодных кустарников. Саженцы сразу же замульчировали соломой. Точно также высаженную землянику замульчировали свежей травой. Благодаря мульче земляника прижилась полностью, а из ста саженцев погибло всего несколько штук. В то время как все не замульчированные саженцы засохли. Первая реакция садоводов, когда они узнают о мульчировании - «но ведь это же не красиво». При традиционной агротехнике идеальным считается тот садовый участок, в котором все дорожки и междурядья выскоблены от травы. Участок представляет собой черное поле с грядками-могилками. Растения желтые и пожухлые, им не до урожая - хотя бы выжить. Мы рекомендуем садоводам сменить свои понятия об идеальном садовом участке. В природном земледелии он весь зеленый. На грядках здоровые и крепкие растения, междурядья замульчированы травой. Дорожки засеяны газонной травой.
Компост - это продукт жизнедеятельности почвенных организмов: бактерий, грибов, червей и прочих живых существ. Бактерии и грибы (сапрофиты - трупоеды) разлагают растительные остатки своими пищеварительными ферментами для извлечения питательных веществ, потом всасывают получившиеся питательные растворы, но не в полном объеме. Часть достается растениям, и эта часть - основное питание растений в природе. А все что не съели грибы/бактерии/черви/растения - превращается в гумус (гумусовое питание - это не основной, а запасной способ питания растений в природе). Кроме того, при жизнедеятельности микроорганизмов выделяется углекислый газ - основной поставщик углерода растениям. А растения (в сухом виде) на 50% состоят из углерода. Так происходит в природе, эти же процессы происходят и в компостной куче, только питательные растворы, минуя растения, частью вымываются дождями, частью превращаются в гумус. Углекислый газ, основной компонент питания растений, тоже улетает практически мимо растений. Поэтому компостные кучи лучше устраивать прямо на грядках под растениями в виде мульчи: и питательные растворы и углекислый газ достанутся растениям.
О применении биопрепаратов. В течение лета с помощью биопрепаратов делаются две основные операции - корневой полив и внекорневая подкормка. Так поливаются все растения один раз в неделю. Норма разведения: одна столовая ложка препарата на ведро воды при корневом поливе, две столовые ложки препарата на ведро воды при опрыскивании. Подобные препараты выпускают в виде концентрата. Перед применением из него необходимо приготовить препарат, который затем будет добавляться в воду. Обычно концентрат после его разведения необходимо использовать в течение 10-14 дней. Наиболее высокую эффективность он обеспечивает в течение первых суток после разведения. Часто для удобства применения концентрат разделен на шесть разовых пакетиков. Один разовый пакетик развести в полулитре теплой отстоянной воды, добавить десертную ложку сахара. Емкость хранить в теплом темном месте. Через сутки препарат готов. Например, вы приезжаете на садовый участок в субботу утром и сразу же разводите концентрат. В воскресенье утром он готов и препарат вы используете в течение дня. Оставшийся препарат хранят в холодильнике или темном прохладном месте и используют в течение 10-14 дней.
Такой биопрепарат можно использовать для ускорения разложения органики в компостной куче или теплой грядке, а также для устранения неприятных запахов в наружном туалете. Норма применения - полстакана препарата на ведро воды. Полученным раствором хорошо пролить органические остатки. Очень удобно для этих целей применять микробиологический препарат. При закладке органических остатков в компостную кучу (теплую грядку) их размещают послойно - толщиной 20-25 см. Каждый слой просыпают стаканом биопрепарата и проливают водой. В выгребную яму наружного туалета высыпают весь пакет препарата и насыпают несколько лопат земли. Содержимое ямы должно быть сухим, в яме не должна стоять вода. При необходимости ее осушают - насыпают в нее сухие органические остатки (сено, солома, опилки). Весной и осенью проводится обработка почвы. Для этого биопрепарат разводят водой в соотношении полстакана препарата на ведро воды. Полученным раствором проливают почву с предварительно внесенными в нее органическими остатками. Посадку картофеля с помощью биопрепаратов делают следующим образом. В лунку кладете горсть органики (пищевые отходы, отруби, ботва), присыпаете землей, сверху кладете клубень ростками вверх и проливаете раствором биопрепарата, разведенного в пропорции 2-3 столовые ложки на ведро воды. Лунку засыпаете землей.
Если найдете микробиологический субстрат, то его разводите водой в ведре до получения кашицы, добавляете стакан сахара или старого варенья и настаиваете 20 минут. Затем в кашицу обмакиваете клубень и кладете в лунку. Для снижения затрат на уход за растениями, корневой полив, внекорневую подкормку, весеннюю и осеннюю обработку почвы, а также приготовление компоста можно делать с помощью травный настоя. Он представляет собой водный настой растительных остатков с агрономически полезными микроорганизмами биопрепаратов. Готовый к применению настой, помимо микроорганизмов, содержит органические кислоты, ферменты, аминокислоты, витамины и другие питательные вещества. Таким настоем можно обработать в несколько раз большую площадь, чем раствором препаратов. Для приготовления 30 литров настоя необходимо следующее. Наполнить емкость на 3\4 измельченными сорняками, не уплотняя. Для лучшего качества настоя желательно использовать различные травы, а также добавить измельченные сахаросодержащие растительные остатки (корнеплоды и ботва свеклы, моркови, фрукты, ягода).
Для приготовления настоя ранней весной, когда новой травы еще нет, желательно заранее заготовить сено, использовать не перепревшие сорняки из компостной кучи или ферментированные пищевые отходы. Затем добавить в емкость: 1,5 стакана варенья или сахара; 0,5 кг птичьего помета или свежего коровяка; 1/3 стакана мела; 1,5 стакана просеянной древесной золы. Залить полученную смесь теплой водой, влить имеющиеся у вас под рукой биопрепараты, тщательно перемешать, емкость обернуть полиэтиленовой пленкой и накрыть крышкой. При температуре +20-26 градусов ферментация продолжается 7-10 дней. При более низких температурах срок увеличится. Ранней весной емкость желательно поставить в теплое место - в теплицу или на веранду. Вы также можете приготовить настой дома, процедить его и привезти в канистре. Массу в емкости необходимо периодически перемешивать. Полученный настой необходимо использовать в течение 30 суток. За неделю до истечения срока нужно приготовить его следующую порцию. Оставшуюся после настоя ферментированную траву закладывают в компостную кучу. Применение настоя: корневой полив - полстакана на ведро воды. Опрыскивание - стакан на ведро. Весенняя, осенняя обработка почвы, ускорение разложения органики в компостной куче или теплой грядке - один литр на ведро воды. Использование такого настоя позволит вам снизить расход биопрепаратов примерно в 10 раз.
Повторимся. Согласно теории, а главное согласно практике природного земледелия, мульчирующий слой из неразложившейся органики должен быть толщиной 5-7 см и постоянно пополняться. Вряд ли ваши 10, или 20, или 30 сорняков смогли бы создать сплошной слой мульчи толщиной 5-7 см. Кроме того, один раз в неделю или в две следует поливать по мульче биопрепаратами (Сияние, Восток, Байкал) или травяным настоем с этими биопрепаратами. Перед мульчированием почву нужно подрыхлить плоскорезом на глубину 5-6 см. Ниже этого рыхлого слоя почва должна быть плотной и пронизанной капиллярами от перепревших корней растений, в ней должно быть множество ходов червей, она должна быть пористой. Такая почва и есть та самая здоровая, плодородная почва, которую ваша лопата постоянно уничтожает. Если вы действительно хотите постичь суть природного земледелия, то прокрутите страницу наверх и прочтите эту статью с самого начала - особенно о том, чем питаются растения, как живет почва, и что делают в ней почвенные микроорганизмы.