Живая изгородь
Если вместо типичного забора Вы хотите иметь на даче живую изгородь, обустроенную своими руками, то для начала Вам предстоит определиться с ее назначением. О том, какие функции может нести подобное зеленое насаждение и какие растения для живой изгороди следует использовать - читайте ниже. Живая изгородь на даче используется для декоративного обрамления отдельных участков или ограждения территории в целом. Таким образом, Вы можете использовать зеленые насаждения как своеобразный забор, способный защитить не только от непрошеных взглядов, но и от ветра и пыли или же создать, к примеру, необычную «раму» для клумбы с помощью бордюров высотой не более полуметра.
Особенности живой изгороди. Живая изгородь довольно часто используется для обозначения границы с соседним участком — в этом случае желательно высадить ее из тех культур, которые уже растут на пограничной территории. Это может быть, к примеру, любая смородина, крыжовник. Если же сделать выбор в пользу малины, то необходимо учитывать, что она сильно разрастается и поэтому ее даже принято считать сорным растением. На границе с дорогой желательно высадить кустарник высотой до двух метров. Это может быть сирень, жасмин. К слову, высаживая своими руками живую изгородь из жасмина или сирени, имейте в виду, что через несколько лет у этих растений обнажается нижняя часть и они становятся менее привлекательными. Чтобы этого не происходило, нужно добиться роста молодых побегов, для чего рекомендуется обрезать стволы растений на высоте порядка 20 сантиметров от поверхности земли.
Сажаем растения для живой изгороди. Лучшее время для обустройства живой изгороди на даче — весна или осень. Растения, выбранные для формирования ограды, необходимо сажать по прямой линии на расстоянии не более двух метров одно от другого и не менее чем в одном метре от границы участка. Траншею для посадки роют таким образом, чтобы она была чуть шире земляного кома растения. Выкопав ее, следует обязательно произвести закладку плодородной почвы, компоста, подсыпать удобрения. Затем в траншею растение опускают так, чтобы оно оказалось выше уровня почвы, поскольку в будущем почва немного осядет. Грунт вокруг корней необходимо прижать, полить, а сверху посыпать торфом или перегноем — слоем до трех сантиметров. Полезный совет: для декоративного оформления участка в качестве ограды высадите магонию, смородину альпийскую и другие кустарники, которые будут красиво смотреться и вдоль дорожек на участке, и в качестве бордюров.
Уход за живой изгородью. Первое время необходимо следить, чтобы растения прижились и чувствовали себя комфортно. Следовательно, обязательным условием будет полив. Когда саженцы тронутся в рост, настанет пора приступать к формированию живой изгороди. Здесь можно рассмотреть вариант, при котором кустарнику дают возможность расти свободно и естественно (что наиболее характерно для ягодных культур). В таком случае в дальнейшем необходимо производить обрезку (ежегодно, лучше всего в августе), оставляя прирост выше прошлогоднего на 2–5 сантиметров. Второй вариант заключается в придании растениям формы трапеции, но для начинающего садовода эта задача не всегда посильна.
Непроходимые кущи. Если Вы хотите, чтобы растения для живой изгороди образовали практически непроходимые заросли, то следует объединить несколько кустов. Прививка превратит цепь саженцев в единую монолитную стену. Причем даже отжившие кусты не погибнут, а будут питаться, жить и даже плодоносить за счет своих соседей. Впрочем, это не избавит Вас от необходимости периодически лечить и ремонтировать изгородь, вооружившись садовыми ножницами и секатором. Прививку в данном случае осуществляют при взаимном косом расположении привоя и подвоя. Смотреть на обычные заборы, какими бы ни были они красивыми, удовольствие сомнительное. Для того чтобы они выглядели привлекательнее их декорируют всеми возможными способами. Один из самых действенных — живая изгородь. С ее помощью можно не только закрыться от посторонних взглядов, но и уменьшить количество пыли на участке, а также понизить уровень шумов. Но это возможно, если зеленый забор будет достаточно высоким и плотным.
Виды живых изгородей и растения для них
По высоте живая изгородь может быть низкой — до 50 см, средней от 60 см до 150 см, и высокой — выше 160 см. По составу растений — хвойной, лиственной, цветущей, по типу расположения — однорядной или двухрядной. Все они могут быть стрижеными, а могут — свободнорастущими. Только перечень видов говорит о большом разнообразии, а еще живой забор могут составлять из разных растений. Тип живой изгороди подбирается в зависимости от ее назначения.
Низкая живая изгородь называется еще бордюром. Она достигать может в высоту полуметра. Чаще всего используется как живое зеленое обрамление для цветника или клумбы, для обозначения зон на участке, просто с целью декоративного оформления. В этом случае выбирают из кустарников, некоторых травянистых или цветущих растений. Для стриженных живых изгородей небольшой высоты подойдут:
низкорослые вечнозеленые самшиты и бересклет,
карликовые формы садового жасмина,
магнолия падуболистная,
эрика;
барбарис и кизильник;
сосна горная Мопс;
туя западная;
можжевельник коллоновидный.
Если бордюр (низкая живая изгородь) планируется свободнорастущий, можно посадить:
шиповник;
спирею Бумальда ( японскую или нипонскую);
лапчатка кустарниковая и даурская;
розы;
кипарисовик Лавсона.
Это только некоторые из возможных вариантов, но названные растения формируют плотную стену из листьев и цветов, относительно легки в уходе, могут расти в средней полосе России. Только перед окончательным выбором обязательно уточните районирование выбранного растения, а также условия и особенности его выращивания. Выбирайте по типу и кислотности почв, а также по сложности ухода и подверженности заболеваниям. Если живая изгородь будет расти возле дома постоянного проживания, за ней возможен более внимательный и тщательный уход, Потому можно подбирать из чуть более капризных сортов. На дачу же однозначно необходимо выбирать неприхотливые растения. Это принцип сохраняется и при выборе растений и для средних и высоких зеленых ограждений.
Если требуется ограждение из растений высотой до 1,5 метров, говорят именно об изгороди. В ней можно использовать как цветущие, так и плодоносящие кустарники, некоторые виды деревьев. Если такая изгородь выполняет защитную функцию, в ней можно использовать колючие кустарники — барбарис, шиповник, высокие розы, кизил. Кроме названных уже растений без обрезки можно еще посадить:
плодоносящие — ирга, кизил, лещина, жимолость (обыкновенная, синяя, татарская), смородина золотистая, пираканта Ярко-красная;
цветущие — сирень, форзиция, чубушник, гортензия, боярышник, дерен, акация желтая
с плотной листвой — бирючина, бересклет, кизильник, вечнозеленый самшит, спирея Вангутта;
хвойные — туя западная, ель канадская, зеленая, голубая, пихта сибирская, тис ягодный, можжевельник;
Зеленая изгородь часто используется только для маскировки основного забора или дополняет его. В таких случаях можно поверхность забора можно использовать как опору для растений — это если его необходимо замаскировать полностью. Один момент: если вы собираетесь закрыть растениями забор из профнастила, вам придется очень сильно постараться: он очень сильно нагревается на солнце, из-за чего все растения на приличном расстоянии просто сгорают. Если вы все-таки планируете высадить живую изгородь, вам придется как-то ограждать растения от жара. Хотя-бы сбить деревянные щиты, которые временно будут стоять вдоль линии посадки, отражая жар.
Высокие — живые стены
Для высоких живых изгородей (более 1,5 метра) чаще используются растения, хотя и некоторые высокорослые кустарники вполне могут вырасти до 2 метров и выше:
вечнозеленые и хвойные — ель, пихта, туя, тис, можжевельник (коллоновидный, средний, китайский), высокие сорта вечнозеленого самшита, кипарисовик горохоплодный;
плодовые деревья и ягодные кустарники — яблоня ягодная, алыча, ирга (татарская, колоскоцветковая), крушина, калина;
листопадные — липа мелколистная, дуб черешчатый, клен;
цветущие — сирень (высокорослые сорта), жимолость, чубушник;
Быстрорастущие растения для живой изгороди
Очень красивы изгороди из растений, но на формирование полноценного ограждения уходят годы. Особенно долго и медленно растут хвойные. Например, туя будет расти до высоты 1,5 м около 5 лет, а тис ягодный вообще 8, но зато они радуют глаз круглый год. Некоторые кустарники прибавляют в росте за год больше других — от 50 см до 1 метра, их и можно использовать для высадки и быстрого формирования живого забора.
сибирский борышник Crataegus sanguinea с желтыми цветками — до 1 метра в год;
кустарниковые ивы;
ежевика, шиповник, плетущиеся розы (требуется опора);
разлапистая лещина — до метра и более за год;
пузыреплодник калинолистный — при благоприятных условиях побеги вырастают до 1 м;
дерен.
Посадка живой изгороди и уход
Создание зеленого ограждения начинается с выбора растений. Обратите внимание, что все они должны быть одновозрастными. Только так можно сформировать ровную шеренгу. Если это будут лиственные растения, возраст саженцев — 2-3 года, если хвойные — 3-6 лет. Если высадка планируется на затененном участке возраст растений для посадки в изгородь больше — 7-8 лет. В таких условиях они растут очень медленно, а более-менее взрослые растения сразу дадут некоторый вид.
Высадку начинают весной, в южных можно высаживать и под зиму — осенью. Начинается все с формирования посадочных траншей.
По нанесенной разметке выкапывают траншеи глубиной 50-60 см.
Насыпают слой плодородной почвы подходящего состава.
На требуемом расстоянии (смотрите таблицу выше) раскладывают саженцы с завернутой корневой системой. Разворачивают ее непосредственно перед посадкой.
Чтобы растения хорошо прижились, имеющийся ком земли разбивать не нужно. Вокруг корневой системы насыпается и уплотняется грунт. Как именно высаживать: заглублять или, наоборот, садить на возвышенность — зависит от вида растения. Уточняете до работ.
Сразу после посадки растения поливают, а почву присыпают мульчей — торфом, перегноем, измельченной корой. Это позволит сохранить влагу.
Далее первый год уход состоит в регулярном поливе, рыхлении почвы, удалении сорняков, периодическом удобрении. Все мероприятия прописаны в рекомендациях по уходу за конкретным видом растения. Вот их и необходимо соблюдать. По осени может понадобиться подрезка. Даже если изгородь свободно растущая, не значит, что ее не нужно формировать. Ей не нужно придавать правильную геометрическую форму, а подрезка для нее также обязательна, как и для стриженой.
Правила подрезки неформованной живой изгороди
Как уже говорили, даже свободно растущая зеленая изгородь требует подрезки. Первую проводит сразу после посадки. При этом образуются мощные боковые побеги, и к концу лета кусты становятся более ветвистыми. Вторая подрезка — идет осенью и далее на протяжении 3-4 лет кусты подрезают довольно коротко, пока не будет достигнута требуемая густота побегов. Один из эффективных способов — подрезка методом порослевой культуры. Она использует способность всех лиственных кустарников активизировать спящие прикорневые почки. При посадке слабые, тонкие побеги обрезаются практически полностью, а сильные укорачиваются до первой сильной почки. К осени появятся новые побеги из корня, а оставленные по весне дадут новые. Когда остановится сокодвижение, все побеги низко обрезаются, остаются короткие пеньки. Форма обрезки — как на фото — по дуге. За второй сезон куст станет гораздо более плотным, появится несколько новых побегов от корня, от «старых» будут уходить по две-три мощных ветки.
На третий год и далее в течении еще 2-3 лет, обрезка производится по тому же принципу, что и во второй год, только подрезаются ветки на 3-4 см выше, чем в предыдущий год. Далее подрезка тоже идет сильная, но срезается примерно 3/4 длины. Эта методика хороша для тех кустарников, которые формируют цветочные почки на концах молодых побегов. По этому принципу можно очень быстро сформовать плотную изгородь из бордюрных — низкорослых растений, а также из некоторых среднерослых:
лапчатка кусарниковая;
роза морщинистая;
гортензия метельчатая;
рябинник рябиннолистный;
дерен белый (декоративные сорта);
Спиреи Вагнута, японская;
Недостаток этого метода в том, что он сильно активизирует образование прикорневых побегов. Очень агрессивные сорта могут давать обильную поросль на расстоянии нескольких метров от куста. Потому желательно еще при посадке ограничить корневую зону, вкопав лист асбеста, пластика, метала.
Стрижка живой изгороди
Многие начинающие садоводы полагают, что перед началом формовки изгороди, ей необходимо дать вырасти. Повременить год-два можно только с хвойными, лиственные необходимо обрезать сразу после посадки, а потом — осенью, иначе через 2-3 года свободного хаотичного роста что-либо сделать с растением будет или очень сложно или даже невозможно. Перед тем, как начинать формовку, вам необходимо выбрать форму. Обратите внимание, что живые изгороди с прямой верхней частью приходится часто стричь, иначе они теряют свою декоративность. А так как в верхней зоне рост самый активный, то именно тут и нарушается идеальность линий в первую очередь, в то время как на боковых поверхностях они еще в норме. Если проводить регулярную стрижку нет возможности или желания, выбирайте форму с округлой или треугольной верхней частью. Даже при пропущенном сроке стрижки они выглядят нормально.
В первый год все побеги укорачиваются на значительную часть высоты. Если это растения, которые продаются с оголенным корнем в связках, их можно обрезать на половину длины, если высаживались контейнерные растения, обрезается до 1/3 высоты, или не срезается она совсем. По осени куст выглядит как на фото, рисунок вверху справа. При сильной обрезке стимулируется образование новых побегов, потому уже к концу лета кусты становятся намного гуще. На этом первый этап закончен. Второй этап состоит в формировании скелета. Если заглянуть внутрь уже сформированной изгороди, увидим мощный каркас из оголенных побегов, от которых идут в большом количестве молодые, с обильной листвой. Именно этот каркас и необходимо сформировать. При этом он должен быть достаточно густым, чтобы поверхность была плотной и непрозрачной. Процесс начинают уже на второй год после высадки, и продолжают на протяжении 2-3 лет. В этот период частота обрезки может составлять до 4-5 раз за сезон.
Задача — добиться требуемой густоты «скелета». Обрезку делают по выбранной форме. Такой обрезки необходимо придерживаться при любой конечной форме, только поднимая или опуская вершину треугольника — в зависимости от того, насколько длинной и узкой планируется ограда. Если она будет более широкой, вершину немного опускают, если нужна узкая и высокая — ее приподнимают, а основание делают уже. Год от года обрезку делают чуть выше, буквально на 3-4 см. В результате чего активно прорастают новые побеги, а те, которые были образуют все новые развилки, скелетные ветки становятся все более разветвленными. После того, как требуемая густота побегов достигнута, начинают выгонку в высоту. Это и есть третий этап. На нем высоту обрезки поднимают более активно — на 5-10 см за раз. Активно растущие вверх побеги обрезают до тех пор, пока не получают требуемую густоту боковых побегов. Заполнение листвой должно быть плотным. При условии, что обрезка проводится несколько раз за сезон, рост получается довольно активный. Одновременно образуются и новые побеги, но их уже не так много.