Розы в нашем саду. Часть первая. >> Перейти к части 2 >>
Введение
Ботаническая характеристика
Описание растения
Биологическо-селекционные свойства розы
Классификация роз
Ботанические розы
Старинные парковые розы
Современные розы
Розы для пергол и беседок
Чайно-гибридные розы
Гибриды флорибунда
Грандифлора
Плетистые розы
Миниатюрные розы
Новые формы
Почвенные и климатические условия
Климат
Почва
Свет и тепло
Месторасположение
Посадка роз. Подготовка почвы
Густота посадки
Время посадки
Способ посадки
Обрезка роз
Обрезка отдельных групп роз
Уход за розами
Мульчирование
Прищипка
Летняя обрезка
Удобрение и подкормка
Когда вносить удобрения
Полив
Зимовка роз
Неблагоприятные условия
Защита от болезней и вредителей
Размножение роз
Использование роз. Роза в палисаднике
Розы в саду
Розы в комнате
Сопутствующие растения
Коротко о важнейших макро и микроэлементах
Введение
Род роза объединяет более 250 дикорастущих видов и разновидностей и бесчисленное множество культурных сортов и гибридов, сгруппированных в несколько классов. Кто и когда сумел вывести из простого дикого шиповника столь прекрасный цветок, неведомо никому. Не менее четырех тысячелетий назад - вот и все, что можно об этом сказать. С древнейших времен прекрасные розы заставляли преклоняться все народы, особенно в странах Востока. Родиной королевы цветов считается Персия (Иран). По одной из античных легенд, роза покраснела оттого, что на ее лепестки упала капля крови с ноги Афродиты, уколовшейся шипом во время поисков Адониса. Привезенная из восточных стран в Древнюю Грецию, роза стала там символом любви и красоты. Греки считали, что розы появились из белоснежной пены, покрывающей тело богини любви Афродиты, когда она вышла из моря после купания. Роза и была посвящена этой богине и богу любви Эросу.
В Древнем Риме роза посвящалась богине Венере. Роза служила символом храбрости. Римляне верили, что этот цветок вселяет в сердца мужество. Культ розы в Риме превосходил всякую меру. Патриции засыпали розами любимых, девушки, привораживая мужчин, окуривали себя розовым фимиамом, патрицианки купались в розовой воде, а гладиаторы смазывали тело розовым маслом, чтобы быть непобедимыми в схватках. Еще интересная подробность. Царица цветов роза в Древней Греции - эмблема Афродиты, то есть любви и желания, а в Риме она изображалась на потолке залов для совещаний, как бы гарантируя, что все сказанное sub rosa (под розой) - строго конфиденциально. У христиан роза - символ мученичества и благотворительности. А вот у арабов она и сегодня ассоциируется... с мужской красотой.
О том, как появилась первая роза на штамбе. Как гласит легенда, первую розу на дереве создал еще в 18 в королевский садовник, чтобы придворные дамы в пышных нарядах имели возможность приблизиться к розе и, не нагибаясь, вдыхать ее аромат. Надо полагать, высота «букета» на ножке была до полутора метров и выше. Сейчас нам привычнее видеть более низкие розовые деревца. Это зависит от стволика шиповника (подвой), на который привит культурный сорт розы. На то, чтобы вырастить из сеянца шиповника штамбовый подвой хорошего качества и нужной высоты уходит, как правило, года 3-4. А гарантия сотворения чуда - умение и навык мастера. Утонченный десерт часто не обходится без добавления ароматных лепестков розы. Это и ореховый крем и мороженное, различные коктейли, ликеры, варенье. Делают и сироп из лепестков роз – свежесобранные лепестки царицы цветов укладываются в емкость слоями (собирать лепестки надо рано утром, когда еще не сошла роса). Каждый слой пересыпается сахаром. Наполненная банка убирается в прохладное и темное место. Спустя некоторое время лепестки дают сок, который смешивается с сахаром, превращаясь в уникальный по своим питательным и вкусовым свойствам сироп. Оригинальным решением является добавление нашинкованных розовых лепестков в сырный соус для спагетти.
В естественных условиях розы растут как кусты различной высоты. Если вокруг них - низкорослые растения, то и розы бывают более приземистыми, с раскидистыми ветвями и занимают довольно много места. Когда же розовый куст растет на краю леса или рядом с высокой растительностью, он становится выше и более разреженным, его ветви удлиняются: роза тянется к свету. У такой розы, находящейся среди других кустов и деревьев ветки вытянутые, с редкой листвой, цветы на них появляются редко, а то и вовсе отсутствуют. В таких случаях роза стремится проникнуть через чужеродные заросли и достигнуть верхнего яруса растительности, где до статочно света. Если ей это удается, она снова начинает обильно цвести. Когда высаживают дикорастущие виды роз, так называемые ботанические розы, на места, где условия близки их изначальным, природным, такие розовые кусты и в саду сохраняют свой естественный облик. Но обычно в садах кроме ботанических роз высаживают главным образом розы культивированные, выведенные, облагороженные.
Ботаническая характеристика
С ботанической точки зрения растения рода Роза - многостебельные листопадные или вечно зеленые кустарники; лианы и кустарнички со слабо одревесневающими побегами. Побеги обычно покрыты шипами различной формы и величины. Листья очередные, сложные непарноперистые, опушенные или гладкие, от яйцевидной до ланцетной формы, с более или менее заостренной верхушкой, по краю часто пильчатые. Цветки обоеполые, простые, полумахровые или махровые. Они различаются по размеру, окраске, форме и аромату. В зависимости от вида и сорта встречаются растения с ремонтантным цветением. У роз с простыми цветками венчик из пяти разделенных между собой долей; у роз с полумахровыми и махровыми цветками лепестки - это многочисленные преобразовавшиеся тычинки. Плод - ложный многоорешек, образованный путем трансформации цветоложа (части цветка, расположенной над цветоножкой), обычно имеет оранжевато–желтую или красноватую окраску. Внутри находятся настоящие плоды - односемянные орешки, внешне похожие на семена. Дикорастущие виды и полученные от них гибриды относят к группе ботанических роз.
В целом розы - довольно простая в выращивании культура, они приносят большое удовлетворение даже любителям. Некоторые низкорослые сорта можно возделывать в горшках, цветочницах, на балконах и террасах, но это не комнатные растения, потому что в помещениях им обычно недостаточно света. В домашних условиях они могут простоять не более 2 недель, но потом растения нужно вынести на открытый воздух. Для озеленения террас розы в горшках используются только до возраста 2 лет. Затем их пересаживают в открытый грунт. Розы предпочитают хорошо дренированную, свежую плодородную глинистую, слабощелочную почву. Следует избегать излишнего разрыхления или уплотнения почвы, а также добавления навоза или компоста с целью улучшить структуру.
Описание растения
Как уже говорилось, основная природная форма розы - это куст. Корневая система дикорастущих, ботанических видов (а, значит, и видов, используемых в качестве подвоя для выведенных культур), состоит из главного стержневого корня и отходящих от него боковых корней. У растений, размножаемых вегетативным путем (т.е. черенками, отростками и отводками), корневая система не имеет главного корня, а представляет собой несколько разветвленных боковых корней. У некоторых дикорастущих видов, в том числе Rosa canina, R. laxa или R. multiflora, используемых в качестве подвоя, на корнях есть спящие вегетативные глазки, из которых вырастают дикие, т. н. «волчьи» побеги. Когда за розовым кустом плохо ухаживают, эти побеги начинают быстро расти, подавляя привой. В результате этого растение снова по форме, окраске и размерам цветов становится похожим на изначальный дикорастущий вид - на подвой.
Надземная часть розового куста у дикорастущих видов - это побеги, выросшие из нижних глазков корневой шейки. У благородных выведенных сортов роз они тянутся из привитой части культуры и бывают разными по возрасту, толщине и длине. У дикорастущих видов, как встречающихся в природе, так и высаженных в саду, трехлетних и более старых ветвей больше, чем у выведенных сортов. Побеги - это костяк, основа куста. Если у куста большая часть ветвей - двухлетние и много однолетних, то он обильно цветет, так как только такие ветви имеют глазки, из которых вырастают цветущие молодые побеги. Правильно ухаживая, поливая и подкармливая растение, мы добиваемся того, что ежегодно на кусте вырастает много сильных и здоровых побегов, которые еще до наступления зимы успевают хорошо вызреть. В зависимости от особенностей вида и сорта, возраста куста и его состояния полагается корректировать длину отдельных побегов и число оставляемых на них глазков, а тем самым и количеств о первых весенних цветов. Листья у розы непарноперистые, с различным числом листочков: обычно их бывает 5-7 у так называемых ботанических видов европейского происхождения и 5-9 - у гибридов. Прилистники у роз весьма важны при определении вида. Например, бахромистые и широкие прилистники у R. multiflora, бахромистые и узкие - у R.wichuraiana, слегка зазубренные - у R. chinensis, очень широкие с подвернутыми краями - у видов группы Cinnamo mеае, а широкие и большие - у R. rugosa.
Колючки, или, как их еще называют, шипы - это острые образования, возникшие в результате видоизменения волосков кожицы. У наиболее старых по происхождению видов, таких, как R. spinosissima и R. rugosa, они ровные и прямые, словно кинжалы, а у более молодых - загнутые, крючковатые. У некоторых видов колючки бывают как ровные, так и загнутые (например, у видов группы Gallicanae). Почти без колючек R. alpina, или их у нее бывает очень мало. У благородных роз колючки тоже бывают разной формы и размеров и неодинаково густо сидят на ветке. Розы с густыми мелкими шипами для срезки подходят меньше, так как удалять их довольно трудно. Шипы - не только важная примета для определения вида или сорта, они имеют и практическое значение, защищая растение от откусывания зверем, а у вьющихся видов служат еще и приспособлением для зацепки, для прикрепления к опоре. Важный орган розы - ее цветок. Он имеет много признаков, позволяющих различать розы по видам и сортам. Например, существенным определяющим знаком служат цветоножка, а также листочки, образующие чашечку, прицветник, тычинки и пестики.
Следующим элементом, по которому определяют принадлежность розы к той или иной группе, является количество лепестков в цветке. В зависимости от их числа различают цветы простые, полупростые, полумахровые, махровые и очень махровые. От формы, плотности и размеров лепестков зависит форма самого цветка, которая бывает весьма изменчивой: цветок может быть плоским, шарообразным, очень стройным, цилиндрически вытянутым и т. д. Окраска цветка тоже имеет широкую шкалу, начиная от чисто-белой, желтой, розовой, красной с множеством нежных оттенков и кончая розами двухцветными и так называемыми «голубыми». Окраска культурных садовых сортов значительно богаче, чем у диких роз. Различным бывает и время цветения. Большинство исконных видов зацветает в первой половине лета. Некоторые парковые, например, R. gallica, R. centifolia, R. muscosa, R. damascene цветут позже, а есть розы, которые цветут до самых морозов (например, R. Rugosa). Ремонтантные розы расцветают в июне, в конце августа их цветение повторяется. Многоцветковые розы обычно покрываются цветами позже, чем розы крупноцветные и цветут до заморозков; число появляющихся на них цветов зависит как от сорта, так и от весенней обрезки. Плод розы также служит существенным опознавательным знаком вида.
Биологическо-селекционные свойства розы
Важным качеством розы является ее устойчивость в отношении низких температур. Ей меньше, чем ряду других садовых растений, грозит опасность вымерзания. Тем не менее, выбирая виды и сорта для неблагоприятных склонов местности и почв, мы должны учитывать и устойчивость той или иной розы в этом плане. Крупноцветные или многоцветковые сорта, как правило, прикрывают на зиму землей, а часто и хвоей. В зависимости от выносливости виды и сорта розы подразделяют на несколько групп:
1 группа - очень нежные растения, у которых легко вымерзают одеревеневшие надземные части;
2 группа - тоже нежные растения, у которых могут вымерзать как менее вызревшие части побегов, так и вызревшие, кроме самых нижних одного - двух глазков, а иногда подмерзает и сам ствол;
3 группа - вымерзают невызревшие части побегов, а вызревшие чаще всего лишь до половины своей длины;
4 группа - выносливые растения, у которых вымерзают только невызревшие части побегов, а вызревшие - лишь на одну четверть длины;
5 группа - очень выносливые розы, у которых могут вымерзнуть только верхушки побегов;
6 группа - морозоустойчивые розы, на них не бывает видно никаких признаков повреждения морозом.
Следующим важным свойством розы является постоянство окраски цветов, что повышает ценность растений. Устойчивость в отношении силы солнечного освещения тоже немаловажный момент при выборе сортов, особенно если в дальнейшем придется выращивать розы в экстремальных условиях. Не меньшее значение имеет и устойчивость растений против мучнистой росы и черной пятнистости листьев. Давая оценку такой устойчивости, пользуются специальной пятиступенчатой шкалой; наименьшим цифровым показателем в ней обозначают самые устойчивые розы и самым высоким - цифрой 5 – наиболее подверженные грибковым заболеваниям. Быстрота и интенсивность, с которой растения разрастаются - тоже существенный показатель. У некоторых роз темпы роста замедлены: такие виды сажают гуще; у других - рост быстрый, и тогда бывает оправдана более редкая посадка кустов.
Классификация роз
Морфологические признаки позволяют весьма точно определить ботанический вид и групповую принадлежность того или иного растения. Однако в отношении выведенных сортов это сделать сложнее, так как не существует разработанной системы их отличительных особенностей. Поэтому разделение сортимента роз по ботаническим признакам почти невозможно. Ботаническая систематизация и различные классификационные системы имеют значение, прежде всего для работников цветоводческих хозяйств и цветоводов-селекционеров, для садоводов-любителей эти системы слишком громоздки и сложны. Поэтому для тех, кто разводит розы для собственного удовольствия, практическое значение имеет классификация в зависимости от использования того или иного сорта в садовых условиях. Для этих целей розы подразделяют на три большие группы:
1. Клумбовые розы (крупноцветные и многоцветковые)
а) чайногибридные и пернетианки
б) ремонтантные и бурбоны
в) полиантовые и гибриднополиантовые
г) флорибунда и грандифлора.
2. Вьющиеся розы
а) гибриды R. wichuraiana б) гибриды R. multiflora
в) ламбертианы
г) вьющиеся гибриды чайной розы (типы «climbing»)
д) другие гибриды
3. Садовые розы
а) т. н. ботанические виды
б) культурные садовые гибриды R. rugosa, R. gallica, R. lutea и др.
Из названных групп садоводы-любители выращивают на своих участках чаще всего крупноцветные гибриды чайной розы и розы ремонтантные, а также многоцветковые - полиантовые, гибриднополиантовые, розы флорибунда, грандифлора, типы «climbing» и реже садовые розы. В настоящее время эти основные типы дополняются подвидами гарнетных роз, роз миниатюрных и рядом других. Для более удобной ориентации на этикетке, прилагаемой к каждому сорту, обычно указано, к какой группе он относится. Вообще же существует несколько различных классификаций роз, из-за чего случается, что одна и та же роза иногда попадает в различные группы. Ниже представлена такая другая классификация, как утверждают наиболее распространенная, где розы распределяются следующим образом.
1. Современные розы
а) Невьющиеся. Неремотантные: кустовые, плетистые, плетистые миниатюрные.
б) Невьющиеся. Ремотантные: кустовые (грандифлора, чайно-гибридные), кустарнички (гибридно-полиантовые, флорибунда), миниатюрные (полиантовые), плетистые, плетистые миниатюрные.
2. Старинные парковые
а) Прямостоячие: Альба, Бурбонские, Буэсолт, Галльские (французские), Дамасские, Китайские (бенгальские), Моховые, Мускусные, Портландские, Ремонтантные, Центрифольные, Чайные.
б) Плетистые: Буэсолт вьющиеся, Вечнозеленые, Нуазетовые, Чайные вьющиеся, Эршир.
3. Дикорастущие виды
а) Прямостоячие
б) Плетистые.
Ботанические розы
К этой группе относятся все дикорастущие виды роз и некоторые выведенные от них гибриды. Отличаются сильным устойчивым ароматом и повышенной толерантностью к болезням и вредителям. Листья непарноперистые, состоящие из 3-5-7-9-13 овальных или овально-ланцетных листочков. Цветки обоеполые, обычно простые; венчик из пяти лепестков. После цветения наступает обильное и очень декоративное плодоношение. Плоды - односеменные орешки, заключенные в мясистое, разрастающееся цветоложе, образующее ложный плод красных и пурпурных тонов.
Роза Бэнкса (R. banksiae) - пышнорастущий вьющийся вид китайского происхождения. Хорошо растет в условиях мягкого климата. Цветет с апреля цветки некрупные и ароматные. Роза столистная (R. centifolia) цветет в июне крупными махровыми, розовыми цветками с плотными отогнутыми лепестками. Роза китайская (R. chinensis) и роза индийская (R. indica) - восточно-азиатские виды с простыми цветками, от которых произошли различные современные розы, унаследовавшие присущую им ремонтантность.
Роза галлика (R. gallica) имеет сложные листья, состоящие из пяти темно-зеленых листочков. В период с мая по июнь распускаются простые одиночные цветки с красными по краю, а в центре с белыми лепестками. Овальные плоды имеют кораллово-красную окраску. Роза еглантерия, или ржавчинная (R. eglanteha, или R. rubiginos), отличается декоративностью и душистым яблочным запахом листьев. Кусты прямые, высокие (до 2 м), побеги с многочисленными шипами. Цветки малиново-розовые, одиночные или по 3-4 в соцветии.
Роза фетида, или желтая (R. foetida, R. lutea), - пряморослый куст высотой до 1,5 м. Обильно цветет в течение 20 дней желтыми цветками с неприятным запахом. Роза морщинистая (R. rugosa) - кустарник с густыми побегами, покрытыми шипами, шипиками и щетинками. Листья морщинистые, с верхней стороны глянцевые, с нижней - опушенные. В июне распускаются одиночные, простые и очень ароматные цветки ярко-розовой окраски, цветение многократное, до осени. Роза бедренцеволистная, или спинозиссима (R. pimpinellifolia, или R. spinosissima), - кустарник высотой до 2 м с густыми тонкими ветвями и белыми или кремовыми цветками.
Старинные парковые розы
К ним относятся галльские, дамасские, центифольные, китайские, бурбонские розы и их многочисленные разновидности и гибриды. Характерны для этих роз ярко выраженный тонкий аромат, хорошая выносливость и устойчивость к заболеваниям и вредителям. Обычно период цветения у них короче, чем у группы современных роз, но выращивают их, прежде всего, за неприхотливость по сравнению с другими группами.
Современные розы
Это, прежде всего, чайно-гибридные розы, получены от скрещивания старых роз чайной группы с ремонтантными гибридами. Цветение их начинается в июне и продолжается до заморозков. Виды обычно достаточно предрасположены к поражению вредителями и грибами. Им требуется довольно сильная обрезка побегов и операции по удалению бутонов (удаляют боковые бутоны, что стимулирует развитие центральных цветков и способствует получению качественной продукции - цветы на срезку). Разновидности с крупными махровыми цветками могут испортить сильные и продолжительные дожди или пребывание на жгучем солнце.
Розы для пергол и беседок
Растения этой группы используют для украшения пергол, арок, решеток, стен и беседок; в нее входят сорта и гибриды, полученные от скрещивания розы многоцветковой (Rosa multiflora), розы Вихура (R. wichuraiana) и других плетистых форм разных групп роз. Плетистые розы выращивают в районах с относительно мягким климатом, где их не надо укрывать на зиму. В мае-июне на побегах прошлых лет распускаются изящные некрупные ароматные светлые простые цветки, собранные в щитковидные соцветия. А вот популярные в Европе вьющиеся розы, полученные от нуазетовых (R. X noisettiana) и чайно-гибридных роз, отличаются менее пышным ростом, их полумахровые и махровые цветки крупнее. Распускаются в июне-июле и зачастую бывают ремонтантными с непрерывным цветением. К группе плетистых роз отнесены и гибриды розы вечнозеленой (R. sempervirens). Это сильные растения с длинными гибкими стеблями и обильным цветением с мая по июль, полумахровые и махровые цветки собраны в крупные соцветия. Растения довольно чувствительны к холоду. Они пригодны для озеленения только в мягком климате.
Чайно-гибридные розы
Розы этой группы первоначально получены путем скрещивания ремонтантной розы с махровой формой розы фетида (R. foetida); от скрещивания полученного гибридного сорта с чайно-гибридными и произошло множество сортов, объединенных в группу чайно-гибридных. Длинные узкие бутоны раскрываются в необыкновенные цветки в период с мая-июня по октябрь. Они идеально подходят для срезки. Чайно-гибридные розы - это достаточно крепкие кусты высотой от 50 до 120 см, с порослью. Листья крупные глянцевые, иногда - матовые, темно-зеленые различных оттенков. Прочные, более или менее колючие побеги у сортов, выращиваемых на срезку, очень длинные. Цветки крупные немахровые и махровые, ароматные и без запаха, различных сочетаний цветов и оттенков. Первые выведенные гибриды этой группы обладали очень сильным ароматом; с годами это свойство несколько ослабело. Однако сегодня селекционеры восстановили его. Крупноцветковые, густомахровые сорта могут повреждаться сильным или продолжительным дождем. Сорта и гибриды с белыми цветками необходимо выращивать на открытом солнце, в плодородной и хорошо дренированной почве. Для роз, культивируемых на срезку, в первую очередь важно своевременное обрезание бутонов. Боковые бутоны удаляют, чтобы способствовать развитию центрального цветка. Обычно чайно-гибридные розы достаточно чувствительны к вредителям и болезням. Чайные гибриды с успехом используют для групповых посадок в открытом грунте, в штамбовой и кустовой форме, на срезку в промышленных масштабах и дома, кроме того, их можно выращивать в комнатных условиях. К чайно-гибридным сортам принадлежит и широко известная «Глория Дей» с плетистыми побегами.
Гибриды флорибунда
Сорта и гибриды группы флорибунда, чье название определяется характерным для них обильным и непрерывным цветением, выведены от скрещивания гибридно-полиантовых и чайно-гибридных роз. По форме куста розы флорибунда похожи на гибридно-полиантовые, по размеру куста - очень разные, от карликовых до сильнорослых. Бутоны - удлиненной формы; цветки могут быть как простыми, так и полумахровыми или махровыми, и обычно меньших размеров, чем у чайно-гибридных роз; собраны в верхушечные щиткообразные соцветия, распускающиеся в июне-июле. У ремонтантных разновидностей второе цветение бывает в сентябре-октябре. Ароматом обладают далеко не все представители группы. Наиболее распространены сорта «Артур Белл», «Китайский квартал» и «Королева Елизавета». При дальнейшем скрещивании современных чайно-гибридных роз с розами группы флорибунда были получены сорта группы грандифлора. Они характеризуются повышенной зимостойкостью и силой роста.
Сорта группы флорибунда используют в бордюрах, групповых посадках, штамбах, кроме того, в выгонке и на срезку; розы грандифлора идеально подходят для оформления садов и парков. Розы группы флорибунда не требуют удаления многочисленных лишних бутонов, а вот по окончании цветения необходимо удалить все увядшие цветки. Обычно эти гибриды хорошо переносят неблагоприятные условия окружающей среды, нападение вредителей. Однако различные сорта подвержены поражению грибными инфекциями, например паршой или ржавчиной, и таким заболеваниям, как пероноспороз. Расстояние между кустами зависит от их величины, пышности и составляет в среднем 60 см. Обычно они очень устойчивы к загрязнениям атмосферы, против вредителей, но многие разновидности подвержены таким заболеваниям, как парша, ржавчина и пероноспороз. Удаление бутонов им не требуется. Обрезка облегченная по сравнению с той, которая требуется чайно-гибридным розам. Характеризуются обильным цветением, многоцветковостью, богатой гаммой красок, ароматом.
Грандифлора
Эта группа получена в результате скрещивания роз группы флорибунда и чайно-гибридных. Представляют сильнорослые (до 2 м высотой) кусты, цветки - в соцветиях. Обладают повышенной зимостойкостью. Именно эти сорта широко используют для оформления садов и парков, для срезки и букетов.
Плетистые розы
К этой группе принадлежат сорта, полученные от скрещивания видов розы многоцветковой (Rose multuflora), розы Вихура (R. vichuraiana), розы Кордеса (R. х Kordesii), розы Бэнкса (R. eanksiae), плетистых форм различных групп. Цветение у них - только на побегах прошлых лет. Сорта требуют обязательного укрытия на зиму с сохранением однолетних побегов на всю зиму. Их используют для оформления стен, пергол, беседок, арок, образования плакучих форм на штамбах. Плетистые розы подразделяются, в свою очередь, на группы, например крупноцветковые, клайминги, полуплетистые и т. д.
Миниатюрные розы
Эти розы получены от китайской розы (Rosa chinensis) сорта «Минима» с махровыми цветками. Кроме компактности и миниатюрных размеров для них характерна повышенная устойчивость к болезням. Легко приспосабливаются к любым условиям, продолжительно и повторно цветут. Легко размножаются черенками, прививкой, семенами. Зимуют при незначительном укрытии. Многие сорта душистые. Миниатюрные розы завоевывают в последнее время все большую популярность: их используют для низких бордюров, садиков, как комнатные растения.
Новые формы
Прививая розы различных видов на розу собачью (R. canina) или розу морщинистую (R. rugosa) высотой 1-2 м, можно получить декоративные розы в виде деревца или ампельного плакучего растения. Первые получают путем прививки чайно-гибридных роз, гибридов флорибунда, старых, кустящихся или миниатюрных роз на подвои. А вот плакучие розы получают прививкой плетистых роз, которые образуют в период цветения настоящие красочные водопады. При использовании в качестве подвоя розы собачьей нужна плодородная земля. Такое растение переносит достаточно суровый климат, а вот розе морщинистой подойдет рыхлая земля, лишь бы она не была произвесткована.
Почвенные и климатические условия
Особенности географического расположения участка, климатические условия данной местности, освещенность, вид и состав почвы, наличие определенного водного баланса - все это необходимо учитывать, закладывая питомник для выращивания рассады или разбивая розарий. Разумеется, мало кто из садоводов-любителей имеет возможность с учетом запросов розы выбрать идеальное место для своего будущего сада. Поэтому на практике зачастую приходится действовать иначе: имеющиеся условия приспосабливать к требованиям роз. Единственное, что нельзя приспособить, это климат. Тем не менее, хотя розы и считаются теплолюбивыми растениями, нет нужды отказываться от их разведения, скажем, потому, что наш сад находится высоко над уровнем моря, где условия более суровы, или, наоборот, расположен в низине, в холодной морозной котловине.
Климат
Прежде полагали, что роза - слишком изнеженное растение, однако ныне так уже не считают. Способствовало этому и появление многих новых сортов, отличающихся закаленностью и устойчивостью. Конечно, разведение роз в более суровых климатических условиях требует от садовода больших трудов. Ему приходится помнить о поздних весенних заморозках, более быстром наступлении осенних холодов, уделять немало внимания зимовке растений. В горных областях основная забота садовода заключается в том, чтобы розы, как только сойдет снег, без урона для себя пережили поздние весенние заморозки, а также весьма значительные весенние перепады дневных и ночных температур при большой интенсивности солнечной радиации в светлую пору суток. Наиболее устойчивы в этом отношении так называемые ботанические розы, особенно те виды, которые в естественных условиях растут и в холодных областях различных континентов. Выносливыми считаются и садовые розы, полученные путем непосредственного скрещивания закаленных ботанических роз.
Почва
Розы хорошо растут в легкой, глубокой и не слишком сухой песчано-глинистой почве, которая должна быть в достаточной мере воздухопроницаемой, при поливе или во время дождя хорошо впитывать в себя воду, не пропуская ее, однако сразу же и полностью в подпочвенный горизонт, чтобы корни растений и почвенные микроорганизмы имели всегда необходимую влагу и воздух. Такой почва бывает, когда ее щедро пополняют гумусом. Розы не переносят слишком тяжелых илистых, размываемых почв, которые постоянно замокают, болотистых и холодных земель, каменистых или очень мелких, с тонким почвенным слоем. Они также плохо развиваются и на слишком кислых или же песчаных, недостаточно снабженных гумусом грунтах, из которых все питательные вещества быстро уходят в нижние, недоступные растениям слои.
Тяжелые почвы можно улучшать, добавляя в них торф, компост и иные субстраты, что повышает их водо- и воздухопроницаемость. В почву можно также добавлять песок или песчаную землю из расчета примерно 5-10 кг на 1 м 2. Для этих целей годится и зола, желательно, древесная; подходит также и зола из отходов на электростанциях, которая способна сделать почву более легкой. Примеси полагается заделывать на всю глубину перекапываемого слоя. Полезно добавлять хорошо разложившийся птичий или кроличий помет, однако в более тяжелые почвы его следует заделывать не слишком глубоко. Если кислотность почвы значительна, то ее «исправляют», добавляя порошкообразную гашеную известь или же сильно произвесткованный компост. Иногда помогает и значительная добавка умеренно щелочной или же нейтральной земли.
Легкие песчаные почвы бывают чрезмерно воздушны и слишком легко пропускают воду. Чтобы улучшить такие земли, в них вносят субстраты, задерживающие влагу и уменьшающие содержание воздуха. Однако когда в легкий быстросохнущий грунт добавляют определенную долю тяжелой земли, ее не следует класть столь глубоко, как это делается на тяжелых почвах при добавлении более легкой земли, иначе ее мелкие частицы через какое-то время будут слишком быстро смыты в подпочвенный горизонт. В таких случаях обычно вносят разложившийся навоз или хороший компост с примесью торфа или дерновую землю, перемешанную с илом, и т.п. Навоз и другие органические удобрения в легкие почвы необходимо добавлять чаще, так как он в них быстро разлагается. Если возникает необходимость улучшить почву, уменьшив ее кислотность, целесообразнее использовать известняк в молотом виде, а не порошкообразный. Последний повышает прогреваемость такой земли, а это розам вредит. Подмокающие участки можно осушить с помощью канавок или дренажа. Если в саду мелкая почва, покрывающая скальное основание, то в этом случае наиболее просто завести сюда достаточное количество плодородной пахотной земли, чтобы слой грунта в месте посадки роз составил хотя бы 60 см над твердой основой. Для роз наиболее благоприятна почвенная реакция в пределах рН 5,5—6,5, т.е. так называемая умеренно-кислая реакция.
Многие розы бывают привиты на подвой собачей розы (Rosa canina), корни которой уходят в землю сравнительно глубоко. Это обстоятельство надо учитывать при оценке имеющихся водных условий. Высокий уровень подпочвенных вод вызывает пожелтение листвы и способствует развитию черной пятнистости. В таких случаях необходимо провести осушение участка. Розы любят, когда время от времени их заливают водой, особенно в засушливый период, но высокого уровня подземных вод они не переносят. Допустимая для них глубина залегания таких вод - 100 см. В тех садах, где нормальную песчаную или глинистую почву обрабатывают ежегодно, нет необходимости в какой-либо более основательной корректировке почвы. Однако, высаживая розы, надо всегда учитывать, какие растения росли до них. Ряд садовых культур не годится в качестве предшественников розы. В первую очередь это относится к представителям всего семейства розовых и почти ко всем фруктовым деревьям, которые берут из почвы те же питательные вещества, что и розы. Поэтому перед посадкой роз землю надо дополнить необходимыми питательными веществами, внеся соответствующие удобрения. На розах могут отрицательно сказаться и гербициды, применявшиеся при возделывании предшествовавшей культуры, особенно в сухие годы, когда их остатки довольно долго сохраняются в почве.
Свет и тепло
Всем видам и сортам роз нужно как можно больше света. Это, однако, не значит, что в течение всего дня они должны находиться только под прямыми солнечными лучами. Когда солнце светит на розы целый день, они быстро отцветают. Если к тому же они растут у южных стен зданий, то страдают от солнечных ожогов и чрезмерной сухости. Культурная роза лучше всего развивается при температуре, находящейся в пределах 15-22 °С. Как только температура поднимется выше 25 °С, окраска цветов бледнеет, а у видов с темными тонами цветов бывают даже обожженные лепестки. Розы, посаженные более разреженно, в таких условиях растут плохо из-за быстрого перегрева почвы. Однако перегрева можно избежать, используя различные поверхностные покрытия.
Поэтому для декоративных посадок роз, особенно крупноцветных, надо выбирать такие уголки, где растение хотя бы часть дня было слегка затенено, особенно в полуденную жару. На холмистых участках желательно выделять место на юго-западном или западном склоне. Хорошую службу сослужат розам и более высокие деревья с их перемещающейся тенью, но, разумеется, если они при этом не затеняют розовые кусты на длительное время. В полной тени, у северных стен домов и на крутых северных склонах, розы не могут как следует развиваться. В таких условиях они страдают от болезней и вредителей, а их древесина полностью не вызревает, что ведет к частичному вымерзанию зимой. Не следует высаживать розы и слишком близко к деревьям, особенно таким, чьи корни берут из грунта много питательных веществ и влаги. Это относится к березам, кленам, вязам, ясеню.
Совершенно не подходит для роз место под кронами деревьев или же под стекающей с них дождевой водой. В садах не рекомендуют сажать розы в непосредственной близости от ягодников, грядок с салатом и иными овощами, а также фруктовых кустарников. Дело здесь не только в эстетике. При таком соседстве невозможно проводить защитные опрыскивания, от них пострадали бы и розы. Во вред розам и постоянный высушивающий сквозняк, который обычно возникает возле углов зданий, в проходах между ними. Не любят они и закрытые места в застроенных со всех сторон дворах или садах, обнесенных высоким забором. Движение воздуха - важное условие здорового роста роз. Его не следует ограничивать, обрамляя розы густыми посадками других кустарников. Свободное перемещение воздуха в не слишком стесненных посадках роз имеет немаловажное значение в борьбе против грибковых заболеваний и вредителей растений.
Месторасположение
Большинство видов и сортов предпочитают солнечное или хотя бы достаточно хорошо освещенное место. Исключение составляют некоторые вьющиеся розы, с успехом растущие и в полутени. Если розы высажены на место, подверженное сильным ветрам, побеги легко обламываются, особенно у растений в штамбовой форме. В условиях умеренно холодного климата розы рекомендуется высаживать на постоянное место в саду в начале весны, если же суровая погода держится долго, необходимо мульчировать почву соломой, торфом или другими органическими материалами. А вот при мягком климате их лучше высаживать в ноябре. При посадке следует соблюдать расстояние между растениями 70 см для высокорослых сортов, 40 см - для миниатюрных и около 1 м - для растений, выращиваемых как деревца. Все виды, как правило, устойчивы к перепаду температур и могут переносить как сильные понижения зимой, так и очень высокие показания термометра летом. Самые нежные розы - из садовых групп чайно-гибридная и флорибунда. Однако если прививать на морозостойкие подвои, к примеру, такие как роза собачья (R. canina), эти розы становятся более выносливыми. Однако и корнесобственные, и привитые экземпляры следует сажать в относительно защищенном месте. Горшечные разновидности с мелкими цветками при любой минусовой температуре вымерзают. Различия в уходе и выращивании проявляются, когда речь идет об обрезке. Она зависит, прежде всего, от внешнего вида растений и того, к какой группе принадлежат различные виды и разновидности. По биологическим свойствам, декоративным признакам и использованию розы объединяют в садовые группы или классы. Кроме того, для упрощения розы разделяют на три большие группы: современные, старинные парковые и видовые.
Посадка роз
Подготовка почвы
Место для осенней посадки роз следует подготовить заранее, самое позднее - до конца лета. Песчаную или глинистую садовую землю достаточно перекопать на глубину лопаты, внеся при этом в почву, в ее нижний слой, химические (фосфорные) удобрения. Полезно добавить и вещества, богатые гумусом, например, компост или хорошо отлежавшийся навоз. Чтобы подготовленная почва оставалась рыхлой и не высыхала, ее прикрывают тонким слоем торфа или же скошенной травы. Необходимо строго соблюдать глубину посадки куста, что очень важно для дальнейшего развития растения. Не следует высаживать розы в свежеперекопанную землю; она позже осядет, и саженцы могут оказаться слишком высоко над землей. Это грозит вымерзанием зимой.
Густота посадки
Густота посадки - важный фактор для дальнейшего развития роз. Ее определяют в зависимости от размеров взрослого куста. Низкорослые розы высаживают на расстоянии 30—40 см друг от друга. Высокие растения нуждаются в большей дистанции (50 см и более). Чрезмерная густота посадок приводит к распространению грибковых заболеваний. Из-за нее также растения тянутся вверх и утрачивают в нижних частях кустов свою листву. Однако и слишком редкая посадка нежелательна: земля между отдельными растениями начинает зарастать сорняками, солнце ее слишком сильно прогревает и высушивает. Штамбовые розы лучше всего сажать на расстоянии не менее метра друг от друга. При этом надо помнить, что должно остаться место и для того, чтобы розу, готовя ее к зимовке, можно было пригнуть к земле. Густота посадки вьющихся роз зависит от нескольких факторов, в том числе, от размеров взрослого растения конкретного сорта и того, какая роль ему отводится в саду. В любом случае минимальным расстоянием считается 120 см, но оно может быть и многим больше, до 2-3 и более метров. Так же следует подходить и к садовым розам, среди которых есть весьма стройные растения, способные удовлетвориться небольшой площадью, и такие, что превращаются в раскидистые кустарники, достигающие нескольких метров в ширину. Выбирая те или иные виды роз, следует заранее ознакомиться с их запросами, чтобы избежать лишних ошибок.
Время посадки
Розы можно размножать с октября до апреля, если почва не замерзает. При осенней посадке растение успевает еще до наступления морозов создать новые тончайшие корешки. Это обеспечит ему будущей весной некоторое опережение в развитии. Однако невыгода осенней посадки в том, что саженцам предстоит выдержать зимние морозы. Весеннюю посадку нельзя рекомендовать там, где садовод имеет дело с мокрыми тяжелыми почвами, которые во время самой посадки сильно уплотняются, так что потом их бывает трудно разрыхлить. И в слишком теплой погоде после посадки тоже таится опасность. Что касается штамбовых роз, то их, наоборот, рекомендуется сажать весной, поскольку эти растения труднее подготавливать к зимовке. В горной местности, где холода наступают рано, розы желательно сажать весной.
Способ посадки
Если почва заранее хорошо подготовлена и осела, посадку можно начинать, но при этом надо помнить что розы нельзя сажать в мокрую почву, когда землю «развезло». В таких случаях возникает опасность загнивания корней. Не подходит и время, когда температура воздуха падает ниже нуля. Подготовленные саженцы никогда не следует оставлять на воздухе неприкрытыми, особенно на солнцепеке. Надо защищать и корешки от ветра. Если растения даже слегка подсохли, их всем кустом окунают перед посадкой в воду. При осенней посадке полагается отрезать только поврежденные ветви и концы надломленных побегов. Можно также устранить невызревшие побеги, оставив лишь 3-5 самых сильных. Обрезку этих побегов на несколько глазков желательно отложить до весны. Если же розы сажают весной, то перед этим надо отрезать ненужные побеги, а оставшиеся сократить в зависимости от их толщины на 2-3 глазка. У растений, находящихся в хорошем состоянии, с сильными побегами, оставляют и большее количество глазков. Если побеги очень тонкие, достаточно оставить на них всего по одному глазку. Полагается удалить и поврежденные корешки, а здоровые сократить примерно наполовину. Розы никогда не следует сажать у края цветника (минимум - в 25 см от него). После тщательного расчет расстояния между растениями, в земле делают углубление (40 см в ширину и 40 см в глубину), на дно насыпают компостную землю, но ни в коем случае не навоз или искусственные химические удобрения. Единственное, что можно добавить к компостной земле, это медленно действующую костную муку. Подкармливать новые посадки начинают только через год.
Сажая розы, нельзя сильно сгибать корни растений. Их полагается свободно разложить в ямке так, чтобы они шли к низу, не загибаясь вверх, а саженцы при этом придерживать на такой высоте, чтобы место прививки находилось примерно в 5 см под поверхностью почвы. Затем ямку на 2/3 глубины заполняют землей, уплотняют ее, чтобы она как следует прилегла к корням, и растение поливают. Особенно важна основательная поливка весной. Только после того, как вода впитается, яму досыпают землей, а саженец окучивают на высоту по меньшей мере в 20 см. Перед наступлением морозов уровень окучивания поднимают. Весной эта присыпанная земля будет защищать растение от палящих лучей солнца и высушивающих ветров. Для большей надежности саженец можно слегка затенить хвоей. В сухую погоду его поливают каждые 5-6 дней. Спустя три недели после весенней посадки землю от куста осторожно отгребают. Это желательно делать в пасмурный день, когда нет опасности резкого падения температуры ночью. В начале апреля открывают и точно так же обрабатывают розы осенней посадки. При этом надо следить за тем, чтобы наиболее чувствительное место всего растения, место прививки, по-прежнему оставалось на 5 см ниже уровня земли. Весной над ним появятся новые побеги. Так называемые ботанические розы сажают на ту же самую глубину, на какой они росли в цветоводческом хозяйстве. Вьющиеся розы надо сажать несколько глубже, чтобы место прививки было на 10 см ниже уровня поверхности. Это будет способствовать развитию привитых побегов. После посадки и эти розы также полагается окучивать. Если вьющаяся роза будет расти у стены, то расстояние до нее не должно быть меньше 50 см. К самой стенке растение подводят наклонной посадкой под соответствующим углом. Если бы роза находилась у самой стены, она постоянно страдала бы от недостатка влаги.
Штамбовую розу рекомендуют сажать, прикрепляя ее ствол к колу, иначе она не выдержит тяжести собственной кроны. Кол закрепляют в яме заранее, прежде чем туда будут опущены корни растения. Он должен быть достаточно прочным и достигать кроны, чтобы она не обломилась при сильных ветрах. Розу прикрепляют к подпорке на уровне кроны крепко и надежно, так, чтобы привязь не могла сползти вниз по стволу и опоре. Сажая розу надо помнить, что, готовя растение к зимовке, его придется пригнуть к земле. Поэтому розу сажают в наклонном положении, под углом приблизительно в 30° к опоре и в направлении той стороны, куда будет уложено растение. Если сгибать розу в противоположную сторону, ее можно при этом сломать. Легче сгибать растение при мелкой посадке. Такая посадка упрощает и устранение диких корневых побегов. При поздней весенней посадке штамбовых роз, проводимой в сухую теплую погоду, полезно покрыть почву слоем влажного торфа, а то и обложить стволик мокрым мхом или каким-либо иным материалом, долго удерживающим влагу. От сильного солнечного света крону растения защищают бумагой. Если на клумбе одна из роз погибнет, можно вместо нее посадить другую. Для замены лучше брать более сильный саженец, который сможет быстро догнать в развитии соседние растения. Поскольку розу не полагается сажать на то же самое место, где уже росла другая роза, почву в месте посадки заменяют. Для этого на соответствующую глубину и ширину выкапывают яму, а затем ее заполняют новой, свежей пахотной землей, богатой гумусом. Можно успешно пересаживать и старые розы, достигшие десяти и более лет. Пересадку производят осенью. Розы аккуратно выкапывают из земли, отрезают пораненные корни, устраняют листву, поврежденные побеги, наполовину сокращая молодые, выросшие за последнее лето.
Обрезка роз
Для роз очень важна весенняя обрезка, благодаря ей растение омолаживается. Культурные розы не обладают способностью к самоомоложению. Это свойство, характерное для дикорастущих роз. Оно проявляется в том, что растение постоянно дает все новые и новые побеги из корневой шейки. Поскольку у роз раны на ветвях не зарубцовываются, как это бывает у некоторых фруктовых деревьев, а только засыхают древесина и кора у места среза, приходится проводить обрезку на расстоянии 5-8 мм над здоровым глазком, чтобы предохранить побег от засыхания. Используемые при этом ножницы должны быть очень острыми, чтобы они резали, а не мяли древесину. Правильно проведенный срез идет по косой линии в сторону от глазка, чтобы потом через него не стекала вода. Как плох срез, сделанный очень близко к глазку, так не годится и оставлять слишком длинный конец побега над глазком. Этот, так называемый язычок быстро отмирает, чернеет и становится очагом заражения всего куста грибковыми заболеваниями. Главную обрезку розы проводят только весной, после того, как растение благополучно пережило зиму. Однако подчас зимние морозы не нанесут ему столько вреда, сколько способно причинить резкое колебание температур в начале весны. Поэтому укрытие с растений следует снимать только после того, как окончательно минует опасность холодных ночей с заморозками. Цель весенней обрезки заключается в следующем:
1. скорректировать развитие куста, чтобы он получил определенную форму и, если надо, ограничить его разрастание в не желаемом направлении;
2. добиться того, чтобы куст дал или несколько очень красивых цветов на длинных ножках, или получить цветы менее крупные, но зато в большом количестве и на многих побегах;
3. продлить жизнь всего растения, постоянно омолаживая старые ветви и стимулируя появление молодых стройных побегов.
Самое подходящее время для весенней обрезки - до начала распускания почек, но после того, как пройдет опасность, что ударят сильные морозы. Обычно это конец марта - начало апреля. Своевременная весенняя обрезка ускоряет начало цветения, а поздняя - тормозит его. Тем не менее надо помнить, что если эта операция произведена слишком рано, до того, как опасность последних серьезных заморозков миновала, она тоже станет причиной запоздалого цветения.
Обрезку роз всех типов полагается начинать с устранения всей старой, прихваченной морозом и отмершей древесины. На более слабом кусте, где немного побегов, приходится оставлять и слабые ветви, укорачивая их всего лишь на один глазок, чтобы дать им возможность окрепнуть. На более сильных кустах отрезают все слабые побеги, а также те, что растут внутрь куста, делая его чрезмерно густым. После такого прореживания приступают уже к самой обрезке. У разных групп роз она различна и зависит от того, хотим ли мы иметь в саду цветущий куст, требуются ли цветы для срезки или просто нужно омолодить растение. При этом следует учитывать и общее состояние куста. На нем можно оставлять столько почек, сколько побегов в пору вегетации он будет способен обеспечить питанием. Соблюдение такого равновесия в конечном итоге более важно, чем скрупулезный подсчет количества глазков на отдельных побегах. После каждой более глубокой омолаживающей обрезки должна следовать основательная подкормка растения.
Обрезка отдельных групп роз
Розы с крупными цветами, растущие на клумбах, надо обрезать так, чтобы на каждом побеге оставалось по 3-6 глазков. При этом полагается учитывать толщину побега: более слабые укорачивать больше, а сильные – меньше. Если мы хотим получить цветы для срезания, то надо проводить обрезку более глубоко, оставляя на ветке 3-4 глазка. В результате из оставленных глазков вырастет меньше новых веток, но более сильных и длинных, с красивыми крупными цветами. Если гибриды чайной розы и флорибунды выращивают как солитерные, одиночные растения, то обрезку проводят ограниченно, устраняя лишь более слабые побеги и умеренно укорачивая крепкие, здоровые. При этом надо представлять себе весь куст в целом, стараясь придать ему красивую форму. Если эти розы начнут отставать в цветении, надо и их омолодить, проведя более глубокую обрезку. Из многоцветковых роз, как правило, создают большие цветники, поэтому обрезать такие розы надо на одинаковую высоту. Трудно назвать точное число глазков, которое следовало бы при этом оставлять, потому что различные культуры отличаются друг от друга по своим размерам. Поэтому оставить ли 3, 6 или даже 8 глазков - все зависит от сорта и состояния растений. Розы из подгруппы гарнеток, когда их разводят на клумбах, надо всегда обрезать на 2-3 глазка, т.е. примерно в 10 см от поверхности земли.
Больше всего ошибок малоопытные садоводы делают при обрезке вьющихся роз, принимая их молодые побеги, идущие от самой основы растения, за дикие отростки, и срезая их. Однако появление таких побегов - важнейший признак здорового роста розы, с их помощью растение постоянно самоомолаживается. В первый год после посадки вьющиеся розы обычно не цветут; это отнюдь не повод для проведения более глубокой обрезки. Молодые побеги, наоборот, надо беречь, не обрезать их даже весной. Именно на них на следующий год появятся коротенькие веточки с цветами. Поэтому цель обрезки у вьющихся роз - помогать растению создавать новые побеги, которые в будущем зацветут. Лучший способ побудить почки на молодых побегах двинуться в рост - это закрепить побег в наклонном или горизонтальном положении.
У сортов вьющейся розы, цветущей раз в году, весной укорачивают только тонкие кончики побегов, которые, как правило, бывают к тому же и слегка подмерзшими. Основную обрезку проводят сразу же после конца цветения. Тогда же устраняют и старые ветви в возрасте 4 лет, отрезав их у самой поверхности земли. Только после щедрой подкормки можно ожидать буйного роста сильных молодых побегов. Ремонтантные культуры вьющейся розы имеют склонность образовывать в нижней своей части оголенные места. Поэтому лучше устранить одну или две старые ветви, отрезав их над здоровым глазком почти у самой поверхности земли. Если мы хотим иметь очень длинные побеги, то такую обрезку надо провести в месте разветвления, оставляя всякий раз более молодой побег. Так можно получить отдельные ведущие побеги, которые быстро обрастут. Затем у них укорачивают только тонкие концы побочных веточек.
Большинство садовых роз вообще не нуждается в обрезке, а только в стрижке, так что у них лишь просветляют слишком густую крону, укорачивая слабые или удаляя сохнущие побеги. У так называемых ботанических роз рекомендуется отрезать сухие и больные ветки. Настоящей обрезки у них не производят. Если у таких роз достаточно места для неограниченного разрастания, то они становятся особенно красивыми. Мелкие миниатюрные розы обычно обрезают наполовину высоты, при этом аккуратно вырезая отмершие части куста. У штамбовых роз обрезку проводят таким же образом, как и у кустовых, но несколько глубже, чтобы уменьшить объем и вес кроны. При этом надо проследить за тем, чтобы общая форма растения оставалась столь же совершенной, как и раньше. Ухаживая за плакучими штамбовыми розами со свисающими ветвями, применяют и некоторые приемы ухода за вьющимися розами. При обрезке требуется бережное отношение к молодым, еще не достигшим 3-4 лет, побегам; устраняют только старую древесину. Вымерзшие и поврежденные ветви, разумеется, удалять надо всегда. Что касается кроны, то нельзя допускать ее загущенности, а поэтому ее надо своевременно просветлять.
Уход за розами
Розы нуждаются в рыхлой, не заросшей сорняками земле, куда легко проникает воздух и которая хорошо прогревается. Частое рыхление экономит садоводу удобрения и воду для полива. После дождя, когда подсыхающая земля покрывается коркой, растения надо окапывать. Разрыхленная поверхность почвы оберегает ее глубокие слои от высыхания. Однако более глубокое рыхление иногда розе и во вред, если при этом повреждаются ее корешки. Именно поэтому обработка почвы должна быть мелкой, на глубину, не превышающую 10 см. Без надобности среди розовых кустов лучше не ходить, особенно когда земля мокрая. Но если этого не избежать, то следует сразу же разрыхлить затоптанную поверхность. С приближением осени полагается ограничить все, что побуждает растение к дальнейшему росту, поскольку роза уже нуждается в покое. Это значит, что надо прекратить и рыхление.
Мульчирование
При уходе за розами хорошо использовать специальный настил - мульчу. При мульчировании поверхность земли покрывают подходящим материалом, например, листвой, сеном, торфом или старым, хорошо разложившимся навозом. Такая мера позволит некоторое время не обрабатывать почву в розарии и не столь часто поливать растения. Мульча благоприятно действует и на поддержание желаемых физических и химических свойств грунта, улучшает условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Поэтому желательно весной, сразу же после обрезки и обработки грядок и клумб разложить между кустами роз слой мульчи примерно в 8 см. Рекомендуется эту работу выполнить до раскрытия почек, чтобы потом неосторожным движением не обломить или как-либо иначе не повредить растения. Настил идет розам на пользу, поддерживая их рост и одновременно ограничивая прорастание сорняков. Несколько хуже, правда, становится внешний вид самих посадок, особенно если они размещены в декоративной части сада. Поэтому для мульчирования лучше всего использовать такой материал, который позже можно легко заделать в почву.
Прищипка
Своевременной прищипкой можно корректировать слишком буйный рост отдельных побегов. Иногда только один глазок под местом обрезки даст побег, который вырастет непомерно длинным, что портит вид всей клумбы, особенно если такой побег нарушает созданную садоводом форму штамбовой розы. Когда такой побег появляется в мае, то вполне вероятно, что на конце его может вскоре появиться первый ранний цветок. Тем не менее, лучше им пожертвовать и молодой побег прищипнуть, оставив на нем 3-4 глазка, из которых пойдут новые стебли, пригодные для формирования красивой кроны растения. Так прищипнутая роза в тот же год даст еще не один цветок, хотя и несколько позже. Иногда побег у розы заканчивается одиночным листом без глазка: цветок здесь уже не образуется. Если такой, так называемый слепой побег в целом вполне здоров, его следует обрезать над ближайшим листом, где есть здоровый глазок, из которого потом вырастет новый побег, способный в будущем зацвести. Если роза была плохо посажена и за ней как следует не ухаживали, она может дать прямо из своей подвойной части дикие, так называемые «волчьи» побеги. Листья у этих побегов, в отличие от листьев благородных сортов, более светлые, иных размеров и с иным числом листочков. У них иные шипы. Чтобы избежать появления таких побегов, рекомендуется оголить подземную часть растения и аккуратно вырезать дикие побеги на самом корне. Порой достаточно побег вырвать. Однако, отрезав его у поверхности земли, как это часто практикуется, садовод тем самым, наоборот, побуждает побег к более интенсивному росту.
Часть первая. >> Перейти к части 2 >>