Оранжевый АБРИКОС

[Александр Кузнецов]

Несколько фактов по наблюдению за поведением абрикоса.. В отношении глинистых почв.
В садах бывшего совхоза Мичуринец (с.Алтайское), из всех посадок (в разных местах) на суглинистых почвах абрикос выжил лишь на южном склоне. И то в самом верху посадок (верхние ряды террасных садов). Где наиболее сухое место. И почва быстро оттаивает весной и не заиливается. Потому как выше уже луг (задернение почвы). И этим посадкам, как и абрикосам уже более 40 лет..

Прекрасно абрикос растет и в моем саду под залужением, на крутом склоне горы (восточного)..
Растет ходошо и на ровном участке и под залужением, и под опилочной мульчей на других участках. Но, где почва менее глинистая (менее плотная). А напротив рыхлая, структурная (рассыпчатая в виде мелких комочков).. И этим деревьям-сеянцам уже более 15 лет.. На одном участке почва не промерзает вообще, опилочная мульча, почва влажная.. Но, никаких выпреваний не происходит.. Даже без внесения гравия. А лишь камни разложил вокруг ствола (до корней)..

А насчет формировок абрикоса и "обрезки". Вот мнение Матюнина М.Н., ученого из с.Чемал, всю жизнь посвятившего селекции и изучению абрикоса, и оно однозначно: "Абрикос лучше не резать вообще. Вырезаются лишь усыхающие ветки".. И дерево растет мощным и здоровым. Как и положено тому быть.. безо всяких "формировок", "нормИрований"..

Да, и вот ещё что: не стоит высаживать абрикосы в тени. То есть там, где долго не оттаивает почва весной.. Напротив, надо высаживать в тех местах, где почва очень быстро оттаивает весной. Это южная сторона зданий, южная сторона участков (с перепадом рельефа в виде "бровки", ступеньки) и т.д.

А снег выдувает как раз не только в поле. Но и на маленьких участках, по углам зданий, и т.д.
Вот только зачем высокорослые породы плодовых деревьев на маленьких участках? Типа абрикоса. Они дадут много тени.. А с северной стороны их высаживать нежелательно. Почему, рассказал выше. Вот и решайте сами: "Иметь, или не иметь"?

[Васса]

Если садить абрикосы на полное солнце, то у нас все цветы пробьют возвратные заморозки. Уж больно большие перепада в апреле и мае. Корни притеняем и мульчируем у косточковых отодвигая цветение.

[Александр Кузнецов]

Это очень хорошо, что наработаны свои агроприемы.
Чем притеняете и чем мульчируете? И нет ли выпадов, по этой причине, возможного повреждения "корневой шейки"?

У меня, при мульчировании опилками, нет этой проблемы. Спрашиваю потому, что многие садоводы как раз таки побаиваются мульчировать, связывая это в повреждениями "корневой шейки", особенно у абрикоса.

[jasmine]

Абрикосы навряд ли будут тут давать вкусные плоды, слишком холодно тут и лето короткое...

[Albert]

Что у вас за настрой такой и виноград не вкусный будет и абрикосы не вкусные? И холодно и лето короткое. Абрикосы у меня никогда не плодоносили (у меня сыро и они просто вымокают сильно), даже не цвели, поэтому про него утверждать не могу, но скорее всего, если правильный сорт или гибридную форму подобрать + уход правильный + микро зону климатическую подобрать удачно, то будет пусть и немного мельче, но вкусным и сладким! Правда урожайность, скорее всего, будет не большая, да и возможно не очень регулярная, ну так не для этого такие растения выращивают, давайте уж честно говорить, их выращивают для души!

[jasmine]

Не обижайтесь просто у нас тут у бабушки даже картошка не каждый год хорошо родится, и помидоры очень редко бывают красными в открытом грунте без теплицы, а уж об абрикосах, винограде и персиках нам остается только мечтать... ни у кого в округе видеть зрелыми эти заморские плоды на участке не доводилось. Картошка бы с морковкой выросли, да свекла с капустой, и на том радость.

[Абрикос(Омск)]

Абрикосам хватит вполне томского лета для вызревания в любой год и при условии сухой солнечной погоды будут в любом случае вкуснее привозных с рынка, а вот с морозостойкостью проблемы действительно не решены - мне лично пока не попадались сортовые, которые способны ниже -36°С без потери цветочных почек переносить. Хотя при этом -39...-42 (ниже просто не было) древесина даже однолетняя переносит без повреждений и сами деревья растут очень хорошо и мощно.

У меня вся надежда на тот самый Королевский (о котором было на 2-й странице темы) - два побега в крону молодого дерева привиты и один саженец на корнях маньчжурского тоже вырастить удалось. И ещё надежда на восточно-оренбуржские сеянцы, там климат ещё тот, морозы под -40, да ещё и с ветром раз в пять лет в среднем бывают.
Посмотрим, у нас как раз "контрольные" морозы в -37 на следующей неделе маячат. Если опять все почки замерзнут - выкорчую два самых старых дерева точно и посажу на это место менее проблемные в плане организации зимовки персики...

[странник]

Отмечусь. Сажал косточками (Манчжурский; Амур; Хабаровский; Местный сеянец; Филинский; Академик; Серафим;) с осени 2015г. в грунт открыто. Углублял на 0,5-0,7 см. Всхожесть была 60-70% Рост слабый не равномерный. Ушли в зиму слабенькими ростками, без всякого укрытия, были и на возвышенных клумбах, на бугорках и плоскости. Зимой намеренно откидывал снег и утаптывал вокруг (часть побегов повредил лопатой). После зимы, результат плачевный: там, где снег выдувало или его было мало абрикос сохранился, на клумбах тоже и пару, тройку кустов на плоскости. Все остальное погибло (90%)
Есть хорошая статья: (Уральский садовод № 39, 30 сентября 2009)
Вот выдержки: Абрикос: условия выживания в суровом климате
Армянское яблоко
В начале 20-го века в труднодоступных районах горного Тибета ученые встретили необычное племя. Его члены отличались очень крепким здоровьем, средняя продолжительность их жизни составляла 90-100 лет. Когда исследователи попытались установить причины такого долголетия, то первым делом обратили внимание, что более половины их рациона составляли абрикосы. Абрикосы в любом виде: свежие, запечённые, сушёные, вяленые. После этого были проведены более тщательные исследования действия абрикосов на организм человека. Эти исследования подтвердили предположение о чрезвычайно благоприятном влиянии «солнечных плодов» на человека. А сами абрикосы стали называть «плодами долголетия».
Родиной абрикоса учёные считают горные районы центрального Китая, хотя дословный перевод латинского названия этого растения «Армянское яблоко». Это связано с древними представлениями, когда абрикосы поступали в Европу именно из Армении.
В последние годы абрикос получил постоянную «прописку» в садах садоводов-любителей на Южном Урале. Правда, в наших садах растут в основном не те абрикосы, что растут на юге России. Там растёт абрикос обыкновенный, который для нашей климатической зоны оказывается недостаточно зимостойким. В нашей зоне могут расти два другие вида абрикоса – абрикос амурский и абрикос сибирский. Последний вид очень зимостойкий, без повреждения выдерживает морозы до -45°C, но он менее ценный, потому что имеет очень мелкие плоды с суховатой, терпкой мякотью. Поэтому лучшим для наших садов можно считать различные сорта, произошедшие от абрикоса амурского.
Тот, кто решил посадить абрикос на своём садовом участке, должен помнить, что основная проблема при его выращивании это так называемое подопревание корневой шейки. Подопревание наступает в конце зимы – в начале весны, когда под слоем снега появляется вода. Замерзая и вновь оттаивая, примерно на уровне почвы, она вызывает гибель камбиальных клеток ствола. Такое подопревшее дерево весной может начать развиваться, цвести, но уже через несколько недель листья на нем вянут, и дерево медленно погибает. Обычно сильно подопревшее дерево, у которого повреждения коры и камбия (слоя клеток между корой и древесиной) носят сплошной, опоясывающий характер, погибает.
Чтобы не происходило подопревание корневой шейки абрикосов, необходимо при посадке новых деревьев остановить свой выбор на местах, где зимой не накапливается много снега. На участке, с которого снег регулярно сдувается, абрикос амурский, обладающий зимостойкостью древесины до -40°C, выдержать нашу зиму сможет, а вот на участке, где образуется сугроб – вряд ли.
Если абрикос посажен не совсем удачно, то в начале зимы, после того как выпадет первый снег, его отгребают от штамба, добиваясь тем самым глубокого промерзания почвы в районе корневой шейки дерева. В конце зимы от абрикоса на расстоянии 1,0-1,5 м от штамба желательно до самой земли так же отгрести снег, и для отвода талых вод в снегу под уклон прокопать канавки.
Ещё одним способом повышения устойчивости деревьев абрикоса к подопреванию является то, что садовод на постоянное, заранее подготовленное место высаживает не саженец абрикоса, а несколько его косточек. Если высаживать абрикос саженцем, то у него при выкопке и пересадке обязательно будет повреждён центральный корень (проводник). Это заметно приостановит развитие растения, замедлит его вступление в плодоношение, но, самое главное, резко снизит устойчивость к подопреванию. Если в лунку осенью посадить несколько косточек, то они пройдут естественную предпосевную обработку (т.н. стратификацию) и весной дадут всходы.
Стратификацию можно сделать искусственную, для чего необходимо за 1,5 мес. до посадки косточек смешать их с увлажненным речным песком или торфом и выдержать в холодильнике или в погребе при температуре +2...+5°С.) После появления всходов садовод в лунке должен будет оставить 2 самых мощных сеянца (с крупными кожистыми листьями, крупными почками и короткими междоузлиями), а остальные удалить. Так как абрикос при семенном размножении почти полностью копирует материнское растение, то сеянцы от высокоурожайного, с вкусными плодами дерева также будут вкусными и урожайными.
Два сеянца оставляется и для того, чтобы, когда сеянцы вырастут и зацветут, между ними нормально шло переопыление, т.к. своей пыльцой абрикос не опыляется – он не самоплоден. Для того чтобы деревья нормально плодоносили, на участке необходимо иметь минимум 2, а ещё лучше 3-4 различных сорта или сеянца абрикоса. Но иметь большое число деревьев на приусадебном участке затруднительно. Поэтому посадка в одну лунку двух саженцев разных сортов или сеянцев позволяет вырастить дерево с двумя стволами, каждый из которых, по сути, будет самостоятельным деревом. Их кроны переплетутся, и опыление цветков будет идти не только пчёлами, но даже с помощью лёгкого ветра. Качественное опыление позволит садоводу получать стабильно высокие урожаи абрикосов.
Уход за абрикосом несложный. Абрикос очень засухоустойчивая культура. Он нуждается в большом количестве влаги лишь сразу после цветения и во время интенсивного роста плодов. Если в этот момент стоит сухая погода и нет полива абрикос начинает сбрасывать ещё не сформировавшиеся плоды. Абрикос не требователен к высокому плодородию почвы. Он лучше растет на почвах среднего механического состава, хорошо мирится с тяжёлыми, глинистыми почвами и не переносит легких песчаных почв. Азотные удобрения вызывают на абрикосе бурный рост побегов, что идёт в ущерб плодоношению, зимостойкости и устойчивости к подопреванию. В виду чего подкормки азотными удобрениями можно проводить лишь в первой половине лета и то, совмещая их с подкормками калийными и фосфорными удобрениями. Калий оказывает особенно благоприятное действие на абрикос. Он значительно увеличивает урожайность деревьев, улучшает вкус плодов, увеличивает их размер. Деревья в достаточном количестве обеспеченные калием меньше повреждаются тлей, быстрее вступают в плодоношение, лучше успевают подготовиться к зиме и потому более зимостойкие. Калийные удобрения под посадки абрикоса желательно вносить ежегодно по 1,5-2 л древесной золы или 1-2 стакана сернокислого калия на одно дерево. Вносить под абрикос хлористый калий не желательно, т.к. его корневая система очень чувствительна к ионам хлора. В исключительных случаях хлористый калий под посадки абрикоса вносить можно, но делать это необходимо только осенью под перекопку почвы.
Абрикос не любит обрезки, поэтому в наших садах его выращивают, не применяя формировки кроны. Обрезку проводят лишь при крайней необходимости, когда нужно удалить больную, поломанную или усыхающую ветвь. Когда на абрикосе (как и на других косточковых культурах сливе, вишне) срезают ветвь, то делают это не так, как на яблоне или груше (по наплыву в месте соединения ветвей (на кольцо)). Ветви абрикоса срезают, оставляя небольшие пеньки – 5-10 см. Со временем эти пеньки усыхают, но не дают усыхать оставшимся ветвям. Высохшие пеньки, оставшиеся после обрезки, можно через 2-3 года срезать окончательно, но обычно этого не делают.
При выращивании абрикоса следует помнить, что это довольно недолговечная культура. Хотя зарегистрированы случаи, когда на Урале деревья абрикосов доживали до 50-летнего возраста и при этом сохраняли высокую продуктивность, обычно срок жизни дерева не превышает 15-20 лет. Если из этого срока отнять 3-4 года, когда деревья ещё не вступили в плодоношение, плюс 5-7 последних лет жизни дерева, когда оно медленно начинает усыхать и слабо плодоносить, получается, что на Южном Урале дерево абрикоса может дать лишь 10-12 нормальных урожаев. Это, в свою очередь, делает необходимым каждые 5-6 лет подсаживать на участке по одному новому дереву с целью наладить ежегодное поступление солнечных плодов.
В последние годы селекционеры вывели ряд перспективных сортов абрикоса для уральских садов. Работа учёных из Челябинска селекции новых сортов абрикоса два года назад была признана лучшей работой выполненной в России в области селекции плодовых и ягодных культур. С некоторыми сортами, выведенными в Южно-Уральком НИИ садоводства, хорошо знакомы и в Магнитке. Это, прежде всего, сорта: Шершнёвский, обладающий хорошим вкусом, с мелкой хорошо отделяемой от мякоти косточкой, сорт Кичигинский – раннего срока созревания, оранжевый с тёмно красным румянцем, с плотной хорошего вкуса мякотью, Челябинский ранний – очень раннего срока созревания, урожайный, с выровненными привлекательными плодами, Пикантный – с жёлто-оранжевыми плодами очень хорошего вкуса, среднего срока созревания.
Одна из последних новинок Челябинских селекционеров – сорт абрикоса Снеженский. Плоды у него в 1,5-2 раза крупнее, чем у Кичигинского, Пикантного – до 25 г, они очень нарядные – ярко-жёлтые с розово-красным румянцем, занимающим до половины поверхности плода. Мякоть сочная, сладкая, ароматная. Урожайность с одного дерева до 35 кг.
Может кому поможет.

[Абрикос(Омск)]

Не соглашусь только с этим :

Когда на абрикосе (как и на других косточковых культурах сливе, вишне) срезают ветвь, то делают это не так, как на яблоне или груше (по наплыву в месте соединения ветвей (на кольцо)). Ветви абрикоса срезают, оставляя небольшие пеньки – 5-10 см. Со временем эти пеньки усыхают, но не дают усыхать оставшимся ветвям. Высохшие пеньки, оставшиеся после обрезки, можно через 2-3 года срезать окончательно, но обычно этого не делают.
При выращивании абрикоса следует помнить, что это довольно недолговечная культура.

Может поэтому и абрикос у автора считается недолговечным...
Так делать категорически нельзя, был печальный опыт...и 100% что в результате заведется трутовик, начиная как раз с этих мертвых пеньков. Даже если срезы на таких пеньках замазать - споры попадут через мертвую кору.
Лучше вообще ничего не резать и не пилить, но если вдруг пришлось (ветвь отломило ветром или урожаем, например), то обязательно "на кольцо" до ближайшего ответвления и с последующим замазыванием среза, причем в тот же день и только не садовым варом, а кузбасслаком или жидкой битумной мастикой, например - тогда и зарастает очень быстро.
Если повреждена ветка тоньше 2-3 см, то при возможности ветвь не резать до разветвления всю, а над последней живой почкой или побегом и срез не под прямым углом, а наискосок обязательно - тоже затянется очень быстро. Все срезы перед замазкой подчистить острым ножом, чтоб не торчали волокна.
А вообще секатор и ножовка с абрикосом плохо "дружат", если приспичило формировать, то лучше зеленой прищипкой неодревесневших побегов.

Абрикосов растет 17 сортов, старые дальневосточные пока не впечатлили. Очень жду цветения Королевского и двух "сортов" из Чемала.

[странник]

Абрикосов растет 17 сортов

Дмитрий, у Вас богатый опыт. А самое главное есть результат. Есть желание зайти на второй круг, поучаствовать в эксперименте, может что посоветуете, готов обсудить.
Я с испугу проделал определенную работу, результат не впечатлил. Хотя отрицательный результат, тоже результат, опыт.
С уважением,