<< Вернуться к части 1 << Розы в саду. Часть вторая.
Летняя обрезка
Летняя обрезка означает укорачивание отдельных слишком буйно растущих побегов, особенно у кустов крупноцветной розы и крон розы штамбовой. Однако главная и самая важная задача летней обрезки заключается в том, чтобы побудить растение к новому цветению. Количество цветов, которое даст куст розы в течение лета, зависит от особенностей сорта. Некоторые из них цветут меньше, другие больше, однако появится ли на кусте максимальное число цветов, какое только способен дать конкретный сорт, зависит от самого садовода. В этом, разумеется, проявятся общий уход за растением, качество почвы, правильность полива и подкормки и т.д. Скажется и погода, а также то, насколько нам удалось уберечь розу от вредителей и болезней. Но даже если все эти условия соблюдены, вряд ли можно получить за лето от одного побега больше 3-4 качественных цветов, если не обеспечить правильную летнюю обрезку. Устранять отцветший цветок розы лишь после опадения лепестков простой прищипкой цветоножки, как это обычно делается у нарциссов, тюльпанов, пионов и др. - принципиальная ошибка. Новый побег с будущим цветком появится слишком высоко в наиболее слабой части изначального побега, будет вытянутым, тонким и легко гнущимся.
Устраняя вянущие цветы розы, надо соблюдать правила летней обрезки и поступать следующим образом:
— цветок снять еще до полного опадения лепестков, т.е., сразу же, как только его внешний вид утратит привлекательность;
— отрезать цветок на 5—8 мм выше следующего здорового глазка, предварительно убедившись, что побег в этом месте достаточно сильный и в будущем удержит, не прогибаясь, новый стебель с цветком;
— у крупноцветных роз вместе с цветком надо отрезать и часть стебля с неполными листьями, вырастающими под ним, и хотя бы одним полным пятерчатым листом.
Чтобы новые побеги не росли внутрь куста (это в первую очередь касается штамбовых роз), надо самый крупный оставленный глазок направить наружу, как и при проведении весенней обрезки. Отрезая часть коротких побегов, у которых немного листьев, рекомендуется не слишком ослаблять их чрезмерным сокращением листовой поверхности. В сентябре и позже нецелесообразно укорачивать побеги с отцветшими цветами на два листа, так как побег, который стимулируют таким образом к цветению, не успеет до наступления зимы дать еще один хороший цветок. В эту пору розу уже надо щадить, давая возможность ее древесине вызреть и стать более устойчивой против морозов. Поэтому осенью лучше не срезать розы с длинными стеблями для вазы.
У многоцветковых роз (полиантовых и флорибунды) рекомендуется отрезать после постепенного увядания отдельных цветов все соцветие над первым листом. В настоящее время имеются такие выведенные путем селекции ярко выраженные клумбовые розы из группы многоцветковых, которые обладают способностью «самоочищаться», т.е. сами сбрасывают стебли с увядшими цветами. Это весьма ценное свойство многих сортов, предназначенных для высадки на больших площадях, особенно тех из них, которые цветут белыми или иными светлого тона цветами: потемневшие засохнувшие лепестки вносят диссонанс в общую картину розария.
У вьющихся роз, цветы которых собраны в соцветия, как и у полиантовых, устраняют целое соцветие сразу подобно тому, как эту операцию проводят у многоцветковых роз. Своевременное удаление увядших цветов особенно важно у раннецветущих сортов вьющихся роз, что способствует повторному богатому цветению. Конечно летом, когда все растение покрыто листвой, эта процедура весьма трудоемка, однако у одноразово цветущих сортов рекомендуется своевременно устранять отцветшие цветы, чтобы растение не истощало себя образованием плода, а закладывало больше цветочных глазков для будущего года. Увядшие цветы не полагается обрезать у так называемых ботанических роз и других близких к ним культур садовой розы, плоды которых своим цветом, а иногда и формой, служат украшением куста и всего сада в пору поздней осени.
Удобрение и подкормка
Важной частью ухода за розами является обеспечение их правильного питания и особенно удобрения. Для этого, как правило, употребляют сложные комбинированные удобрения, т.е. такие, которые содержат комплекс питательных веществ в определенном соотношении. Для правильного питания растений важно учитывать характер почвенной реакции (рН). Для розы благоприятный показатель - рН 5,5-6,5. Однако с течением времени на одном и том же участке этот показатель может претерпеть изменения, и почва окажется для роз неподходящей. При повышенной кислотности замедляется высвобождение фосфора, растение перестает получать его из грунта, и нам приходится вносить известь или использовать такие удобрения, которые не повышают кислотность. В щелочной среде, где рН превышает 7,0, соединения железа переходят в форму, недоступную для растения, и те начинают ощущать недостаток этого элемента. Роза особенно чувствительна к высокому содержанию соли в почвенном растворе, поэтому не следует злоупотреблять большими дозами удобрений, особенно на более тяжелых грунтах, из которых соли вымываются медленно. Непременное условие полного использования растениями всех находящихся в почве промышленных удобрений - достаточное содержание в ней гумуса, который препятствует смыву необходимых растениям веществ в более глубокие слои грунта, одновременно повышая его способность задерживать воду, что помогает розам преодолевать наиболее критические для них периоды засухи и морозов. Главный источник гумуса - навоз, а также торф, компост и т. п.
Навозом следует удобрять землю заблаговременно до посадки роз. Его заправляют в верхний слой грунта, внося примерно 8 кг на 1 м2 на легких почвах и около половины этой нормы - на тяжелых. Лучший навоз - коровий. Лошадиный - более едкий, его следует использовать осторожно и в хорошо разложившемся виде. Корни розы никогда не должны приходить в соприкосновение со свежим навозом. Для молодых саженцев это просто губительно. Поэтому навоз надо класть в землю задолго до посадок. Подходит для удобрения роз и костяная или роговая мука. Птичий помет – тоже полезное удобрение, особенно в виде питательной жидкой заправки. В таких случаях используют слабый раствор вытяжки (экстракта) из сквашенного помета. Торф - отличный источник гумуса благодаря тому, что он медленно разлагается в почве. На землях, улучшенных добавкой торфа, роза интенсивнее образует корневую систему. Компост под розы вносят в любое время, но обычно накануне весны, еще до снятия зимнего защитного укрытия. Хороший компост или разложившийся навоз (это может быть и торф) надо сначала разровнять над землей слоем примерно в 5 с м, а потом мелко в нее заправить. Это препятствует сильному промерзанию почвы между кустами роз. Там, где они укрыты от морозов насыпной землей, образовавшиеся ямки заполняют компостом или навозом уже зимой. Тем самым препятствуют почве между кустами роз сильно промерзнуть, а весной, когда растения открывают, удобрения легко заправить в грунт.
В первый год после посадки розу не удобряют вообще. Вносить удобрения начинают только со второго года и далее это делают регулярно, каждую весну и каждое лето. Роза должна получать удобрения вовремя, чтобы использовать их в ту пору, когда она больше всего нуждается в питательных веществах. Таких периода два: это весна, когда распускаются почки, образуются побеги, появляются листья и формируются первые цветы (в это время у растения большая потребность в азоте). Другой период - после того, как сходят первые цветы и начинают обновляться побеги, закладываются основы второго и последующих цветений. Для второго этапа характерна повышенная потребность в калии и фосфоре. В отдельных промышленных удобрениях бывает различным содержание, а, главное, соотношение питательных веществ, поэтому оправдывает себя их попеременное использование.
Когда вносить удобрения
Временной план внесения удобрений выглядит следующим образом:
1. Ранней весной, как только позволит погода, еще до того, как начинают открывать розы, вносят 60—80 г полных удобрений на 1 м2 площади, равно мерно разбрасывая их по всей поверхности. После того, как розы будут открыты, эти удобрения окажутся мелко погруженными в землю.
2. Примерно в середине мая, когда на кустах начнут появляться бутоны, после дождя или полива растения подкармливают раствором быстродействующих полных удобрений. Оптимальная доза: 30 г удобрений на 10 л воды. Под каждый куст выливают 3 л раствора.
3. В конце июня повторяют питательный полив, придерживаясь той же самой нормы и опять на хорошо увлажненную землю.
4. В конце октября или начале ноября разбрасывают по поверхности калийные удобрения, не содержащие хлора, из расчета 30 г на 1 м2 и столько же фосфорных на такую же площадь. Если кусты прикрывают, нагребая на них землю, запасные удобрения можно внести уже после укрытия растений.
Внося удобрения, всегда следует учитывать конкретные условия, а не следовать слепо общим рекомендациям, которые рассчитаны на нормальное развитие погодных условий, усредненные типы почв, обычную легкую или среднетяжелую садовую землю. На более легких землях с большей водопроницаемостью бывает вполне оправданно перенести июньский питательный полив на середину месяца, добавив еще одну подкормку в виде раствора быстродействующих удобрений, которую проводят не позже первой декады июля. Подобным же образом целесообразно поступать и в дождливое лето, когда питательные вещества быстро и в значительном количестве вымываются из почвенного слоя.
В засушливый год удобрений вносят меньше, чем в год с обильными атмосферными осадками; особенно осторожно используют азот. Часть внесенных весной удобрений иногда из-за отсутствия достаточной влаги остается в почве. Только в конце лета и осенью, когда пойдут дожди, растение начнет принимать питательные вещества, период вегетации продолжится до самых заморозков, и роза окажется неподготовленной к приходу морозов. Физическое состояние почвы всегда очень важно. На слишком слипшихся или очень илистых почвах не развиваются корешки, поэтому результативность внесения удобрений сводится к нулю. Удобрения лишь накапливаются в земле и мешают движению в ней воздуха. В таких случаях поможет торф, перегной, грубый песок и вообще все то, что почву разрыхляет, дробит, ослабляет сцепление ее частиц. Удобрения, которые растения получают через свои листья, идут на пользу всем розам, и для молодых ослабленных кустов, которые еще не сумели создать достаточной корневой системы, и для более старых пересаженных растений оно может быть просто спасением. Обычно у таких роз листья слегка пожелтевшие, мелкие, с матовым отливом, цветочные стебли слабые. Поэтому их надо подкармливать раствором полных удобрений каждую неделю, а то и чаще.
Существуют и специальные препараты, предназначенные для подкормки растений через листья. Эти препарата содержат все основные питательные вещества, некоторые микроэлементы, а также компоненты, способствующие проникновению такого питания в циркуляционную систему растения. Их можно добавлять и к поливочной воде, но главным образом они служат для внекорневого питания в тех случаях, когда, например, нарушается доставка питательных веществ через корневую систему из-за избытка или недостатка в почве одного из необходимых элементов. Опрыскивание производится раствором определенной концентрации (в соответствии с рекомендацией по применению) непосредственно на листья и цветы через 10-14 дней в общей сложности 3-4 раза.
Полив
Розе нужно довольно много воды. Обычно принято считать, что оптимальное для нее количество атмосферных осадков – 700-800 мм. В различные фазы роста потребность розы в воде не одинакова. Больше всего она нужна ей в период наиболее интенсивного развития, т. е. в пору, когда распускаются почки, появляются побеги и листья, а также после окончания первого цветения, когда начинают расти новые побеги. Значительное увеличение потребности в воде в период интенсивного роста находится в прямой связи с увеличенной подкормкой. Без достаточного количества воды и питательных веществ роза дает лишь слабые побеги и хилые недоразвитые цветы, как правило, немахровые и на короткой ножке. Увлажнение, которое приносит дождь, очень редко бывает достаточным. Поверхностный, пусть даже ежедневный, полив не имеет для них значения.
Уже при рыхлении почвы следует думать и о будущем поливе, а поэтому необходимо слегка приподнимать края клумб и грядок, чтобы вода не стекала с них, а проникала в землю там, где это нужно. Никогда не поливают розы в жару. Отстоявшуюся воду рекомендуют лить из лейки без разбрызгивателя, струйкой, прямо к основанию растения, в мелко углубленную ямку. При этом важно не обрызгать листья. При поливе дождеванием, как правило, в почву попадает меньше воды, чем предполагают. Но если нет иной возможности, то, по крайней мере, не надо это делать под палящими лучами солнца и время полива выбирать так, чтобы до вечера листья успели обсохнуть. Ночью опасность поражения мокрых листьев грибковыми заболеваниями возрастает.
Конец лета и осень — это пора, когда чрезмерный полив розам не на пользу, а скорее, наоборот, вредит им. Избыток воды побуждает растения к дальнейшему росту, в результате побеги не успевают своевременно дозреть, и их может легко повредить мороз. Поэтому с наступлением сентября розы лучше не поливать, им хватает естественных атмосферных осадков. Но если осень стоит очень сухая, тогда умеренно поливать розы все-таки придется, чтобы они, вступив в зимний период, не остались без влаги в корнях. Замерзшая почва не пропускает воду, и розы могут погибнуть из-за недостатка влаги. Поэтому обильный полив еще до того, как земля будет скована морозом, очень важен.
Зачастую ошибочно полагают, что розы зимой вымерзли, а на самом деле их гибель была вызвана сухостью почвы под затвердевшим, скованным морозом верхним слоем грунта. Еще большая угроза возникает в февральские и мартовские теплые солнечные дни. Тогда происходит не только значительное испарение воды из надземных частей растения и с поверхностей почвы; преждевременно поднимающийся вверх растительный сок начинает эту воду отводить из корней в то время, когда верхний слой земли все еще остается замерзшим. Поэтому в сухую осень перед зимним укрытием надо обеспечить розам достаточное количество влаги.
Зимовка роз
Одна из весьма важных мер – защита растений от морозов. Ее осуществление начинается уже при определении места для будущих посадок и подбора сортов. Растения хорошо развитые, правильно получающие питание (растущие в хорошей гумусной почве, содержащей калий и фосфор) и не ослабленные болезнями и вредителями, значительно легче переносят зиму. Розы с недозревшими побегами, которые продолжают развиваться вплоть до самого прихода морозов, зимой оказываются в особой опасности и часто вымерзают. Поэтому надо избегать всего того, что мешает созреванию древесины и побуждает растение к продолжению роста и поздней осенью. А это значит, что садовод, разводящий розы, не должен: преждевременно обзаводиться саженцами; высаживать растения в тени или прямо под кронами деревьев; поздно вносить удобрения, перенасыщать почву азотом или подкармливать им растения в июле и позже; поливать, окучивать растения в конце лета и осенью и срезать в эту пору цветы на длинных ножках (в сентябре и октябре). Только в ноябре, прежде чем укрыть розы на зиму, рыхлят вокруг них землю. Если осень сухая, то до наступления морозов кусты поливают.
Выносливость, морозоустойчивость сорта бывает особенно важна, когда дело идет о посадке вьющейся розы, которую весьма сложно укрывать на зиму. В наших климатических условиях большинство разводимых роз необходимо оберегать от холодов, но когда именно их следует укрывать от будущих морозов, определить точно бывает трудно. Иной год теплая осенняя погода продержится долго, и преждевременное укрытие привело бы к тому, что в солнечные дни розы могли бы запариться, что для них вредно. Поэтому садоводам не остается ничего иного, как внимательно следить за погодой и не позволить застигнуть себя врасплох. Несколько градусов ниже нуля розам не повредят. Небольшой морозец даже поможет растению сбросить листву. Но как только возникнет опасность, что температура упадет до -10 С или наступят длительные морозы, с укрыванием роз надо поспешить. Важно также, чтобы земля или иной используемый материал, не оказался замерзшим.
Лучшая защита для роз на зиму - рыхлая воздушная пахотная земля, которой их присыпают. Для кустов, посаженных редко или в один ряд, вполне достаточно присыпать розы землей, взятой с окружающей поверхности. Образовавшиеся борозды заполняют навозом, что предохраняет грунт от сильного промерзания зимой, а весной он вместе со сброшенной с растений землей дополнит почву необходимым гумусом и питательными веществами. Однако надо проследить, чтобы навоз не соприкасался с самой древесиной. Перед укрытием кусты полагается очистить от листвы и срезать на них недозревшие концы побегов. Слишком длинные побеги также слегка сокращают, чтобы они не мешали обрабатывать растения. Если посадки роз густые или растения расположены в несколько рядов и нельзя взять пахотную землю с самого цветника, то приходится искать заменитель. Чаще всего в таких случаях используют землистый, хорошо перепревший компост (еще не перепревший материал не годится, так как выделяемое им тепло будет делать закрываемые побеги еще более изнеженными и уязвимыми). Раздробленный торф, который также применяется в таких случаях, впитывает в себя слишком много воды и, замерзнув, может своими острыми ледяными гранями повредить кору растения в его нижней части.
Соломенная сечка часто становится местом обитания грызунов, так что ее в лучшем случае можно использовать лишь как примесь к пахотной земле, которая к тому же своей массой прижмет сечку к поверхности и не позволит ветру сорвать весь покров. Если потребность в кроющем материале значительна, его лучше всего заготовить в достаточном количестве заблаговременно, привезя, например, из более отдаленной компостной ямы. Такой материал можно сложить в нескольких кучах прямо на дорожках и при необходимости лопатой сразу же набросать к розам, даже если в это время поверхность почвы уже будет скована первым морозом или припорошена снегом. К кустовым розам присыпают землю уже во второй половине ноября на высоту примерно в 20-30 см. Земля должна заполнить все пространство между побегами так, чтобы не возникли дутые полости, куда мог бы проникнуть морозный воздух, и где могла бы образоваться плесень. В более холодных местах для надежности неплохо еще добавить легкое покрытие из хвойного лапника. В особой заботе при подготовке к зиме нуждаются розы осенней посадки, которые недостаточно хорошо закрепились в грунте.
Кроны штамбовых роз перед зимним отдыхом очищают от листвы, укорачивают невызревшие концы побегов и стягивают шпагатом. Более молодые растения можно пригибать без всяких опасений, особенно если они были посажены наклонно. Тем не менее, укладывать их надо осторожно, чтобы не надломить растения у корневой шейки или же в том месте, где у ствола есть повреждение. Тогда надо проследить и за тем, чтобы такое пораненное место оказалось на нижней части образующейся арки. Техника проведения всей операции следующая: одной рукой придерживают ствол у корневой шейки, а другой – медленно сгибают его книзу, делая это всегда через язычок, оставшийся после среза. Затем ниже кроны закрепляют все растение на земле с помощью перекрещенных жердочек, крюка, скобы. Если нужно дольше сохранить и деревянный кол, к которому роза была привязана летом, то его вынимают из земли, а вместо него для обозначения ямки всаживают короткий колышек.
На легких, хорошо пропускающих воду почвах, для укладки кроны выкапывают в земле специальную ямку. Если розарий разбит на более тяжелом грунте, то крону лучше оставить на поверхности, так как в ямке может скапливаться вода. Затем крону хорошенько засыпают пахотной землей, чтобы ее слой над растением достигал 20 см, особенно над тем местом, где проводилась прививка. Ствол также засыпают, нагребая землю над его корнями. Тем самым защищают растение не только от морозов и температурных перепадов, но и от возможной потравы зверем. В сильные холода укрытые на зиму розы можно еще утеплить лапником. Сложнее защищать от морозов старые штамбовые розы с толстыми, уже не сгибающимися стволами и большими тяжелыми кронами. Сгибать растение опасно: его можно и сломать. Поэтому такие розы готовят к зимовке в стоячем положении или укладывают их на землю целиком. В последнем случае рекомендуют укладывать по методу Миннесота. Для этого сначала выкапывают немного земли у основания растения с той стороны, куда предполагается потом его уложить. Затем садовод берет ствол около самой поверхности земли и тянет его на себя, одновременно склоняя на выбранную сторону. Его помощник, запустив лопату в землю с противоположной стороны на таком расстоянии от ствола, на котором находятся две трети корней растения, надавливает на нее, приподнимая корневую часть розы кверху. Таким образом, растение изменяет свое положение не в стволовой части, а в более гибкой корневой, находящейся под шейкой. При этом значительная часть корней останется в земле неповрежденными. Некоторые корешки на противоположной стороне корневого кома при его поднятии пострадают, но такая жертва в данном случае будет оправдана, так как тем самым мы спасаем розу от возможного слома ствола или замерзания в стоячем положении, если защитный покров в суровую зиму окажется недостаточным. Ствол, положенный таким способом на землю, следует закрепить колышками, как и в первом случае. Приподнятые корни, ствол и крону надо засыпать землей. Весной, после возвращения на место, у здоровой, не поврежденной морозом розы быстро образуется необходимое количество новых корешков.
Тот, кто хочет оставить растение на зиму в стоячем положении, должен использовать для его защиты воздушный, легкий и сухой оберточный материал. Нельзя обертывать розу не пропускающей воздух полиэтиленовой пленкой или бумагой со специальной пропиткой. Под ними в солнечную погоду температура резко повышается, а ночью падает, что может отрицательно сказаться на розе. Лучшее средство против мороза и ветра, особенно сильного, когда растение может вырвать из земли с корнем, а также опасности, что оно сломается под тяжестью напавшего на него снега, - это наискосок воткнутые в землю палки, которые образуют конус над находящейся в его центре розой. Крону затем связывают, заполнив пустые места, а потом, обернув ее всю целиком соломой или сеном, еще раз надежно скрепляют проволокой. На подготовленное таким образом растение натягивают чехол, например, из хорошо пропускающей воздух мешковины.
Вьющиеся розы сравнительно устойчивы к низким температурам. Некоторые недавно выведенные сорта (например, из группы частоцветущих Rosa kordesii, среди предков которой имеется и весьма выносливая R. rugosa) почти совсем не боятся морозов. Однако для вьющейся розы т.н. «climbing», полученной в результате скрещивания чайных гибридов и флорибунды, чувствительной к холоду, зимнее укрытие нужно. Весьма эффективная, хотя и очень трудоемкая работа - это снятие плетей с конструкции, укладка их на землю с присыпкой пахотной землей. На практике осуществить такую операцию весьма сложно, поэтому вьющиеся розы обычно на зиму закрывают мешковиной, бумагой или хвоей, привязывая этот материал к ветвям, вьющимся по стенам, беседкам, перголам и т. д.
Особенно важно затенить растения в зимние и предвесенние месяцы, уберечь от сильных солнечных лучей. Нелегкая задача - удалить у вьющейся розы листья, на которых могут перезимовать возбудители болезней и вредители. В таком случае помогает обильное опрыскивание растения и почвы специальными препаратами, лучше всего из группы серных. Однако для роз, вьющихся по стенам дома, применять их надо осторожно: разбрызгиваемая жидкость может окрасить стены в желтый цвет. Нагребая пахотную землю, надо проверить, хорошо ли закрыты места, где проведена прививка, и основания побегов, например, у клумбовых роз. Вьющаяся роза, которая в суровую зиму вымерзала до самой земли, еще не погибла. Нижние глазки, защищенные в результате окучивания, дадут новые богатые побеги, и к лету у розы снова появятся здоровые ветви.
Садовые розы, особенно низкорослые и непрерывно цветущие сорта, защищают от холодов так же, как и клумбовые розы, путем высокого окучивания. При этом более длинные побеги прикрывают от солнечного света подходящим материалом. Некоторые садовые и большинство так называемых ботанических роз в наших условиях зимуют, как правило, хорошо. Самое большее, в чем они нуждаются, это покрытие поверхности почвы вокруг них настилом, например, из лесной подстилки, сечки и т.п. Розы, которые разводят на балконах в ящиках и ведерках, на зиму надо переносить в холодные, не отапливаемые помещения. Снимают зимнее укрытие постепенно в начале апреля, лучше в пасмурный день, но ни в коем случае не при ярком солнечном освещении.
Весной, как только стает снег, с роз начинают постепенно снимать зимнее укрытие. Вначале снимают опилки или листья. Каркасные укрытия раскрывают для проветривания. Снимают их полностью, когда оттает верхний (5 см) слой почвы на участке. Полностью освободив кусты от защитного укрытия, розы и почву под ними опрыскивают бордоской жидкостью или любым другим медьсодержащим (оксихом, купрозан) или системным фунгицидом (топсин, бенлат). Затем розы обрезают (и укрытые на зиму, и садовые, зимовавшие без укрытия). Вырезают все тонкие, сухие и больные черные побеги. Срез делают над почкой, смотрящей в сторону от центра куста. После обрезки еще раз опрыскивают розы фунгицидами. Плетистые подвязывают к опорам. Затем почву вокруг роз рыхлят на глубину 10-15 см, добавляют компост или вносят перепревший навоз (6-8 кг/кв. м), подкармливают суперфосфатом (около 100 г) и золой (200 г). После подкормки обязательно перекапывают и рыхлят почву. В конце месяца подкармливают розы микроэлементами и слаборозовым раствором марганцовки, а через неделю — раствором борной кислоты (3-4 г на 10 л воды). И уже начиная со второй декады апреля высаживают (пересаживают) саженцы роз.
Весьма сложно защитить появившиеся новые нежные побеги уже открытых роз от поздних весенних заморозков. Если куст снова закрыть, побеги можно поломать. Для подмерзших роз главная опасность заключается в том, что утром, которое, как правило, после морозной ночи бывает солнечным, они слишком быстро размораживаются. Если при апрельских или майских заморозках температура не ниже минус 5° С, есть надежда эти побеги спасти при условии, что размораживание будет проходить медленно. Этого можно добиться путем рассеянного опрыскивания водой сразу же, как только начнет светать. Легкое оледенение, вызванное водой, не принесет растениям вреда. Однако, если ночная температура опустится ниже -5° С, молодые побеги уже ничто не спасет. Коли уже это случилось, о восстановлении ветвей позаботится сам куст, разумеется, если он посажен на правильную глубину и глазки около корневой шейки были хорошо защищены землей. Садовод в силах ему помочь только тем, что своевременно проведет обрезку вымерзших побегов. Быстрому восстановлению растения будет также способствовать полив слабым раствором быстродействующих полных удобрений и увлажнение.
В наше время розы уже раз водят и в горных районах, обеспечивая их зимовку в суровых климатических условиях проведением ряда совершенно исключительных мер. Снег в горах обычно держится в течение всей зимы, поэтому не приходится бояться оттепели с гололедом без снега, что особенно опасно для роз. В таких местах, наоборот, снега слишком много, в результате чего его нижние сдавленные слои превращаются в лед; такая оледеневшая снежная масса способна поломать даже по всем правилам подготовленные к зиме розы. Многолетние опыты, проводимые в Швейцарии, в Альпах, показали, что в горной местности, находящейся на высоте в 1200-1900 м над уровнем моря, розы могут спокойно зимовать и без специального укрытия. Перед приходом зимы (около 10 октября) их надо обрезать с учетом состояния растения, чаще всего, очень коротко, иногда почти у самого места окулировки. Это позволяет избежать того, что куст окажется раздавленным многометровым слоем снега.
Неблагоприятные условия
Розы хуже растут, когда условия для их развития оказываются неблагоприятными. Под понятием «неблагоприятные условия» подразумевается недостаток или избыток питательных веществ, повреждение морозом, ветром, засухой, чрезмерной влагой. Можно избежать некоторые из этих негативных моментов или уменьшить их отрицательное воздействие, если принять соответствующие меры, например, правильно подкармливать, поливать, обрезать растения, вообще правильно за ними ухаживать. Розы, поврежденные морозом, отстают в развитии. Листья у них меньше, более светлой, а то и желтоватой окраски. Иногда это проявляется лишь на части куста, на отдельных побегах, которые желательно своевременно отрезать, чтобы остальные росли здоровыми. Однако более серьезное обмораживание не вылечить. Куст будет слабеть и слабеть. Редко случается, чтобы такое растение смогло восстановить свои силы и выжить.
Защита от болезней и вредителей
Прежде всего, не следует забывать, что растения, за которыми хорошо ухаживают, менее восприимчивы к заболеваниям и не столь подвержены нападению вредителей. Поэтому надо заботиться о том, чтобы питание роз было равномерным, полив своевременным и достаточным, физическое состояние почвы хорошим (для этого ее рыхлят, клумбы и цветники чистят, убирают опавшую листву, выпалывают сорняки). Необходимо удалять растения с признаками вирусных заболеваний, чтобы они не стали источником заражения здоровых кустов. Быстрая и действенная защита растений - это своевременное применение соответствующих химических средств.
Подходящее время для опрыскивания - поздние послеобеденные часы, когда солнце клонится к закату и нет опасности, что листья растений будут обожжены. В дни, когда небо затянуто тучами, опрыскивание можно проводить в любое время, однако и тогда должно быть полное безветрие. Раствор полагается распылять очень мелко, а поэтому не рекомендуют вести опрыскивание с близкого расстояния прямо на листья. Надо также строго соблюдать предписанные пропорции при разбавлении препарата водой, так как использование более концентрированных растворов может обернуться значительными потерями. Ожоги препаратом весьма быстро проявятся в виде засыхающих концов и краев листьев в тех местах, где скапливался стекающий состав. И еще совет: защитные средства лучше менять - это особенно относится к органическим соединениям многопланового действия.
Химические препараты для защиты растений непрерывно совершенствуются и обновляются, в практику внедряются новые, которые более эффективно уничтожают вредителей и почти не вредны для человека и пчел. Тем не менее, прибегая к подобным средствам, надо помнить не только о том, чтобы не нанести урон растению, но и о собственной безопасности. Поэтому, работая с ними, полагается всегда действовать согласно инструкции, не забывать о защитных мерах и пользоваться специальными приспособлениями.
Для комнатных же сортов роз самой наилучшей профилактикой от поражения паутинным клещом и другими вредителями был и остается регулярный холодный душ. Берем горшочек с цветком, несем в ванную, не сильно включаем душ с холодной водой (без добавления теплой) и аккуратно направляем душевую струю на ветки и листья с их тыльной стороны. В грунт и горшочек струя воды попадать не должна, т.к. ее направление должно быть от горшочка к вершине растения. Такую процедуру «полоскания» растений желательно устраивать еженедельно. При необходимости такие душевые процедуры можно чередовать с мыльными обработками.
Размножение роз
Розы размножают семенами, отростками и черенками. Есть еще один, в настоящее время единственный промышленный способ размножения благородных сортов. Это - окулировка, прививка: на корневую шейку подвоя переносится глазок выведенного сорта. В практике используют десятки различных подвоев, полученных из селективных семян различных видов и типов. Выбор подвоя позволяет повысить устойчивость розы в отношении температурных колебаний, оказать воздействие на цветение и здоровое развитие в различных условиях. В качестве подвоя часто применяется, например, Rosa canina «Pollmeriana». Подвои получают, высевая семена. Взошедшую рассаду с тремя настоящими листьями пересаживают. Дальнейший рост молодых растений обеспечивают рыхлением, прополкой, удобрением, увлажнением и предупредительной защитой от грибковых заболеваний. В садоводческий питомник рассаду переносят ранней весной, чтобы она достаточно окрепла. Перед прививкой производят также обрезку кроны и корней.
Окулировку можно проводить как спящим, так и бодрствующим глазком. Окулировка первого типа более распространена. Ее проводят с конца июня до конца августа. Результат всей операции, кроме всего прочего, зависит и от качества глазка - наиболее жизнеспособным бывает тот, что взят из средней части отцветшего зрелого побега. Вырезанный глазок затем засовывают в Т-образный надрез, сделанный на шейке подвоя, а верхнюю часть щитка срезают в соответствии с косым разрезом на подвое. Затем глазок прижимают пальцем и обвязывают место прививки лыком или полоской полиэтиленовой пленки. Если используется лыко, то его следует предварительно обработать против вредителя. После прививки шейку подвоя прикрывают землей. Как только будет видно, что глазок принялся, обвязку ослабляют. Если прививка не удалась, ее повторяют.
Весной подвой срезают над местом прививки, делая надрез слегка наискосок в направлении от глазка, чтобы на него не стекала вода, и он не загнил. Побег, выросший из привитого места, защипывают, чтобы он начал разветвляться. Садоводы размножают также розы отрезками полувызревших побегов, взятых с растения в июне или июле или древовидных - в зимнее время. Травянистые отрезки с успехом используются для размножения миниатюрных роз. Некоторые т.н. ботанические розы можно размножать корневыми отрезками (например, Rosa rugosa), корневыми отростками (Rosa hugonis), делением куста или путем отводки.
Черенкование. При черенковании получаются корнесобственные растения, у которых есть преимущество перед привитыми розами - у них не появляется дикая поросль от корней. Но есть и минус - корневая система очень нежная и слабоморозостойкая. Корнесобственые розы нужно очень хорошо укрывать на зиму или хранить в подвале в первые несколько лет жизни. Зеленые черенки готовят в период бутонизации растений, когда побеги полуодревесневают. Нарезают черенки с 2-3 почками, нижний срез косой, верхний прямой, на 1 см выше почки. Обрабатывают черенки стимуляторами корнеобразования и высаживают под пленку в песок или перлит на глубину 2 см под наклоном. Нижние листья должны быть полностью удалены, верхние - на одну треть. Температура воздуха в парнике должна быть 22-25C, влажность 80-90%. Парник не должен быть на солнце. Развитие почек и отрастание листьев будет сигналом того, что появились корни. С этого момента нужно постепенно приучать розочки к открытому воздуху. Зимой растения содержатся при температуре 2-4C. Одревесневшие черенки заготавливают осенью при обрезке роз. Они должны быть длиной 15-20 см, у них удаляют листья, связывают в пучки, заворачивают в мешковину и хранят во влажном песке при температуре 1-2C. В апреле черенки высаживают под пленку, оставляя две верхние почки над поверхностью земли. После укоренения растения постепенно приучают к свежему воздуху. Осенью молодые розочки выкапывают и хранят при температуре 2-4C до следующей весны.
Деление куста - способ размножения для корнесобственных плетистых, парковых, миниатюрных роз. Куст ранней весной до распускания почек выкапывают и делят так, чтобы в каждой части осталась корневая система. В первый год лучше обрывать бутоны и не давать растению цвести для лучшего роста и успешной перезимовки. Корневые отпрыски - видовые и парковые розы образуют большое количество отпрысков. Они быстро растут и в скором времени образуют новые побеги. Через год их можно отсаживать на постоянное место.
Использование роз
Роза в палисаднике
Розы, посаженные в палисаднике, лучше всего выглядят среди травы. Поэтому обычно выбирают такие розы, которые не нуждаются в каждодневном уходе, так что газон не будет страдать. Существует огромное разнообразие окрасок и форм розы - цветов, листьев и плодов. Все это дает неограниченные возможности для комбинаций. Однако при этом не следует забывать, что подлинная красота заключается в простоте.
Из низкорослых многоцветковых полиантовых и полиантогибридных роз можно создать цветник в форме густых длинных полос. Из более высоких роз флорибунда и других крупноцветных хорошо составить небольшие односортовые группы. Приземистые садовые розы будут прекрасно выглядеть на травяной лужайке, а более развесистые следует сажать отдельно. Стройные садовые розы красивы в свободно размещенных группах по три куста одного сорта. Очень важно еще перед посадкой рассчитать, каких размеров достигнет выбранная роза во взрослом возрасте, и учесть это, создавая всю композицию.
Как одиночные растения или в виде свободных групп из трех кустов можно сажать и некоторые буйно разрастающиеся гибриды чайной розы. В таких посадках очень эффектно выглядят и штамбовые розы. Однако желательно, чтобы все растения были одинаковой высоты и имели, насколько это возможно, кроны одинаковых размеров. В палисадниках, обращенных к югу, розы не следует высаживать слишком близко к стенам здания, иначе растения будут страдать от чрезмерной жары. Нельзя также допускать, чтобы трава перекидывалась с газонной площади и заполняла пространство среди роз: трава будет отбирать у них влагу и питательные вещества. В палисаднике розы лучше не комбинировать с другими цветами.
Розы в саду
При выборе подходящих видов и сортов роз надо учитывать не только размеры всей территории, но и то, как сад задуман. Если он должен быть в полном смысле слова произведением садоводческого искусства, где всюду будет чувствоваться рука человека, то потребуются розы одних сортов, а если мы хотим, чтобы он выглядел уголком бережно хранимой природы, то и розы следует сажать иные. Для естественной среды не годятся крупноцветные и махровые многоцветковые растения, но зато здесь удивительно хороши будут так называемые ботанические и садовые розы.
Основные правила использования роз, как в палисадниках, так и в самих садах, в сущности, схожи. Крупноцветные гибриды чайной розы лучше всего сажать около дома, возле террасы и мест отдыха. Естественно, что они должны быть поблизости, чтобы мы могли наслаждаться красотой их линий и окраски, вдыхать их аромат. Розарии надо закладывать так, чтобы они отвечали и архитектуре дома. Часто перголы и стены с вьющимися розами как бы продолжают его линии, тянутся вдоль террасы. Там, где за розами видится дом, надо продуманно выбирать тона и окраску цветов, чтобы они не терялись на фоне стен. Розы рекомендуют сажать так, чтобы в одном месте росли хотя бы четыре куста одного сорта; тогда тон их цветения будет сочнее. Главным элементом, объединяющим розы в саду, лучше всего служит хорошо ухоженный газон.
Для расчленения садового пространства можно использовать перголы, увитые розами стены или живые изгороди из розовых кустов. Так создаются самостоятельные участки сада, интересные виды. Розы на трельяжах или живые изгороди из розовых кустов могут также отделять хозяйственную часть участка от декоративной, защищать место отдыха от солнечных лучей или закрывать сад так, чтобы его не было видно с соседних участков. Постоянно расширяющийся ассортимент карликовых и миниатюрных роз, выведение новых сортов и видов дают новые возможности использовать королеву цветов и в альпинарии. Мелкоцветные низкорослые розовые кустики со свежей зеленью листвы исключительно хорошо выглядят по соседству с темно-окрашенными карликовыми хвойными породами. Кустики таких роз особенно эффектны в ту пору года, когда уже многие пестрые растения каменистых садов отцвели.
Противоположность таким миниатюрным розам - розы могучие, раскидистые, используемые в живых изгородях. Такая изгородь не требует трудоемкого и дорогостоящего ухода. Некоторые ботанические розы создают густые, через несколько лет становящиеся совершенно непроходимыми заросли с плотной древесной основой. Живые заборы из роз могут обрамлять сады или зеленые площадки, отгораживать их от улицы, защищая от ветра, пыли, шума, и являясь одновременно элементом общей зеленой зоны. Наиболее красив забор, составленный из роз одного вида. Совсем низкие, скорее символические живые заборчики можно создать из любой буйно растущей полиантовой, полианто-гибридной розы или розы флорибунда, образующей развесистые кусты. В таких случаях растения высаживают в два ряда и плотнее, чем это делается обычно.
На клумбах для достижения интересных цветовых эффектов рекомендуют высаживать растения с контрастной окраской. Некоторые тона подходят и взаимно дополняют друг друга, а иные оказываются несовместимыми. Чтобы правильно подобрать цвета, оттенки и густоту тонов, правильно учесть освещенность заднего фона и т.п., садовод должен уметь подойти к решению своей задачи комплексно. Иногда можно добиться желаемого эффекта, строя композицию на разнице в высоте и размерах отдельных растений, используя контрасты. Нельзя дать исчерпывающих рекомендаций по поводу того, как создать красивый розарий, однако всегда надо учитывать биологические запросы роз и соблюдать при этом основные принципы садовой эстетики.
Розам в садах отведена значительная роль и как одиночным, солитерным растениям. Их выбор и для таких посадок достаточно богат. Практически одиночно можно посадить любую розу. Штамбовые - привлекают к себе внимание и в большом саду, и в маленьком садике. Распространена их особая форма - так называемые плакучие розы со свисающими ветками. Это очень красивые растения, но они нуждаются в более сложной подпорке: здесь не обойтись простым колом, которым пользуются для поддержки обычных штамбовых роз. Весьма эффектны в роли солитера бывают и садовые розы. Новые выведенные сорта разнообразны по форме, их можно высаживать и в небольших садах. Что касается вьющихся роз, то возможности их применения в декоративном садоводстве используются еще далеко не полностью. Их можно выращивать и без опор, и тогда они создают невысокие однометровые заросли. Можно их также вести по столбам или стройным хвойным деревьям, помещать у стены дома на различных конструкциях или высаживать у редких аркад.
Розы в комнате
Настоящие комнатные розы - бенгальские. К этой группе принадлежат вечнозеленые, сравнительно невысокие кустарники, происходящие из Индии (Бенгалия). Климат там мягкий, ровный. Поэтому такие розы не имеют резко выраженного периода покоя и как бы самой природой предназначены для выращивания в квартирах. Садовники вывели немало прекрасных сортов бенгальских роз с красными, розовыми, малиновыми, белыми и желтыми цветками. Они достаточно крупные (5-8 см в диаметре), махровые, обладают приятным нежным или сильным ароматом.
За долгие годы «горшечной» жизни выходцы из Индии отлично приспособились к условиям квартирного климата. Они прекрасно чувствуют себя на окнах, обращенных не только на солнечную сторону, но и на север. Сухой и теплый воздух - не помеха. Комнатные розы выращивают в небольших глиняных или пластмассовых горшках, на дне которых укладывают битые черепки слоем 2-3 см. Почвенную смесь составляют из дерновой, перегнойной земли и песка (2-2-1), в которую полезно добавить немного роговых стружек и глины. Вместо дерновой годится хорошая огородная земля (например, такая, в которой перед этим росли горох, фасоль, укроп). Поливают дождевой или отстоявшейся водопроводной водой равномерно почти круглый год, но так, чтобы в почве не было избытка сырости. В то же время пересушивать земляной ком и допускать увядание листьев не следует. Для полива роз хороша кипяченая вода комнатной температуры, но она должна 2-3 дня отстояться для насыщения кислородом.
В декабре-январе бенгальские розы отдыхают. В это время полив их сокращают и увлажняют до конца февраля только, когда верхний слой почвы подсохнет, иначе от избытка влаги могут загнить корни. Чтобы растения имели красивый вид и обильно цвели, их нужно в период роста и цветения подкармливать раз в 10-15 дней настоем коровяка (1:10) с добавлением 1 г суперфосфата на 1 л настоя или полным минеральным удобрением (в расчете 1-2 г на 1 л воды). Осенью и зимой подкармливать не следует. Бенгальские розы не обходимо периодически обрезать. Перед началом роста (конец февраля - начало марта) обрезают все побеги, оставляя на них по 3-4 почки (глазка): слабые и усохшие веточки вырезают полностью. Вскоре из спящих почек образуются сильные побеги, оканчивающиеся бутонами. В течение сезона каждый отцветший стебель обрезают, оставив 2-3 почки. Или обрезку проводят после каждого цикла цветения (обычно 3-4 раза в год). С помощью этого приема формируется куст, обеспечивается полноценное цветение.
Комнатные розы часто привлекают вредителей, их нежные листья повреждают красный паутинный клещ, тля, белокрылка, трипсы. Поэтому растения содержат в постоянной чистоте, периодически обмывают и ежедневно опрыскивают обычной водой. Раз в неделю обязательно для профилактики опрыскивают мыльной водой (5-6 г на 1 л воды). При обнаружении вредителей или следов поражения листья и стебли обмывают струей прохладной воды, а затем опрыскивают настоем табака или махорки с добавлением хозяйственного мыла. Можно использовать против вредителей настои инсектицидных растений - чеснока, лука, тысячелистника, чистотела, помидорной ботвы и др. Через день после обработки указанными средствами листья обмывают чистой водой. Процедуру повторяют каждые 3-4 дня до исчезновения насекомых.
Эффективны хлорофос, дихлофос и др., но применять их надо осторожно - в нежилом помещении и так, чтобы брызги аэрозолей не попадали на листья (во избежание ожогов): поместить в полиэтиленовый пакет и обрызгать пространство внутри. Помогает и окуривание табаком (тоже в изолированном помещении или в ящике). При грибковых заболеваниях, например, мучнистой росой (белые мучнистые пятна на листьях, бутонах и стеблях), пораженные листья засыхают и опадают. Лучшее средство против болезни - обтирание листьев кусочком влажной ваты с последующим опыливанием коллоидной серой, а также опрыскивание однопроцентным раствором медного купороса (или зеленого мыла, бордоской жидкости). Бывает, что листья покрываются буровато-желтыми пятнами, а потом опадают. Это тоже грибковое заболевание — ржавчина. Меры борьбы с ней те же, что и с мучнистой росой. Кроме того, полезно пересадить заболевшее растение в новый горшок со свежей почвой (старый надо прокипятить). Пересаживают розы ежегодно, а сильно растущие экземпляры - дважды в год. Это делают ранней весной (до начала роста) или в августе. Новую посуду берут на 2-3 см больше в диаметре по сравнению со старой. С весны до конца лета розы на южных окнах необходимо притенять марлей. Летом бенгальские розы полезно выносить в сад или на балкон, где их также притеняют от прямых солнечных лучей, особенно первое время.
Размножают розы черенками - отрезками вызревших побегов длиной 5-10 см. Срезают наискосок бритвой на расстоянии 2-3 мм от нижней почки. Черенковать можно практически круглый год, однако лучше и быстрее укореняются веточки, взятые в мае-июле. Замечательно укореняются выломанные (с «пяткой») боковые побеги. Удобно использовать на черенки кусочки стеблей после очередной обрезки. Черенки помещают в воду (лучше кипяченую комнатной температуры), накрывают стаканом или пленочным пакетом и ставят в светлое, но не солнечное место. Можно укоренять по несколько черенков в пол-литровой или литровой банке с водой (уровень 3-4 см), обвязав ее сверху пленкой с прорезанными дырочками для вентиляции. Через 3-4 недели образуются корни, и черенки высаживают в маленькие горшочки (3-7 см). Первое время после посадки саженцы прикрывают пленкой для создания вокруг них влажной атмосферы. Первые бутоны на тонких побегах следует удалять, чтобы не ослаблять молодые растения.
Сопутствующие растения
С разведением многоцветковых роз в садах открылись и более широкие возможности комбинировать их с различными сопутствующими растениями. Последние, если они хорошо подобраны, могут усилить и эстетическое воздействие самых роз. Подбор сопутствующих растений и их размещение должны соответствовать композиции всего сада, давая ясно почувствовать, что розы здесь - основные растения, что они у нас на первом плане. Ничто не должно мешать им свободно расти или оттеснять их на второй план. В зависимости от того, с какой целью высаживаются сопутствующие растения, их можно разделить на несколько групп. Прежде всего, это растения, создающие фон или обрамляющие розарий. Некоторые из них, зацветающие очень рано, могут оживить сад еще до появления первых цветов розы; другие, как правило, имеющие неброские цветы, служат связующим звеном между отдельными клумбами; третьи дополняют, словно небрежно нанесенными мазками, общую цветовую композицию и подчеркивают главенствующую роль роз.
Пространство между кустами роз озеленит не только газонная трава, но также хвойные и вечнозеленые лиственные растения. Из числа последних можно назвать пираканту (Pyracantha), магонию (Mahonia), барбарис (Berberis). Одно из ведущих мест среди сопутствующих растений занимают травы. Хотя отдельные их виды отличаются целой шкалой оттенков, начиная с зеленого и серо-голубого и кончая желтым цветом, тем не менее не следует опасаться, что на фоне их спокойных «приглушенных» тонов могут померкнуть ясные, искрящиеся краски цветов розы. Некоторые высокие травы отлично растут как среди групп садовых и вьющихся роз, так и вблизи так называемых ботанических.
Из цветущих кустарников, пригодных для обрамления посадок роз, могут быть использованы такие раннецветущие виды, как хеномелис или японская айва (Chaenоmeles), ракитник (Cytisus), форзития (Forsythia), спирея (Spiraea). Из древесных пород, цветущих одновременно с розами, около них могут расти дейция (Deutzia), зверобой (Hypericum), чубушник (Philadelphus), лапчатка (Potentilla) и др. Подбор в этом случае многолетних цветочных растений с большими броскими цветами уже более сложен. Одни многолетники можно сажать рядом с флорибундами, другие - с садовыми розами. Красивую гармонию создают растения, имеющие листву с серебристым отливом. Прекрасно, например, выглядят по соседству с розами такие растения, как Veronica incana, Stachys byzantina, Artemisia, Nepeta x faassenii, Lavandula angustifolia, Achillea, Santolina chamaecyparissus.
К розам любой окраски можно подсаживать низкорослые виды таких растений, как Gypsophila, Delphinium, Campanula carpatica. Для создания небольших, покрытых зеленью площадей или же для окантовки клумб и цветников рекомендуют следующие культуры: Асаеnа, Antennaria, Аrmеria, Cotula, Saxifragf, Sedum, Thymus и др. Из луковичных для подобных целей больше всего подходят мелкие виды, например, Eranthis, Galanthus, Crоcus, Muscari, Scilla. Однако тюльпаны или другие растения с крупными листьями, которые в определенный период вегетации желтеют, к розам лучше не подсаживать. Желательно не сажать рядом с розами и виды, которые отличаются броской окраской цветов. В обществе розы хорошо смотрятся растения с голубой или белой окраской цветов и серебристо-серыми листьями. Лучше всего зарекомендовали себя в роли сопутствующих растений посаженные рядом с розами Lobularia maritima с белыми цветами, Salvia с голубыми цветами, Senecio cineraria с серебристой листвой.
Коротко о важнейших макро и микроэлементах
Растения способны получать из почвы все необходимое для их жизнедеятельности только в минеральной форме. Питательные вещества, содержащиеся в органической массе, гумусе или органических удобрениях, могут ими потребляться лишь после минерализации, т.е. разложения органических соединений. Интенсивность роста растений зависит также от количества потребляемых ими минеральных питательных веществ. С учетом состояния и стадии развития растения необходимо уметь правильно определить количество и соотношение всех веществ, от которых в наибольшей мере будет зависеть получение богатого и качественного урожая.
Для своего нормального роста и развития растение нуждается в десяти главных питательных элементах, которые называются биогенными — необходимыми для жизни. Это кислород (О), водород (Н), углерод (С), азот (N), фосфор (Р), калий (К), кальций (Са), магний (М g), сера (S), железо (Fe). Если в питании растения не хватает хотя бы одного из этих элементов, то оно растет лишь до той поры, пока не исчерпаются его собственные запасы этого элемента, после чего погибает. Кроме этих главных, т.н. макроэлементов, в растении мы найдем и иные, содержащиеся в незначительном количестве, в рассеянном состоянии, почему их и называют рассеянными, или микроэлементами. Это бор (В), натрий (Na), кремний (Si), цинк (Zn), медь (Си), и др.
Часть питательных веществ — углерод и кислород — растения получают из воздуха, а другую, большую — азот, фосфор, калий, кальций, магний и пр. — из почвы. При этом они воспринимают необходимые элементы не в чистом виде, а в виде различных химических соединений. Например, фосфор употребляется ими в форме фосфорной кислоты, азот - в форме аммиака или азотной кислоты и т. д. Все эти компоненты в питании растений должны находиться в надлежащем равновесии. Так, согласно закону минимума, выведенному Либихом, следует, что если в почве недостает хотя бы одного из главных биогенных элементов (N, Р, К, Са), то растение и остальные три элемента сможет использовать лишь в ограниченной мере, даже если они имеются в почве в необходимом количестве.
Кислород, углерод, водород — это основные строительные материалы. Кислород и углерод растения берут из воздуха. Садовод практически не может воздействовать на их потребление, разве только следя за тем, чтобы растения не пылились. Водород растения получают, разлагая воду при фотосинтезе.
Азот — один из важнейших для растения элементов. Он потре6ляется в форме аммиака или же азотной кислоты, только мотыльковые растения обладают способностью посредством клубеньковых бактерий получать азот в чистом виде из атмосферы. Потребность растений в нем велика. Так, например, плодоносящая яблоня берет из почвы до 7 кг этого элемента за год. Поэтому необходимо снабжать растения азотом регулярно, но в то же время соразмерно с внесением иных питательных веществ. Чрезмерно обильная подкормка азотными удобрениями ведет к буйному росту вегетативных органов (листьев), в результате чего уменьшается сопротивление растений болезням. Избыток азота бывает виден и на бледной окраске плодов, которые к тому же утрачивают свой аромат и плохо выдерживают хранение. Передозировка этого элемента ведет также к тому, что деревья слишком долго сохраняют свой зеленый убор и оказываются плохо подготовленными к зимнему сну.
Осенью азотные соединения переходят из листьев в деревянистые части растения, где хранятся как запас на весну. В начале вегетации потребление азота бывает повышенным, так как он идет на образование новых побегов, листьев, корней. Азот из деревянистых частей 6ыстро растрачивается, и его запас следует восполнить, подкармливая растения быстродействующими азотными удобрениями (селитрами). Именно поэтому весной фруктовые деревья и ягодники надо удобрять как можно раньше. Недостаток азота в почве проявляется карликовым ростом, бледно-зеленой окраской листьев и их преждевременным опадением. Фруктовым деревьям обильная подкормка азотом необходима, особенно важна она для молодых деревьев. Многолетники (фруктовые и декоративные древесные породы, многолетние цветы) следует удобрять азотом только до конца июля, чтобы древесина успела как следует вызреть и была хорошо подготовлена к зиме. Большая часть листовых овощных культур требует обильного удобрения азотом в течение всего вегетационного периода. Корнеплоды в таком удобрении нуждаются только вначале; более позднее подкармливание азотом делает их менее пригодными к складированию. Что же касается декоративных растений, то избыток азота у них проявляется увеличением листвы за счет ухудшения цветения (цветы не будут иметь и ярких красок).
Фосфор особенно важен для созревания плодов. Растение больше всего нуждается в нем во время образования завязи. В противоположность азоту, фосфор сокращает вегетационный период. Количество азота и фосфора в питании растения должно быть уравновешено, иначе при недостатке последнего будет особенно сильно проявляться действие азота, словно бы его был избыток. У деревьев недостаток фосфора вызывает замедление роста побегов, размеры листьев уменьшаются, и на них проступают красноватые прожилки. Овощи в таких случаях становятся безвкусными, морковь бледнеет. У цветочных растений при недостатке фосфора образуется меньше цветов, а их краски теряют выразительность.
Калий — элемент, который, прежде всего, усиливает морозоустойчивость растений, способствует их общему хорошему состоянию. Растения, особенно молодые, требуют много калия. Чем больше они черпают азота, тем большее количество калия им нужно. Его недостаток не проявляется столь заметно, как недостаток других основных питательных элементов, но те растения, которые такой недостаток калия испытывают, плохо переносят засуху, не выдерживают морозов и вообще часто гибнут из-за неблагоприятных погодных условий.
Кальций, в отличие от других питательных элементов, растение копит в своем организме постоянно. Оно использует его как строительный материал, главным образом при образовании древесной ткани и корней. Особенно нужен кальций косточковым растениям, для которых он, наряду с кремнием, — главный компонент при формировании косточек. Когда, например, разводят абрикосовые и персиковые деревья на кислых почвах, где мало кальция, то сталкиваются с тем, что косточки в плодах или вообще не образуются, или же слабая косточка лопается, плод выглядит разломившимся и обычно быстро начинает загнивать. При недостатке кальция страдают и корни: медленно растут, создают мало побочных корешков и корневых волосков. Недостаток кальция испытывают растения на кислых почвах, часто замокающих, маловоздушных. Такие почвы следует известковать; поможет также осушение и рыхление. Избыток кальция мешает растениям принимать фосфор, железо, магний и другие элементы. В таких случаях в почву следует добавлять торф. На недостаток и на избыток кальция растение реагирует одинаково — хлорозом, т. е. бледностью листовой ткани.
Магний нужен растению для образования хлорофилла. Он является существенным компонентом листовой зелени. При его недостатке листва бледнеет и даже желтеет. В сравнении с другими питательными элементами магния растениям нужно не слишком много. В большинстве случаев бывает вполне достаточным его естественного содержания в почве. Нехватка этого элемента обычно проявляется при избытке кальция, что ограничивает восприятие магния растением. Внешне это дает о себе знать типичным хлорозом, а у яблонь — коричневой пятнистостью листьев. Если уменьшить содержание кальция в почве, то, как правило, войдет в норму и прием растением магния, который очень важен для цветения, плодоношения, созревания семян. В семенах магний и фосфор содержатся в большом количестве, а в зеленых семенах его даже в три раза больше, чем кальция.
Сера. Потребность в сере у различных растений различна. Фруктовым деревьям она нужна в незначительном количестве. Овощные культуры в ней нуждаются больше. Весьма требовательны к ее содержанию в почве сельдерей, лук, чеснок, томаты. Поэтому эти культуры нужно удобрять сульфатами, которые содержат серу наряду с другими главными питательными веществами.
Железо необходимо при образовании хлорофилла и в ходе других жизненно важных процессов. Однако сами растения используют железо лишь в весьма небольших количествах, и обычно бывает вполне достаточным естественного содержания этого элемента в почве. Недостаток железа проявляется на зелени листвы: растения бледнеют. Иногда это случается и из-за избытка в почве кальция. Недостаток железа можно восполнить, особенно когда дело касается фруктовых деревьев, путем поливки однопроцентным раствором железного купороса.
Рассеянные элементы (микроэлементы). Из числа таких элементов особенно большое значение имеет бор, в первую очередь для бобовых и картофеля, а также и для общего развития остальных растений. Его недостаток у древесных растений проявляется засыханием вегетационных верхушек, слабым цветением, появлением некрупных кожистых скрученных листьев. С нехваткой бора в почве связаны и такие заболевания растений, как, например, черная гниль яблок и каменистость груш.
Кремний имеет значение как строительный материал. Вместе с кальцием он участвует в образовании косточек и деревянистых частей. Что касается хлора, то некоторые растения в нем нуждаются (например, сельдерей), но для большинства остальных он вреден, так как ухудшает их полезные свойства. Наиболее уязвимы бывают виноградная лоза, ягодные культуры, картофель. Алюминий участвует в образовании цветов и влияет на их окраску. Медь имеет для растений такое же значение, как и железо; при ее недостатке на листьях появляются белые пятна. Молибден нужен растениям в самых минимальных количествах, и его недостаток у большинства из них практически не дает себя знать, за исключением цветной капусты, у которой в таком случае не образуется головка. Микроэлементов растениям надо совсем немного, и бывает вполне достаточно их естественного содержания в почве. Но, тем не менее, в саду, где в результате интенсивного выращивания различных культур расход питательных веществ повышен, целесообразно время от времени их дополнять, внося содержащие микроэлементы удобрения или обогащая землю их концентратом.
<< Вернуться к части 1 << Часть вторая.