• Breadcrumbs


    Фото из галереи


    pic960.jpg

    Искать на сайте



    Опрос на сайте


    Посещаю сайт с целью:


    Наши посетители


    mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
    mod_vvisit_counterToday857
    mod_vvisit_counterYesterday1183
    mod_vvisit_counterThis week4385
    mod_vvisit_counterLast week135
    mod_vvisit_counterThis month4520
    mod_vvisit_counterLast month0
    mod_vvisit_counterAll days4520

    Online Now: 28
    Your IP: 54.158.173.184
    ,
    Today: Декабрь 07, 2016


    Азбука цветовода

     

    Азбука цветовода. Часть первая. >> Перейти к части 2 >>

     

    Органы растений

    Растение - живой организм. Каждое растение - дикорастущее, сельскохозяйственное, садовое, комнатное - представляет собой сложный живой организм. Первоначально все растения были дикорастущими, и человек использовал для себя то, что они давали в природе. С течением времени человек отбирал в природе наиболее полезные для себя растения и возделывал их, чтобы получить тот или иной продукт в наибольшем количестве и наилучшего качества. Живое растение особенно цветущее радует глаз человека. Чтобы иметь возможность постоянно наслаждаться созерцанием живых растений, люди стали наиболее красивые растения выращивать в комнатах. Под влиянием ухода и специального воздействия эти растения превратились в комнатные цветы, отличающиеся особой красотой. Каждое растение, в природе или в комнате, для своего существования требует определенных условий. Главнейшими из этих условий являются влага, элементы питания, воздух, свет, тепло. Для использования этих условий растение имеет особые органы. Так, влагу и растворенные в ней питательные вещества растение извлекает из почвы корнями, свет улавливает зелеными листьями, для размножения служат цветки с развивающимися из них семенами.

     

    Корень. При прорастании семени появляется зародышевый корешок, из которого развивается главный корень. От главного корня отходит масса боковых корешков, которые образуют корневую мочку растения. У пальм, луковичных и некоторых других выращенных из семян растений главный корень довольно рано перестает расти, а взамен его из основания стебля появляются придаточные корни. У всех растений, выращенных не из семян, а из частей растения, например из черенка, главный корень отсутствует, а бывают только придаточные корни. На концах мелких корешков находится корневые волоски, через которые в основном поступают питательные вещества из почвы. Совокупность всех корней растения называется корневой системой. Прищипыванием главного корня при пикировке и умеренной подрезкой корней при пересадке растения можно усилить рост корневой мочки. А это увеличит поступление питательных веществ в растение. Корни дышат, т. е. поглощают кислород из воздуха, находящегося в рыхлой почве, и выделяют углекислоту. Поэтому рыхление земли в цветочных горшках и кадках способствует лучшему проникновению воздуха в почву, а, следовательно, и лучшему росту корней и всего растения. Корни растений весьма разнообразны по форме. Нередко встречаются растения (георгины, спаржа, некоторые виды бегоний) с утолщенными, разросшимися корнями, заполненными запасными питательными веществами. Филодендрон, антуриум и некоторые другие образуют воздушные корни, отходящие от стебля, которые являются опорой для стебля растения. Многие многолетние растения способны давать от корней ростовые побеги (корневые отпрыски). Такие растения (драцена, бирючина, некоторые виды пальм, роз) можно размножать корневыми отпрысками, делением куста, корневыми черенками.

     

    Стебель. Стебель соединяет все органы растения, от корней к листьям проводит воду с растворенными в ней минеральными веществами, и от листьев к корням, цветкам и плодам - выработанные листьями органические вещества, из которых растение строит свое тело. У большинства растений стебель держится вертикально, но у некоторых он обладает способностью виться, лазать или цепляться. Такие растения называют лианами. Их широко используют для вертикального озеленения стен, трельяжей, колонн. Для этой цели в комнатах используют виноград, ползучий фикус, плющ и в качестве свешивающихся (ампельных) растений - спаржу, традесканцию, хлорофитум. У кринума и кактуса в результате накопления запасов питательных веществ или воды стебель в местах накопления разрастается и образует различной формы утолщения. У некоторых растений стебли под землей образуют луковицы (гиацинты, тюльпаны), клубни (бегонии, глоксинии), корневища. Эти видоизмененные части стебля являются не только местом накопления питательных веществ, но и средством для размножения растений. У некоторых растений пустынь и полупустынь, например у большинства кактусов, нет листьев. В этом случае стебель заменяет листья: он зеленый и усваивает из воздуха углекислоту. Стебли иглицы (рускуса) видоизменены настолько, что напоминают собой листья. На стебле (побеге) находятся почки, листья, цветки и плоды.

     

    Почка представляет собой сильно укороченный зачаточный побег с зачаточными листьями и заканчивается точкой роста. Различают ростовые почки, имеющие зачатки побега и листьев, и цветочные почки, несущие зачатки цветка или соцветия. Цветочные почки обычно крупнее ростовых и более округлые. Ростовая почка до распускания называется покоящейся. Часть почек, обычно расположенных в нижней части стебля, не распускается долго, иногда много лет, но сохраняет возможность к прорастанию. Такие почки называются спящими. Придаточные ростовые почки могут возникать по всему стеблю, обычно между древесиной и корой, на корнях или местах поранений. Покоящиеся, спящие и придаточные почки способны прорастать при обрезке и повреждении стеблей. Этим широко пользуются для формирования кроны, для восстановления утраченных ветвей или всей надземной части растения, для замены устаревших частей молодыми (омолаживание).

     

    Лист. Значение листа для жизни растения огромно. В листьях находится зеленое вещество - хлорофилл. В хлорофилловых зернах листьев из углекислоты, воды и минеральных солей на свету создаются органические вещества, из которых растение строит свое тело. Процесс этот называется фотосинтезом. Протекает он только на свету и сопровождается выделением кислорода. Но листья не только поглощают углекислоту и выделяют кислород. В процессе дыхания они выделяют углекислоту, а поглощают кислород воздуха. Днем процессы накопления органических веществ преобладают над дыханием, ночью - наоборот. Поэтому днем растения улучшают в комнате воздух, обогащая его кислородом. Поглощение и выделение углекислоты и кислорода происходит через мельчайшие отверстия - устьица, находящиеся чаще на нижней стороне листа. Через них же испаряется вода, что способствует поступлению питательных веществ из почвы через корни и продвижению их по растению. Испарение воды предохраняет растения и от перегрева. Поэтому очень важно, чтобы листья были всегда чистыми и достаточно освещались солнечным, лучше рассеянным светом. Многие растения имеют красивые листья и ради этого выращиваются в комнатах.

     

    Цветок. Основное назначение цветка – образование семян и плодов. Но комнатные растения редко размножаются семенами, и цветки здесь служат главным образом украшением. Из-за красоты цветков растения и выращивают в комнатах. Цветки располагаются на растении или поодиночке, заканчивая собою побег (тюльпан и др.), или группами в определенном порядке. Эти группы называются соцветиями. Большинство декоративных растений образует соцветия различной формы и строения. Цветки бывают различных размеров, формы и окраски. Чрезвычайно разнообразны и исключительно красивы цветки роз, камелий, кактусов; у других растений своеобразно красивы соцветия, бутоны. Махровость цветка (увеличенное число лепестков) наряду с окраской и ароматом представляет исключительно ценное свойство декоративных растений, и махровые цветки расцениваются значительно выше простых (немахровых). Махровые цветки бывают у розы, камелии, розана, сирени и многих других растений. Время и продолжительность цветения имеют большое значение. В периоды, неблагоприятные для цветения (осенью, зимой, а в открытом грунте и весной), каждый цветов дорог. Уже одна способность цвести в такой «бесцветный» период является ценным свойством того или иного растения. Зная время и продолжительность цветения, можно подбирать растения так, чтобы почти все время иметь цветущие экземпляры. Растения цветут обычно один раз в год, но встречаются и такие растения, которые ежегодно цветут по два и по нескольку раз. Эти растения называются ремонтантными (отдельные группы роз, лимоны и др.). На продолжительность цветения оказывают значительное влияние питание, влажность, тепло, воздух и свет. Обилие света и влаги, например, у многих растений увеличивает продолжительность цветения. У большинства растений образование семян вызывает прекращение цветения, поэтому удаление завязей способствует продлению срока цветения. Не только цветки, но часто и плоды являются украшением растения. В комнатах содержат многие растения с красивыми плодами (цитрусовые, паслен, плодовые).

     

    Садовые земли

    Характеристика садовых земель. Комнатные растения предъявляют повышенные требования к качеству земли. Успех выращивания растений во многом зависит от умения правильно подобрать ту или иную землю или смесь земель. В городских условиях садовую землю или смесь земель можно приобрести в садоводствах или в цветочных магазинах. В сельской местности под руками имеется только «огородная» земля, но она годится не для всех растений, поэтому приходится самим заготовлять нужные земли. В тех местах, где любителей комнатных цветов много, лучше организовать коллективную заготовку земли через садоводческие или овощеводческие бригады и звенья колхозов и совхозов.

     

    Дерновая земля. Эта земля применяется при выращивании многих комнатных растений и используется в большинстве земляных смесей. Успешное выращивание и содержание пальм, драцен, роз и многих других растений затруднительно или даже невозможно без дерновой земли. В дерновой земле много растительных остатков, поэтому она пориста и упруга, но быстро уплотняется. Лучшая дерновая земля получается с хороших злаково-клеверных лугов и пастбищ. Если дерновой земли надо немного, достаточно взять хорошую дернину, изрубить ее и просеять решетом. При заготовке больших количеств земли нарезают пласты толщиной 8-10 сантиметров и больше, исходя из мощности дернового слоя, шириной 20-30 и длиной 30-50 сантиметров. Пласты дернины укладывают в штабель травой к траве. Для обогащения земли питательными веществами и для ускорения разложения органического вещества пласты целесообразно перекладывать коровьим навозом. Лучшее время для заготовки дерновой земли - июль. Для успешного разложения дернины в течение лета штабель необходимо не менее двух раз перелопатить и в случае надобности увлажнить. Заготовленную летом дернину в следующем году весной можно употреблять при пересадках растений.

     

    Листовая земля. Это легкая, рыхлая и довольно питательная земля. Она не является основной землей для многолетних растений; обычно ее добавляют в смеси тяжелых земель. Примесь такой земли делает тяжелую дерновую землю более рыхлой. Ее используют при посевах многих растений, в особенности имеющих мелкие семена (примулы, бегонии, глоксинии, эвкалипты и др.) и в тех случаях, когда растения не переносят навозного перегноя (примула, цикламен, антуриум, бегонии, глоксиния, камелия, мирт). 3аготавливают листовую землю в лиственных лесах, в садах и парках весной или осенью. Для этого нужно разгрести опавшие листья и собрать верхний слой земли. Но можно приготовить эту землю и из листьев: собранные в кучи листья через два года превращаются в перегной, который и называется листовой землей.

     

    Перегнойная земля. В садоводствах такую землю нередко называют <парниковой землей>. Перегнойная земля получается из перегнившего в парниках навоза. Она легкая, рыхлая, состоит в основном из растительных остатков и очень богата питательными веществами. Применяют ее как примесь к дерновой земле и в различных других смесях. Во всех случаях она является наиболее питательной частью всякой земляной смеси, обеспечивающей мощный рост растений. Перегнойную землю морено заменить компостной, получающейся из разложившихся растительных остатков.

     

    Торфяная земля. Это легкая, рыхлая, хорошо впитывающая влагу земля, состоит из весьма медленно разлагающихся органических остатков. В чистом виде она мало питательна, но хороша али смесей с дерновой землей, так как значительно улучшает ее свойства, придавая ей рыхлость и пористость. Применяется также в смесях с песчаными землями, увеличивая их связность и повышая влагоемкость и плодородие. Для таких растений, как гортензия, камелия, рододендрон, она является незаменимой основной землей. Используют ее также для посевов мелких семян, для черенкования и выращивания папоротников. Заготовляют ее на низинных торфяных болотах, собирая хорошо разложившуюся крошку от заготовок торфа на топливо. Можно приготовить торфяную землю, складывая в кучи слои хорошо разложившегося торфа, который выдерживают так в течение двух сезонов. В зимних условиях торф хорошо проветривается, и его качество улучшается. Дерново-торфяную землю заготовляют из дерна с торфяных лугов. Такую землю используют в чистом виде для гортензий, камелий, рододендронов, азалий и других растений.

     

    Вересковая земля. 3та земля очень легкая, рыхлая и достаточно питательная. Ее заготовляют в местах с густыми зарослями вереска. Снятую дернину толщиной 5-6 сантиметров складывают в кучи и в течение двух лет обрабатывают, как листовую землю. Вересковая земля имеет ограниченное применение. Ее добавляют в смеси при выращивании азалии, глоксинии, маранты, вереска (эрики), орхидей. Ее можно заменить смесью из двух частей листовой, трех частей торфяной земли и одной части перегноя.

     

    Мох. Белый болотный мох заготавливают на моховых болотах. Высушенный, нарубленный и просеянный мох идет в смеси, придавая им легкость, рыхлость и повышая влагоемкость. В чистом виде его используют при выгонке ландышей и для покрытия земляного кома орхидей и других растений. В нем проращивают также крупные семена. Песок. В чистом виде песок употребляют при черенковании растений. Его добавляют во все смеси в количестве 10-20 процентов. Лучшим является речной или озерный песок.

     

    Приготовление смесей земель. 3емляные смеси приготовляют по мере надобности. Каждую землю обрабатывают в отдельности, после чего составляют смесь. Для посадки кадочных растений землю после измельчения лопатой пропускают через грохот с ячейками в 2-3 сантиметра, для горшечных растений пропускают через решето с ячейками в 0,5-1 сантиметр, а для посевов - через сито с ячейками в 2-3 миллиметра. Небольшое количество земли отбирают просто руками. Для каждого растения подбирают соответствующую смесь. Смеси бывают тяжелые, средние и легкие. Тяжелую смесь составляют из 3 частей (по объему) дерновой земли, 1 части листовой или перегнойной и 1 части песка. Среднюю смесь составляют из 2 частей дерновой земли, 2 частей листовой (или перегнойной, торфяной) и 1 части песка. Легкую смесь приготовляют из 1 части дерновой земли, 3 частей листовой (или перегнойной, торфяной) и 1 части песка. Для растений в зависимости от их возраста и особенностей нужны различные смеси земель. В молодом возрасте им нужны более легкие земли с легко доступными питательными веществами, в дальнейшем - более тяжелые. Многолетним крупным растениям, растениям с толстыми корнями и корневищами и луковичным (кринуму, кливии и пальмам в возрасте 5-7 лет) необходимы тяжелые земли. Для высева семян и выращивания горшечных растений со слабо развитыми нежными корнями необходимы легкие земли. Быстро растущие растения обычно выращивают в средних смесях земель.

     

    Размножение растений

    Способы размножения растений. Все комнатные растения можно размножать семенами или вегетативными частями – корневыми отпрысками, черенками. Но это дело хлопотливо и сложно, поэтому чаще комнатные растения приобретают в молодом возрасте в цветочном хозяйстве. Следует, однако, отметить, что растения, выращенные в комнатах из семян или даже из вегетативных частей, будут более стойкими в комнате, чем взятые из оранжерей. Многие растения, например веерную и финиковую пальмы, низкий хамеропс, амариллис, благородный лавр, лавровишню, кливию, аралию и другие, нетрудно вырастить из семян в комнате. Высеянные семена большинства растений нуждаются в более высокой температуре, нежели обычная комнатная, 20-25 градусов. Для этого плошки или горшочки с высеянными семенами устанавливают у батареи центрального отопления или помещают в самое теплое место комнаты.

     

    При размножении многих растений черенками также требуются повышенные температура и влажность воздуха; в комнате это не всегда удается создать. Но и в комнате удачно укореняются в чистом песке или в легкой песчаной земле под опрокинутым стаканом, стеклянным колпаком, стеклянной консервной банкой, а иногда даже в бутылке с водой - черенки фикуса, инжира (смоковницы), лимона, бальзамина, бегонии, герани, золотого дерева, олеандра, листоподобного кактуса, традесканции. Легче всего размножать комнатные растения корневыми отпрысками и делением куста. Так размножают дружную семейку, кливию, драцену, некоторые папоротники, розы и другие растения. Для успешного размножения большинства комнатных растений, особенно тропического происхождении, необходима тепличная обстановка, которую иногда создают в комнатах специальными приспособлениями в виде комнатных тепличек и парничков различной конструкции. По своему устройству парнички и теплички хотя и не сложны, но работа с ними довольно хлопотлива, требует систематического внимания, особенно по регулированию тепла, источником которого могут быть электрическая лампа, батареи водяного отопления. Для увлажнения воздуха в парничке между песком и лампой целесообразно поместить сосуд с водой.

     

    Размножение семенами. В комнате семена высевают в ящики, горшки или плошки (рис. 1). Землю для этого берут такую, которая требуется данному растению. Для самых мелких семян (бегонии, примулы, глоксинии и др.) берут землю, просеянную через сито с отверстиями 2-3 миллиметра, для более крупных - через сито с отверстиями 4-5 миллиметров. Очень мелкая, пылевидная земля не годится, так как она быстро уплотняется. Земля должна быть средней влажности: не мазаться, не прилипать к рукам, но и не пылить. На дно горшка или плошки на водосточное отверстие накладывают глиняный черепок выпуклой стороной вверх. 3атем насыпают слой около 1 сантиметра крупнозернистого речного песка пополам с дерновой землей. После этого горшок или плошку заполняют доверху землей и уплотняют ее легким постукиванием дном о стол. Излишек земли вгоняют дощечкой, проводя ее по краям плошки. 3емлю в горшке или плошке слегка обжимают деревянной дощечкой так, чтобы края его выступали над поверхностью земли на 8-10 миллиметров. Перед посевом землю в горшке поливают. Семена сеют рядками или гнездами (пальмы и все растения с крупными семенами). Очень важно распределить семена равномерно по всей площади горшка или плошки. Высеянные семена прикрывают слоем земли, равным толщине семени. Очень мелкие семена слегка запорашивают землей или же оставляют открытыми. Посуду с посеянными семенами покрывают стеклом или бумагой. Порывают осторожно. Ежедневно следят за влажностью почвы и по мере просыхания поливают из лейки с самым мелким ситечком или же опрыскивают из пульверизатора. Поливать следует водой комнатной температуры или немного теплее (на 3-5 градусов выше температуры воздуха комнаты). Чтобы при поливке вода не смыла посеянные мелкие семена, горшок (плошку) опускают в бачок (кастрюлю) с водой с таким расчетом, чтобы поверхность земли в горшке была в уровень с водой. Горшок держат в воде до тех пор, пока земля полностью не пропитается водой.

     

    Плошки (горшки) с посеянными семенами устанавливают ближе к источнику тепла, обеспечивая на все время выращивания необходимую температуру. Посевы теплолюбивых растений (бегонии, примулы, пальмы и др.) помещают на печке или батарее, где держат до появления всходов. Как только появятся всходы, стекло или другие покрышки удаляют. Для получения крепких сеянцев всходы следует держать при температуре на 3-5 градусов ниже температуры проращивания. С появлением всходов ящики помещают ближе к свету (на подоконниках). Подросшие сеянцы рассаживают (распикировывают). Слабые и больные сеянцы выбрасывают. Для пикировки берут землю того же состава, что и для посева и наполняют ею посуду так же, как и при посеве. Перед пикировкой землю увлажняют и слегка уплотняют. Пикируют сеянцы так: левой рукой берут сеянец с прищипнутым на 1/3 корешком, а пикировочным колышком в правом руке делают ямку в земле и опускают в нее сеянец до семядольных листиков, колышком обжимают землю около опущенного растения. Обжать землю необходимо для того, чтобы не образовалось пустоты между землей и корнями, так как это может привести к подсыханию корней. Чтобы земля лучше осела, растения поливают. Для лучшего укоренения распикированные сеянцы защищают от солнечных лучей и содержат при температуре на 2-3 градусов выше той, при которой они содержались до пикировки. Пикировка, как и всякая пересадка, несколько задерживает рост растений, зато в дальнейшем оправдывается лучшим их ростом и развитием.

     

    Размножение черенками. Большинство комнатных растений можно размножать черенками, таким способом размножают герани, лимоны, бирючину, лавровишни, олеандры, фикусы, филодендроны, фуксии, бегонии и другие растения. Различают следующие виды черенков: стеблевые, листовые и корневые. Стеблевыми черенками размножают большинство цветочных растений. Кроме перечисленных выше растений стеблевыми черенками размножают розы, сирень, аралии, криптомерии, герани. У большинства растений черенок срезают с любого растущего побега. У хризантем, гортензий черенки берут с верхушек ростовых побегов, идущих от корневой шейки или же от корневищ. Черенки гортензии, взятые с боковых побегов, нередко зацветают в это же лето, но растут слабо, поэтому ими обычно не пользуются. У большинства хвойных растений черенки лучше брать с верхушек главного и пазушных побегов.

     

    Черенок от побега срезают под почкой (почечным узлом) с двумя-тремя парами листьев, если листья расположены попарно, друг против друга, а при очередном расположении листьев с двумя-тремя листьями. У крупнолистных растений (розы, гортензии и др.) большие листовые пластинки для уменьшения испарения влаги наполовину укорачивают. У фикуса и других растений, содержащих млечный сок, срезанные черенки погружают в тепловатую (25-30 градусную) воду, в которой оставляют до прекращения выделения этого сока. Черенки с не отмытым соком нередко загнивают. Черенки герани, кактусов, а также растений с толстыми мясистыми листьями перед - посадкой провяливают в течение нескольких часов. Провяленные черенки лучше укореняются, не требуя покрышки. Драцену, диффенбахию, филодендрон и некоторые другие растения размножают кусочками стебля или ствола (длиной около 5 сантиметров) со спящими почками. Черенка древесных пород обычно берут с однолетних побегов и реже с двухлетних, так как первые легче укореняются.

     

    Листовыми черенками размножают королевскую бегонию, глоксинию, некоторые лилии, сансевьеру. Лист бегонии надрезают в разветвлениях листовых жилок и целиком пришпиливают к влажному песку или же разрезают на отдельные треугольные пластинки, в вершинах которых находятся узлы нервации. Лист глоксинии срезают вместе с черешком. Лист сансевьеры режут на куски длиной 5 сантиметров. Для укоренения черенков используют речной песок в чистом виде или в смеси с вересковой землей и крупноволокнистым торфом, или же чистую супесчаную волокнистую дерновую землю. Песок тщательно два-три раза отмывают в воде от илистых и других посторонних примесей. В промытом песке пикировочным колышком делают углубления, в которые опускают черенки на 0,5-1 сантиметр, затем песок слегка обжимают пальцами или колышком вокруг черенка, чтобы он прочно держался. После этого черенки спрыскивают и укрывают бумагой или стаканом, стеклянной банкой. Некоторые растения укореняются без укрытия. К ним относятся кактусы, алоэ, герани и другие не требовательные к влаге растения.

     

    Срезы на черенках, в особенности мясистых, сочных растений (кактусы, герани) перед посадкой присыпают толченым древесным углем. Корневые черенки и отрезки стволиков (диффенбахии, драцен и др.) сажают в рыхлую садовую землю с примесью песка так, чтобы только верхние концы оставались непокрытыми землей. Появлению корней у черенка предшествует образование на нижнем срезе черенка особого наплыва ткани - каллюса. Каллюс у растений образуется вокруг места срезов или повреждений. Разрастаясь, он закрывает рану и служит, таким образом, для заживления ран и предохранения от загнивания. Новые корни у черенков появляются из каллюса или выше его, из стебля. Черенки разных растений укореняются с различной скоростью. Некоторые растения (колеус, фуксия, традесканция) укореняются быстро, в течение 5-7 дней, другие же (большинство хвойных) требуют для укоренения нескольких месяцев. Большинство растений укореняется в течение двух-трех недель.

     

    В последние годы значительные успехи достигнуты благодаря применению ряда доступных химических соединений – ростовых веществ, побуждающих и ускоряющих корнеобразование. В результате целый ряд трудно укореняемых пород (душистая маслина, араукария и др.) стало возможным размножать черенками. Черенки таких растений перед посадкой опускают нижним концом в водный раствор какого-нибудь ростового вещества, например гетероауксина. В растворе гетероауксина крепостью 1:5 000 или 1:10 000 (1 грамм порошка на 5 или 10 литров воды) черенки выдерживают 1-2 суток. Обработка черенков упростилась заменой раствора <пудретом>, который приготовляют из талька, смоченного раствором гетероауксина. Нижние концы черенков перед посадкой обмакивают в пудрет. В магазинах химических товаров продают разнообразные ростовые вещества с инструкциями о способах их применения. Необходимая температура для укоренения черенков зависит от природы материнских растений. Теплолюбивые растения для своего укоренения требуют больше тепла, чем растения умеренного климата. Так, фикус, бегония, гелиотроп и другие растения хорошо укореняются при температуре около 25 градусов. Хризантемы же, например, успешно укореняются при температуре 12-14 градусов. Температуру поддерживают ровной в течение всего времени укоренения. Резкая смена температуры во время укоренения ведет к загниванию черенков.

     

    Черенки большинства растений укореняются во влажном воздухе. Достигают этого не столько поливкой, сколько систематическим опрыскиванием и содержанием под стеклом, прозрачными колпаками и т. п. Песок при этом должен быть всегда влажным, но не переувлажненным. От пересыхания, в особенности нижних слоев песка, как и от излишней сырости, черенки могут погибнуть. Посаженные черенки в солнечные дни по нескольку раз опрыскивают из пульверизатора или другим способом. Опрыскивание уменьшают после образования каллюса, а с появлением корней опрыскивают раз в день. Герань и хвойные растения при укоренении поливают очень мало и почти не опрыскивают. Наряду с опрыскиванием нужно и проветривание. Систематически проветривать начинают только с появлением на черенках каллюса, до этого проветривание считается достаточным во время снятия покрышки при опрыскивании растений. После образования каллюса ежедневно утром и вечером для притока свежего воздуха на 20-30 минут стакан или банку устанавливают на палочку толщиной в палец. С появлением первых корешков укрытие снимают вечером на 1-2 часа. С образованием корней покрышку совсем снимают.

     

    Черенки укореняются лучше при рассеянном свете, который создают притенением их бумагой или занавеской. Притенение уменьшают с появлением каллюса и удаляют полностью после образования корней. Легкое притенение в солнечные дни нужно и для укорененных растений, не выдерживающих прямых солнечных лучей (гортензия, прогула и др.). Укоренившиеся черенки не следует долго держать в песке, так как появившиеся на них молодые побеги от недостатка питания начинают деревенеть, а из-за недостатка света - вытягиваться, поэтому их следует высаживать в горшки с землей, наиболее отвечающим требованиям растения. Только те черенки (кактусов, герани, сансевьеры и др.), которые были посажены не в чистый песок, а в подготовленную почву из указанных выше смесей земель, могут некоторое время без ущерба оставаться в разводочных ящиках, плошках или горшках. Высаженные в горшки укоренившиеся черенки первые полторы-две недели следует укрывать стаканом или банкой, в особенности в тех случаях, когда они до этого не были достаточно приучены к открытому воздуху.

     

    Размножение делением куста и корневыми отпрысками. Делением куста размножают те растения, которые разветвляются под землей или у ее поверхности и образуют придаточные корни или же дают корневые отпрыски. Этим способом размножают дружную семейку, дейции и другие растения. Агавы, алоэ, панданусы, драцены, некоторые пальмы размножают приствольной окоренившейся порослью или корневыми отпрысками, образующимися вокруг маточного растения. Делят куст и отделают отпрыски весной. Куст острым кухонным ножом или маленьким топориком разрезают на несколько частей в зависимости от его мощности. При этом у вечнозеленых растений стараются по возможности меньше разрушать ком земли. Каждый корневой отпрыск отделяют от материнского растения также острым ножом. Разделенные части и отпрыски высаживают в горшки соответствующих размеров, следя за тем, чтобы корневая шейка находилась на том же уровне, на каком она находилась до отделения.

     

    Размножение делением клубней. Клубнями размножают глоксинию и некоторые бегонии. Клубни разрезают так, чтобы на каждой части имелся глазок (спящая почка). Спящие почки у глоксинии настолько малы, что неопытному глазу их трудно распознать, поэтому целесообразней сначала клубни прорастить, а потом уже делить в соответствии с проросшими глазками. Клубни делят весной, разрезая острым ножом на несколько частей. Порезы присыпают порошком древесного угля. Разрезанные части с проросшими почками высаживают в горшки в соответствующую землю, а со спящими почками - в чисто промытый речной песок.

     

    Размножение луковицами. Луковичные растения делятся на две группы: вечнозеленые (кринумы, панкрации) и листопадные, с более или менее длительной остановкой роста - периодом покоя (лилии, нарциссы, тюльпаны и др.). Это широко распространенные, очень ценные растения, размножаемые для выгонки в зимнее время, для срезки и для красивого цветочного оформления садов и парков. Луковицы вечнозеленых растений отделяют, как и корневые отпрыски, весной после цветения. Высаживают в горшки в легкую землю. В дальнейшем, после укоренения, переваливают в более тяжелую землю. Луковицы листопадных растений, используемых для комнатной выгонки, отбирают в конце лета после выкопки из открытого грунта, просушивают в тени в течение месяца и осенью сажают в горшки.

     

    Размножение прививками. Прививка заключается в сращивании привоя (части прививаемого растения - черенка, почки и т. п.) с подвоем (растением или его частью, на которых производится прививка). Прививку применяют в тех случаях, когда при размножении другими способами не удается сохранить в полной мере те или иные природные свойства или сортовые особенности размножаемых растений. Так, например, большинство культурных сортов роз при размножении семенами не сохраняет своих свойств, ухудшает качество цветков, а также очень часто образует слабую корневую систему, неспособную обеспечить растение минеральными питательными веществами. Кроме того, многие сорта роз и других растений плохо образуют семена или не размножаются другими вегетативными способами (черенкование и т. п.). Растения с плакучей формой кроны можно размножать только прививкой в штамб другого растения. Подвои оказывает большое влияние на привитую часть. Он способен ускорить, усилить рост и развитие привитого растения, заставить его раньше, обильнее, продолжительнее и красивее цвести (привитые розы, азалии, эпифиллюмы и др.), увеличить или сократить срок его жизни, повысить устойчивость к вредителям и болезням и т. п.

     

    Прививают почкой (глазком), такой способ называют окулировкой, и черенком. Весной окулируют растущим глазком, а летом - спящим. Окулируют чаще летом, в июле - августе, когда на подвое хорошо отделяется кора и на привое хорошо сформированы почки текущего года. Окулируют острым ножом с тонким лезвием, способным брить. Лучше пользоваться специальными прививочными ножами, которые продаются в специализированных магазинах. С однолетнего черенка прививаемого сорта удаляют листовые пластинки и срезают щиток с глазком длиной в 3-4 сантиметра. На шитье под корой должен быть тонкий слой древесины, шириной посередине в 2-3 миллиметра, а к концам сходящий на нет. Щиток вставляют на подвой за кору в Т-образный разрез на стволике, ближе к корневой шейке или же у основания главных ветвей кроны (куста) так, чтобы он весь ушел за кору и через разрез выходил бы только листовой черешок с почкой. Вставленный щиток плотно обвязывают чистым мочалом так, чтобы черешок и глазок не были закрыты. Через две недели наступает срастание, верным признаком чего является черешок листа, который от прикосновения к нему отваливается; тогда повязку ослабляют. Не сросшиеся глазок и черешок листа засыхают, при этом глазок темнеет, сморщивается. Такое растение следует привить вновь. В следующем году, перед началом роста, часть подвоя над привитыми глазками врезают острым ножом, повязку удаляют.

     

    Черенком прививают многими способами; наиболее распространена прививка за кору и в расщеп. Довольно широко используют прививку роз, сиреней, лимонов, кактусов и других декоративных растений. Прививают их за кору, обычно зимой или рано весной, в начале роста, когда отделяется кора. Для прививки используют черенки однолетних ветвей прививаемого сорта, находящиеся в состоянии покоя. Черенок срезают с двумя-тремя почками. Срез против нижней почки делают косой, длиной около 3 сантиметров; над верхней второй или третьей почкой черенок срезают слегка наискось, почти поперек. Стебель подвоя у корневой шейки или главные прививаемые ветки срезают поперек полностью и кору надрезают вдоль до древесины. В разрез вставляют черенок на всю глубину косого среза. Место прививки перевязывают мочалом или шерстяной ниткой и обмазывают садовым варом обвязку и срезанные места подвоя и привоя. Улучшенной прививкой считается прививка седлом за кору. Некоторые растения (пионы и розы) иногда размножают прививкой на корнях.

     

    Пересадка и перевалка растений

    Посуда. Комнатные растения выращивают в горшках или кадках, у которых верх шире дна; иногда их выращивают в широких плошках, т. е. низких горшках. Такая форма позволяет легко выколачивать растения из посуды при пересадке. Цветочная посуда имеет определенное соотношение между шириной и высотой. Для большинства комнатных растений используют посуду, у которой ширина верхней части составляет примерно 5/4 высоты. Такие растения, как пальмы, розы, лилии, предпочтительней выращивать в более глубокой посуде, у которой ширина верхней части равна высоте посуды или немного меньше ее. Другие растения, например, цикламен и луковичные, лучше содержать в более низких горшках или плошках у которых ширина верхней части в 1,5-2 раза больше высоты. Горшки и плошки берут глиняные, хорошо обожженные, с водосточными отверстиями в дне: у горшков с одним, у плошек с тремя. Фаянсовая, глазированная и металлическая посуда, а также окрашенная масляной краской непригодна для выращивания комнатных растений, так как стенки такой посуды не пропускают воздуха. Новые горшки перед посадкой в них растений хорошо вымачивают, а старые тщательно промывают в горячей воде и просушивают на огне. Горшки, в которых выращиваются растения, следует ежегодно 3-4 раза мыть снаружи горячей водой с мылом жесткой щеткой, после чего ополаскивать чистой водой. Кадки употребляют сосновые или дубовые, как более прочные. Вместо кадок иногда используют ящики. Для лучшего втекания излишней воды при поливках и для доступа воздуха кадки делают с ножками, а ящики с планками; в дне должно быть несколько водосточных отверстий.

     

    Пересадка. Комнатные растения периодически переваливают, чтобы улучшить условия питания. Приостановка в росте, пожелтение листьев или потеря ими темно-зеленой окраски, образование недоразвитых побегов и листьев, а также очень мелких цветков, преждевременное цветение, резкое сокращение роста, сокращение периода цветения, раннее осыпание цветков, выпирание земляного кома из горшка, появление на поверхности после поливки дождевых червей - все это говорит о необходимости пересадки растения. Внешнему виду растения не всегда соответствует состояние земляного кома и корневой системы. Поэтому для выяснения необходимости пересадки растение с комом земли извлекают из посуды и осматривают. Ком извлекают из горшка, опрокидывая растение и постукивая краем горшка о стол или ударяя ладонью в дно горшка. Сильное оплетение кома земли слоем корней всегда указывает на необходимость пересадки. В ежегодной пересадке нуждаются все молодые растения. Взрослые и крупные кадочные растения пересаживают через 5-6 лет и реже. О необходимости их пересадки судят по состоянию кадки и нередко пересаживают лишь после сгнивания ее. Частые пересадки таких растений ослабляют их рост. Вечнозеленые растения пересаживают с комом земли. Взрослые листопадные растения пересаживать без кома земли также рискованно, так как поврежденная при пересадке корневая система не обеспечивает полностью подачу воды тронувшимся в рост растениям. В этом случае необходима сильная обрезка ветвей кроны.

     

    Лучшее время для пересадки вечнозеленых растений - со второй половины февраля до мая, а листопадных - период их покоя (весна или осень). При необходимости пересаживать без повреждения кома (переваливать) можно в любое время года. Цветущие растения пересаживают после цветения, листопадные луковичные - после пожелтения листьев. При пересадке с увеличением количества земли выбирают горшки больше предыдущих в диаметре на 2-3 сантиметра, кадки - в зависимости от вида растения и мощности его развития - на 4-6 сантиметров и больше. При пересадке растений со слабо развитой или больной, загнившей корневой системой посуду оставляют прежних размеров, а при сильной обрезке корней, ведущей к значительному уменьшению кома, размер посуды уменьшается на 2-3 сантиметра. При посадке ком земли освобождают от мелких мочковатых, переплетенных корнем, срезая их по поверхности кома. Толстые и слабо разветвленные корни не тревожат, а в случае их загнивания обрезают до здорового места. Порезы толстых корней присыпают угольным порошком. Верхним, выщелоченный слой земли у кома удаляют, заостренным деревянным колышком взрыхляют ком в боков, удаляют черепок со старым дренажем и освобождают от закисшей земли, издающей затхлый запах, если она окажется. На водосточное отверстие на дне горшка или кадки кладут черепок выпуклой стороной вверх и потом насыпают слой дренажа из крупнозернистого песка и кусочков дернины. Слом дренажа делают, в зависимости от размеров посуды, от 0,5 (в горшках) до 3-5 сантиметров (в кадках).

     

    Состав и количество земли при пересадке берут в соответствии с требованиями растения. Землю насыпают небольшим конусом на дренаж, после чего опускают подготовленный ком пересаживаемого растения с таким расчетом, чтобы корневая шейка (бывшее подсемядольное колено, место перехода корня в стебель) находилась несколько ниже краев горшка. При посадке растений нужно следить за тем, чтобы корневая шейка не была сильно заглублена в землю или приподнята над ней, так как это затрудняет нормальный рост и развитие молодого растения. Левой рукой держат растение у корневой шейки, а правой подсыпают землю. Пространство между комом и стенками посуды заполняют постепенно землей и уплотняют сажальной палочкой. Для более равномерного заполнения пространства землей время от времени горшок или кадку постукивают дном о стол. Степень уплотнения земли при посадке оказывает значительное влияние на рост и цветение растений, поэтому для лучшего роста растение сажают рыхлее, а для хорошего цветения - плотнее. Крупные древесные растения (пальмы, бирючину и другие вечнозеленые) сажают очень плотно. Пересаженные растения поливают и помещают на период укоренения в теплое место и слегка затеняют. Пересадки обычно вызывают довольно длительную (до укоренения) приостановку роста.

     

    Перевалка. Отличается она от пересадки тем, что земляной ком не нарушают и корневую систему почти не тревожат. Растения переваливают в молодом возрасте один-два раза, иногда и больше, в течение одного вегетационного сезона. Переваливают только с целью увеличения количества земли. Потребность в ней определяется наличием большого оплетения кома земли корнями. При каждой перевалке снимают верхний выщелоченный слой земли, снизу удаляют дренаж, и размер посуды увеличивают на 2-3 сантиметра. Переваленное растение содержат при тех же условиях, что и до перевалки, и только при наличии яркого солнечного света слегка притеняют, а поливку в первые дни после перевалки уменьшают. При перевалке рост почти не приостанавливается, а в дальнейшем усиливается, но развитие растения замедляется, цветение отодвигается на более поздний срок. Перевалкой до известной степени можно регулировать время цветения растений, отодвигая его большим числом перевалок и ускоряя сокращением числа перевалок. Большое количество перевалок дает возможность получить более мощное, обильно цветущее растение.

     

    Полив и опрыскивание

    Потребность в воде колеблется в зависимости от вида, сорта, фазы развития растений. В период усиленного роста растения содержат в себе и требуют больше воды, нежели в период покоя. Вода входит в состав растительного организма, в ней растворяются минеральные соли, которые поступают в растение через корневую систему. Благодаря испарению воды через листья происходит понижение температуры растений, что особенно важно в случае перегрева их в летние жаркие дни. Нередко в летние жаркие солнечные дни испарение достигает таких размеров, что корневая система не в силах восполнить расход воды. Не спасает иногда даже усиленная поливка. В таких случаях наряду с поливкой приходится прибегать к опрыскиванию растений и притенению от прямых лучей солнца. Большинство цветочных растений хорошо растет при повышенной влажности почвы, но цветет лучше при пониженной влажности. С уменьшением объема земли в горшках растение больше нуждается в воде. На жизнедеятельность растений одинаково отрицательно влияют как недостаток влаги, так и избыток ее. Растения наилучшим образом растет и развивается при полном удовлетворении его водой, определить которое бывает не всегда легко.

     

    Хороших водных условий для растений достигают не только подачей определенного количества влаги, но и правильным подбором смеси земли, способной хорошо удерживать воду и обеспечивать ею растения, устройством хорошего оттока излишней воды и т. п. При этих условиях даже излишняя поливка не создает чрезмерного увлажнения. Практически при определении необходимости поливки горшечных растений пользуются следующими указаниями: стенки горшка с влажной землей при ударе щелчком издают глухой звук, а с сухой - звонкий. Горшок с сухой землей поднять легче, чем с влажной; земля во влажном состоянии имеет более темный цвет, а, пересыхая, приобретает сероватый оттенок. Влажность земли в горшке определяют и на ощупь. Появление мелкого зеленого мха и лишайников на поверхности земли в горшках и кадках указывает на длительное переувлажнение и недостаток света. Земля в плохими физическими свойствами (пылеватая, уплотнившаяся) и с плохим дренажем при сухом верхнем слое может иметь нижние слои сырыми и наоборот.

     

    Необходимая для растения влажность поддерживается поливкой земляного кома и опрыскиванием растения. Полить растение не трудно, а поддерживать необходимую влажность воздуха чаще всего невозможно, так как необходимая растению влажность воздуха значительно превышает санитарно-гигиенические нормы жилого помещения. Все же обильная поливка, вода в поддонниках и в жаркое время опрыскивание растений значительно улучшают условия роста. Недопустимы резкие переходы от излишнего увлажнения кома к пересушке его, так как это нередко приводит к сбрасыванию листьев и цветочных бутонов. Летом почти все растения надо поливать обильно, зимой - меньше. Горшечные растения поливают так, чтобы вода пропитала весь ком, и незначительный излишек ее вытек через дренажное отверстие. Весной и летом растения можно поливать в любое время дня, осенью и зимой - только по утрам. Летом при утренней поливке в поддонниках можно оставлять воду. Осенью и зимой воду, собравшуюся в поддоннике после поливки, следует сливать. Большинство сочных комнатных растений (кактусов, алоэ и др.) летом поливают ежедневно, осенью и зимой только по мере просыхания земляного кома, в зависимости от температуры и влажности воздуха помещения два-три раза в неделю; чаще - при центральном отоплении и реже - при печном.

     

    Весьма ответственной является поливка растений в период перехода от осени к зиме (сентябрь, октябрь), во время окончания роста растений и перехода их в состояние покоя. Излишняя поливка в это время нередко ведет к гибели растений. С начала октября, а в некоторых случаях со второй половины сентября, поливку следует резко сократить. В это наиболее сырое время года, когда еще не работает центральное отопление, поливают даже меньше, чем зимой. С началом отопительного сезона (центральное отопление) поливку следует увеличить. Ни в коем случае нельзя допускать пересушивания кома земли. У пересушенных растений земля с трудом воспринимает воду. В таких случаях ком отстает от стенок посуды, вода при поливке сбегает по щелям вниз и вытекает через водосточное отверстие, не смочив кома. Поэтому пересушенные растения погружают с посудой до корневой шейки в воду на один-два часа до полного пропитывания кома. Все тропические растения, а также растения в нежной корневой системой (папоротники, орхидеи, кактусы) сильно страдают от поливки холодной водой, и нередко от этого у них загнивает корневая система. Воду для поливки цветов выдерживают не менее суток в комнате, чтобы она нагрелась. Не следует поливать цветы холодной водой из водопроводного крана и кипяченой водой. Комнатные растения рекомендуется поливать водой с температурой на 2-3 градусов выше температуры окружающего воздуха. Наблюдения показывают, что в период усиленного роста и обильного цветения вообще полезно поливать водой теплее окружающего воздуха. Вредно поливать водой теплее окружающего воздуха растения, находящиеся в состоянии покоя, особенно листопадные. Растения поливают из бутылки или кружками. Посевы мелких семян и некоторые растения, например, цикламен, глоксинию, лучше поливать с поддонника. Опрыскивание (обрызгивание) растений особенно необходимо в весенне-летний период; в сухих и теплых комнатах с центральным отоплением вечнозеленые растения полезно опрыскивать и зимой.

     

    Освещение и тепло

    Не все растения в весенне-летнее время выдерживают прямой солнечный свет. Некоторые на них, например многие папоротники, тропические теневые растения с нежными листьями, получают ожоги листьев и погибают. Большинство сочных растений, в первую очередь кактусы (за исключением членистолистного кактуса), предпочитает расти на полном солнечном освещении и выдерживает значительный перегрев. Очень требовательны к свету все пестролистные растения, при затенении они утрачивают яркость окраски листьев. Почти все тропические растения в период роста требуют рассеянного света, почему их приходится затенять от прямых лучей солнца. Особенно страдают от прямых солнечных лучей молодые развивающиеся листья весной. Притеняют растения, опуская на окне неплотную занавеску.  В притенении они нуждаются только в дневное время, в 10-11 часов до 16-17 часов. В осенне-зимний период растения, хотя и требуют меньше света, в комнатных условиях испытывают недостаток его, поэтому в этот период не следует занавешивать окна. В связи с односторонним освещением от оков растении приходится поворачивать различными сторонами к окну, иначе наиболее светолюбивые растения вырастают однобокими и искривленными. Наиболее сильно тянутся к свету светолюбивые растения (герань, аралия, гортензия, аралии). Меньше подвержены этому древесные теневыносливые растения (пальмы, лавры), но их следует также время от времени поворачивать разными сторонами я свету. Колебание температуры в комнатах оказывает существенное влияние на жизнедеятельность растений. Обычная температура жилых помещений зимой от 15-16 до 20-22 градусов. При этом следует иметь в виду, что в разных местах комнаты температура различна: выше у источника отопления и ниже у окна; в комнатах с печным отоплением эта разница достигает 5-6 градусов.

     

    Растения не следует размещать в непосредственной близости к источникам отопления, но при водяном или паровом отоплении иного выхода нет, так как обычно батареи помещаются в стенных подоконных нишах или, еще хуже, подвешиваются к ровным стенам под окнами. В результате этого ком земли и окружающий воздух быстро иссушаются, что ведет к засыханию и отмиранию корней и листьев. Для предотвращения вредного действия нагретого сухого воздуха на пути его перемещения ставит экраны, отражающие тепло и направляющие его в сторону. На подоконниках горшки целесообразно защищать от поднимающегося от батарей теплого воздуха стеклянными, картонными илы фанерными щитками, а от солнечного перегревания в летнее время - картонными или фанерными щитками. Резкие колебания температуры отрицательно влияют на рост растения, поэтому их следует избегать во всех случаях (при отоплении, проветривании, перемещение растений). Только кактусы и некоторые другие растения выдерживают такие колебания температуры. Температуру в помещении регулируют отоплением и вентиляцией. Растения весной и летом защищают от перегрева притенением от солнца, опрыскиванием и усиленной поливкой, а зимой в помещениях с центральным отоплением - только поливкой.  Необходимую чистоту воздуха поддерживают проветриванием помещения. При проветривании нельзя допускать сквозняков:  большинство комнатных растений не выдерживает их. При открытой форточке растение нужно защищать от холодного потока воздуха или переносить в защищенное место, особенно в морозные дни. Растения больше всего нуждаются в притоке свежего воздуха в период роста - весной и летом. Частицы пыли и табачного дыма из загрязненного воздуха оседают на листья растений, в результате чего ухудшается их жизнедеятельность. Поэтому наряду с осветлением воздуха, растения следует время от времени протирать от пыли фланелевыми тряпочками, специальными духовками и кисточками или обмывать водой.

     

    Удобрение растений

    Нормальное развитие растений поддерживают сменой земли при пересадках и систематической подкормкой в период роста минеральными или органическими удобрениями в виде удобрительных поливов. Из минеральных удобрений для удобрительных поливок применяют главным образом аммиачную или калийную селитру, калийную соль и суперфосфат. Удобрения эти лучше давать в смеси. На первых этапах роста вносят больше азотных удобрений (аммиачной и калийной селитры). Перед цветением и во второй половине периода роста увеличивают долю фосфорных и калийных удобрений. В чистом виде аммиачную селитру применяют из расчета одну чайную ложку (4-5 граммов) на 3 литра (15 стаканов) воды, калийную соль - одну-полторы и суперфосфата - две-три чайные ложки на то же количество воды. Смесь минеральных удобрений в период роста составляют на двух с половиной чайных ложек аммиачной селитры, одной ложки суперфосфата и пол ложки калийной соли, которые растворяют в 10 литрах воды. Перед цветением и во время цветения - из полутора чайных ложек аммиачной селитры, двух с половиной ложек суперфосфата и одной ложки калийной соли, которые растворяют в 10-12 литрах воды.

     

    Многими опытами доказано, что растения нуждаются и в таких элементах, как бор, марганец, цинк. При отсутствии их в почве растения плохо растут и развиваются.  Например, при недостатке бора у растений отмирают верхние точки роста. Внесение в почву ничтожно малых количеств этих элементов сразу же поправляет дело, поэтому эти удобрения носят названия микроудобрений. Бор вносят в виде буры. Соли этих элементов берут на кончике перочинного ножа и растворяют в ведре воды, которой поливают горшечные и кадочные растения, как и обычными удобрениями. Удобрительную поливку применяют после того, как растения после посадки или пересадки укоренятся и тронутся в рост, повторяют поливку через одну-две недели в зависимости от состояния растения. Количество раствора, вносимого на одно растение, определяется его состоянием, в основном мощностью корневой системы. В начальных фазах роста требуется меньше удобрений, чем в последующих фазах. Нельзя поливать удобрениями только что пересаженные растения, больные и находящиеся в состоянии покоя. Дружную семейку, традесканцию, комнатный виноград и папирус можно подкармливать в течение всего года.

     

    У горшечных растений удобрительная поливка должна пропитать весь ком, но не стекать на поддонник. Часа за два до удобрительной поливки растения с подсохшей землей поливают чистой водой. При поливке удобрительным раствором нужно следить за тем, чтобы он не попал на листья и другие органы растения; в случае попадании раствора растение опрыскивают водой. В магазинах продаются готовые удобрительные смеси с указанием, на какую группу растений они рассчитаны и в каких количествах их следует вносить. Хорошие результаты дает подкормка растений органическими удобрениями, но по санитарно-гигиеническим соображениям не все виды этих удобрений можно применить в комнатах. Из органических удобрений можно широко использовать лишь роговые стружки или роговую муку, из которых приготовляют настой, и воду от промывки свежего мяса. Это очень хорошее и сильное удобрение для всех комнатных растений, способствующее прекрасному росту. Настой из свежего коровьего навоза или птичьего помета следует приготовлять вне жилого помещения. Для этой цели литровую банку навоза или помета разводят ведром воды и ежедневно в течение одной-двух недель перемешивают палкой. Удобрение считается готовым, когда из него перестанут выделяться пузырьки газов.  Перед поливкой растений настой из птичьего помета разбавляют двойным-тройным количеством воды, а навозный водой не разбавляют.

     

    Обрезка и подвязка растений

    Обрезкой преследуют такие цели: формирование кроны растений, усиление цветения, омолаживание и сохранение соответствия между кроной и корневой системой при пересадках растений. С целью получения лучшей кроны бирючину, лавровишню и другие растения ежегодно обрезают, оставляя 3-5 сантиметров прироста прошлого года. Крону подстригают ножом или ножницами. Для улучшения проникновения воздуха и света в крону растения время от времени <прочищают>, вырезая сухие, отмирающие, лишние ветви и листья. Более толстые побеги и сучья вырезают на <кольцо>, т. е. вровень со стволом или более толстой ветвью. Комнатные растения подвязывают к колышкам в том случае, если они искривляются или не могут держаться вертикально. Подвязывают и ветви кустов, когда они слишком широко расходятся (разваливаются). Колышки для подвязки берут круглые, очищенные от коры, заостренные снизу. Для гортензии, фуксии и других невысоких растений колышки обычно употребляют сосновые, длиной от 25 до 75 сантиметров и в мизинец толщиной. Растения на штамбах подвязывают восьмеркой в двух-трех местах мягким мочалом, не туго и не слабо; кустовые - в одном или двух местах, захватывая все основные побеги.

     

    Вредители и болезни

    Способы борьбы. Комнатные растения нередко страдают от различных вредителей и болезней, борьба с которыми должна проводиться тщательно и своевременно. Необходимо иметь в виду, что вредители, в особенности щитовки и червецы, нападают сильнее на ослабленные растения и нередко причиняют им непоправимый вред; поэтому очень важно правильно содержать комнатные растения. С болезнями и вредителями борются опрыскиванием из пульверизатора, протиранием тряпочкой, смоченной в соответствующем растворе, или опыливанием из марлевого мешочка каким-либо ядовитым порошком. Вредителей можно также тщательно собрать с растений и уничтожить. Из наиболее распространенных ядохимикатов следует назвать раствор анабазин-сульфата и мыльно-керосиновую эмульсию. Для приготовления раствора 2 грамма анабазин-сульфата или 1 грамм никотин-сульфата растворяют в литре воды с добавлением 4 граммов зеленого мыла. Мыльно-керосиновую эмульсию приготовляют следующим образом. Растворяют 100 граммов доброкачественного хозяйственного мыла в полустакане воды и нагревают до кипения. Сняв с огня, в мыльную воду подливают стакан керосина и смесь сбивают веничком из прутьев до сметанообразного состояния. Полученную смесь разбавляют 10 литрами воды. Препарат ИСО (известково-серный отвар) довольно трудно приготовить в домашних условиях, поэтому его следует приобретать в готовом виде в садоводствах или в специальных магазинах с инструкцией о пользовании им. Против паразитных грибов и бактерий, вызывающих заболевание и загнивание растений, используют 2-5-процентные растворы соединений меди и железа - купоросов (20-50 граммов на литр воды), которыми в чистом виде или в виде смесей с другими веществами опрыскивают растения. Часто используют бордосскую жидкость. Для приготовления ее 100 граммов медного купороса растворяют в 5 литрах теплой воды, которую, постоянно помешивая, вливают в <известковое молоко> - 75 граммов свежегашеной извести в 5 литрах воды.

     

    Тли. Встречаются они почти на всех растениях. Это мелкие насекомые, длиной от 1 до 5 миллиметров, зеленоватого, бурого или черного цвета, с очень нежным наружным покровом, крылатые и бескрылые. Тли - сосущие насекомые, питаются соком растений, поражают листья, молодые побеги, почки и цветки. Обычно нападают на нежную зелень, травянистые побеги с сочной тканью и, быстро размножаясь, образуют густые колонии на поверхности.  Вызывают обесцвечивание ткани, скручивание листьев и искривление молодых побегов. В результате повреждении растение нередко приостанавливается в росте. Меры борьбы. Для борьбы с тлей растения обмывают раствором анабазина или никотин-сульфата, мыльнокеросиновой эмульсией; если этих препаратов нет, хорошо обмыть даже мыльной водой. Хорошие результаты дает опыливание растений из марлевого мешочка дустом ДДТ. При небольшом количестве насекомых их собирают руками и уничтожают. В период покоя листопадные растения, поражавшиеся этими насекомыми, следует опрыснуть 3-5-процентным раствором железного купороса.

     

    Червец. Бескрылые самки (похожи на мокрицу) телесно-оранжевого цвета, тело взрослых особей покрыто восковым налетом, иногда в виде пушка. Самка откладывает до 2000 яиц в листовые пазухи, на нижнюю сторону листьев и на молодые побеги драцены, кливии, пальм и многих других тропических растений. Меры борьбы такие же, как и с тлей.

     

    Настоящая щитовка. Щитовки паразитируют на комнатных растениях, обладающих плотными листьями, - пальмах, лаврах, лавровишне, кактусах, цитрусах, олеандрах, фикусах. Подвижны самцы и молодые щитовки. Подрастая, они присасываются хоботком к ветвям и листьям и остаются неподвижными, выделяя над собой щиток, который предохраняет их от действия ядов. Меры борьбы. Настоящую щитовку уничтожают вручную. Листья, ветви и особенно влагалища листьев тщательно очищают от них жесткой волосяной щеткой, смоченной слабым раствором мыла или анабазин-сульфата.

     

    Ложная щитовка. Ложные щитовки отличаются от настоящих тем, что вместо щитка сама кожа отмирающей самки, высыхая и приподнимаясь, предохраняет яйца и личинок от действия ядов. Встречается на цитрусовых, лаврах, олеандрах, миртах. Меры борьбы такие же, как и с настоящей щитовкой.

     

    Трипс (пузыреножка). Во взрослом состоянии это крылатые, проворные насекомые 1-2 миллиметра длиной, буровато-желтого цвета. Держатся главным образом на нижней стороне листьев, забираются также в цветочные бутоны. Наибольший вред приносят их бледно-желтые бескрылые личинки, в массе встречающиеся на пальмах, азалиях, папоротниках, кактусах, аралиях, араукариях, драценах, бегониях, цикламенах и других растениях.  В результате высасывания сока листья обесцвечиваются и покрываются маленькими черными точечными пятнами испражнений насекомых. Меры борьбы. Основная мера борьбы с трипсом - опрыскивание, особенно нижней поверхности листьев, холодной водой по нескольку раз в день. Опрыскивают также известково-серным отваром (ИСО), анабазин-сульфатом, мыльно-керосиновой эмульсией. Опыливают серным цветом, препаратом ДДТ или ультрасерой.

     

    Паутинный клещ. Это один на наиболее опасных вредителей, быстро размножающийся в теплом и сухом помещении. Тело клещика всего 0,25-0,4 миллиметра длиной. Самки клещика летом желтоватого или зеленовато-желтого цвета, к осени приобретают красноватый цвет. Находясь на нижней стороне листьев, покрывают его серебристой тончайшей паутиной. Поврежденные листья обесцвечиваются, затем чернеют, отваливаются. Нападает на пальмы, розы, фикусы, камелии, цитрусовые и многие другие комнатные растения. Меры борьбы такие же, как и с трипсом.

     

    Ногохвостки. Очень мелкие прыгающие насекомые, обитающие на поверхности земли в горшках с цветами или на поддонниках в случае очень жирной и сырой земли. Изъязвляют корешки растений. Меры борьбы. Просушивание почвы, уменьшение поливки и присыпка поверхности земли в горшках сухим певцом.

     

    Дождевой червь. Дождевые черви портят своими жидкими клейкими выделениями землю в цветочных горшках, забивают дренаж, отчего земля в горшке закисает. При наличии в земляном коме дождевых червей на поверхности появляются характерные комочки земли, выброшенные ими из своих ходов. Меры борьбы. Вылавливание червей на поверхности кома, где они появляются, если горшок в растением медленно опустить в подогретую до 50 градусов воду.

     

    Нематода. Мельчайшие белые нитчатые черви, живущие паразитами внутри тканей папоротников, гиацинтов, бегоний и др. Пораженные ткани растения перерождаются, загнивают и погибают. Меры борьбы. Радикальных мер борьбы нет. Правильный уход за растениями, а также прогревание горшков с растениями осенью или весной перед пересадкой в подогретой воде (в течение 3-5 минут при температуре 55 градусов или 5-10 минут при 50 градусов, 10-20 минут при 40 градусах, 20-30 минут при 35 градусах и 30-40 минут при 30 градусах) в некоторой степени предохраняют растения от поражения нематодой.

     

    Мучнистая роса (бель). Болезнь вызывается различными грибками. Встречается на розах и других декоративных растениях: Мучнистая роса поражает листья, бутоны и молодые побеги. На листьях появляется белый мучнистый налет. Степень поражаемости различных сортов роз разная. Особенно подвержен заболеванию белью широко распространенный сорт розы Друшки. Меры борьбы. Опрыскивание, обмывание или обтирание растений до распускания листьев 3-процентным раствором железного купороса (3О граммов железного купороса на литр воды). При обнаружении налета на листьях растение обмывают раз в пятидневку 0,5-процентным раствором медного купороса (5 граммов купороса на литр воды) или 0,4-0,5-процентным раствором бельевой воды (4-5 граммов воды на литр воды); опыливание серным цветом или ультрасерой после опрыскивания растений водой, но такое опыливание достигает цели только при температуре не ниже 25 градусов.

     

    Ржавчина. Вызывается ржавчинными грибами. В летнее время на листьях появляются ржавые подушечки красного, буроватого, оранжевого цвета. В зимнее время споры грибков обрадуют черные кучки. Поражаются гвоздики, пальмы, хризантемы, цитрусовые, камелии, луковичные и другие растения. Меры борьбы. Опрыскивание 1-процентной бордосской жидкостью; опыливание серным цветом или ультрасерой, смесью серного цвета с гашеной известью с добавлением порошкообразного медного купороса.

     

    Комнатные растения на улице

    Комнатные растения, происходящие из субтропических и умеренных стран, и некоторые тропические (пальмы - веерную, низкий хамеропс, южный кокос; агаву; тую и другие) на лето полезно выставлять в открытый грунт, что возможно только при наличии приусадебных участков, веранд, балконов и террас. Перед выноской в открытый грунт комнатные растения постепенно приучают к наружному воздуху, усиленно проветривая помещения и перемещая их ближе к открытым окнам. В открытом грунте растения размещают в легкой тени, особенно в первые две недели. В течение лета их систематически поливают, опрыскивают, пропалывают сорняки и рыхлят землю в горшках, следят за появлением вредителей и болезней и ведут с ними борьбу, защищают от иссушения ветром земляного кома, особенно у не вкопанных в землю растений на открытых балконах и верандах. Горшки и кадки целесообразно вкапывать в почву открытого грунта. С целью лучшего дренирования под горшками и кадками устраивают ямки, которые заполняют битым кирпичом. Для уменьшения возможностей загнивания деревянные кадки и ящики изолируют от почвы, обкладывая со всех сторон мхом или обертывая толем.  При установке растений без вкапывания в почву на балконах, террасах и в других помещениях горшки и кадки следует полностью укрыть мхом, торфяной крошкой или опилками, оставляя неприкрытой лишь землю сверху для поливки. В открытом грунте растения обильно поливают рано утром или вечером и дважды в день, утром и во второй половине дня, опрыскивают, а пересаженные и недостаточно укоренившиеся опрыскивают через каждые два часа. В это время растения особенно отзывчивы на внесение удобрений. В открытом грунте, кроме внесения минеральных удобрений, растении целесообразно еженедельно подкармливать органическими удобрениями - настоем коровьего навоза или птичьего помета, о нормах и способах внесения которых говорилось ранее. В конце лета, еще до наступления утренников, растения переносят в помещение. В результате летнего пребывания на открытом воздухе растения становятся крепче, сильнее.

     

    Вечнозеленые комнатные растения

    Алоказия. Выращивают преимущественно крупнокорневую алоказию. Это быстро растущее, выносливое вечнозеленое травянистое растение с очень крупными стреловидными листьями на длинных сочных черешках. Размножают отпрысками, чаще глазками, вырезанными с частью мякоти, окружающей глазок; укореняют в теплом месте в песке или в легкой супесчаной земле под стеклом. Нуждается в питательной почве, состоящей из 2 частей перегнойной, 2 частей торфяной и 1 части дерновой земли. Зимой содержат в тепле, умеренно поливают, летом – под легкой тенью, при обильной поливке. В пасмурную, дождливую погоду на концах листьев выделяются капли влаги. Взрослые растения пересаживают через 2-3 года.

     

    Антуриум. Красивое, выносливое вечнозеленое растение со своеобразными, нередко нарядно расписанными листьями, с цветками, имеющими ярко белое покрывало. Антуриумы бывают стеблевые, бесстеблевые и вьющиеся. Размножают делением растений, отпрысками, черенками, срок укоренения которых не менее четырех недель, и семенами. Для выращивания требуется смесь из 1 части легкой дерновой, 3 частей листовой или торфяной и 1 части вересковой земли. В комнате содержат, обвертывая стебель и воздушные корни мхом, который поддерживают все время во влажном состоянии. Летом требует легкой тени и опрыскивания. 3имой поливают теплой водой. Взрослые растения перетаскивают редко, не чаще как через 3-4 года.

     

    Аралия. Вечнозеленое растение с крупными красивыми лопастными блестящими листьями. Выращивают несколько видов аралий; встречаются пестролистные формы. Размножают семенами, верхушечными черенками и воздушными отводками. Для комнат более пригодны черенковые и отводковые растения, так как они растут компактнее, чем семенные. С успехом произрастает в комнатах, особенно прохладных, где ее содержат на подоконниках, подальше от источника тепла. При высокой температуре и недостатке света сбрасывает нижние листья. Светолюбива, листья обращает к свету. Зимой поливка должна быть умеренной. Молодым семенным и новым (из черенков и отводков) растениям в первые годы обязательна ежегодная пересадка; с трехлетнего возраста пересаживают через два-три года в смесь из 2 частей дерновой, 2 частей листовой и 1 части перегнойной земли.

     

    Араукария. Хвойное исключительно красивое растение с правильным расположением ветвей ярусами. Размножают обычно верхушечными черенками с главных и пазушных побегов, а также воздушными отводками. Черенки режут в августе и выдерживают в теплом парничке с крупнозернистым чистым песком. Зимой, посев образования каллюса, черенки высаживают в горшки в смесь вересковой земли в песком и содержат при температуре 20-22 градуса. Укоренившиеся черенки летом содержат под тенью, зимой при температуре 10-12 градусов. В зимнее время необходима осторожная поливка. У переросших в высоту растений верхушки <отводят> в горшки с влажным песком. По укоренении отделяют, как новые растения.

     

    Бальзамин. В комнатах выращивают главным образом африканский бальзамин. Травянистый полукустарник, достигающий 50-60 сантиметров высоты, с округлыми сочными стеблями, с удлиненными эллиптическими или суженными к черешку листьями. Цветки в пазухах листьев, красные, пурпурово-розовые (у гибридных сортов карминные), с длинной, тонкой, загнутой дугой шпорцей. Цветет в весны до поздней осени, а растения, выращенные из летних черенков, в теплой светлой комнате цветут и зимой. Выращивают также бальзамин высотой до 80 сантиметров с ярко-красными цветками. Цветет он все лето. Имеются и низкорослые формы, высотой до 25 сантиметров, с пурпурово-розовыми и с красными цветками. Размножают весной и летом черенками (под опрокинутыми стаканами, стеклянными банками или под стеклянными колпаками) и семенами - весной. Земля дерново-перегнойная. В летнее время поливка обильная. Зимой при недостатке света и тепла сбрасывает листья, в это время поливку сильно сокращают; весной вновь обрастает листьями. Хорошо цветет в светлых помещениях. Лучше цветут молодые одно-двухлетние экземпляры. Из вредителей часто нападают тля и паутинный клещик, появление которых следует предупреждать проветриванием и увлажнением воздуха.

     

    Бегония. Из цветущих бегоний в комнатах чаще встречаются металловидная и вельтонская. Металловидная бегония с довольно крупными изумрудно-зелеными листьями с металлическим отливом и розовыми цветками. Размножают весной черенками в песке под стаканом или стеклянной банкой, при температуре 18-20 градусов. Укореняются в течение 15-18 дней. Укоренившиеся черенки сначала высаживают в 7-сантиметровые горшки, а позже, в течение лета, переваливают по мере укоренения в 11-13-сантиметровые горшки. Смесь земли составляют из равных частей листовой, торфяной и перегнойной. Летом обильно поливают. Зимой содержат в светлых помещениях при температуре 12-15 градусов и умеренно поливают. От холода и сырости в зимнее время может сбросить листья, которые весной вновь отрастают. При многолетней культуре ежегодно весной пересаживают. Вельтонская бегония обильно цветет с весны до осени мелкими розовыми цветками. Разводят еще бегонию Везувий, с более мясистыми стеблями, с листьями, окрашивающимися летом в красный цвет, и с красными цветками. Она красива и более стойка при содержании в комнатах. И тому же бегония Везувий цветет до зимы, а при благоприятных условиях и зимой. Размножают и содержат так же, как металловидную бегонию. Из лиственных бегоний в комнатах разводят королевскую бегонию (бегонию рекс). Она имеет крупные красиво расписанные листья от изумрудно-зеленого и серебристого до багряно- или темно-красного цвета. Королевскую бегонию размножают с февраля до мая листовыми черенками под стеклом при температуре 20-22 градуса. В практике чаще размножают не целым листом, а нарезанными из него пластинками. На укоренение требуется 2-3 недели. Укоренившиеся черенки выхаживают в 7-10-сантиметровые горшки в смесь из 1 части легкой дерновой, 2 частей листовой и 3 частей торфяной земли или же по 1 части дерновой, листовой и торфяной. В зимнее время содержат при температуре 12-15 градусов, поливают по мере надобности. Излишняя влага зимой вызывает загнивание. Бегония относится к растениям, относительно хорошо выдерживающим комнатные условия и мирящимся с некоторым недостатком света. В теплых и недостаточно светлых комнатах зимой у бегонии вырастают мелкие листья на длинных черешках, которые весной следует обрезать.

     

    Бересклет (эвонимус). Выносливое вечнозеленое комнатное растение, чаще с пестрыми листьями. Размножают обыкновенно черенками. Состав земли: 2 части дерновой, 2 части торфяной и по 1 части листовой и перегнойной. К теплу комнат и к мерам ухода неприхотлив, достаточно вынослив. Хорошо выносит обрезку, поэтому его выращивают в той или иной архитектурной форме (крона в виде пирамиды, куба, шара и т.п.).

     

    Бильбергия. Цветет с января по март. Цветки на красиво изогнутых цветочных стеблях густой ультрамариновой окраски, с крупными прицветниками розового или красного цвета. Размножают семенами и боковыми отпрысками с корнями. Можно выращивать в торфяно-листовой, крупноволокнистой земле с крупным песком. Теплолюбивое растение, гибридные сорта менее требовательны к теплу. Зимой поливают весьма умеренно, летом поливают ежедневно, в солнечные дни притеняют. Пересаживают через 2-3 года и реже.

     

    Бирючина (лигуструм). В помещениях используют вечнозеленые виды и формы. Часто выращивают вечнозеленую разновидность обыкновенной бирючины, образующую компактный куст. Кроме того, разводят блестящую бирючину с кожистыми темно-зелеными листьями, японскую бирючину и др. Размножают черенками и семенами, а некоторые виды прививкой на обыкновенной бирючине. Обычно размножают весной или в начале лета зелеными черенками, которые укореняют под стеклом во влажном чистом речном песке. Укоренившиеся черенки высаживают в 9-сантиметровые горшки в легкую землю, и первое время содержат в легкой тени. Во второй половине лета переваливают в 11-13-сантиметровые горшки. Взрослые растения содержат в горшках и кадках в дерново-перегнойной земле. 3имует в прохладных помещениях при температуре 8-10 градусов или на подоконниках в обычных комнатах, при умеренной поливке (два-три раза в неделю). В теплых сухих помещениях сбрасывает листья, но весной вновь хорошо обрастает. Весной, перед ростом, молодые ветки укорачивают обрезкой на две трети длины, а для создания более компактной формы ветви коротко обрезают, оставляя всего 3-5 сантиметров прошлогоднего прироста. С этой же целью можно летом прищипывать побеги нового роста по достижении ими 8-10 сантиметров. Летом содержат по возможности ближе к светлым окнам, обильно поливают.  Для хорошего роста в первой половине лета через каждую неделю подкармливают водой, в которой мыли мясо, навозной жижей или минеральными удобрениями. Молодые растения пересаживают весной ежегодно, взрослые - через год-два.

     

    Вилларезия. Вечнозеленое растение с поникающими ветвями, крупными, кожистыми, темно-зелеными листьями, с мало привлекательными мелкими белыми цветками. Относится к числу сравнительно выносливых комнатных растений, зимующих при температуре 14-16 градусов. Выращивают крупноцветную вилларезию. Размножают черенками, которые укореняют в песке под стеклом в течение 8-10 недель. Обработанные ростовыми веществами черенки укореняются быстрее. Растения выращивают в просторных горшках в земле, состоящей из смеси дерновой, листовой и торфяной. В период роста требуется обильная поливка тепловатой водой, зимой - умеренная. Светолюбивое растение, но летом в жаркие дни необходимо притенять от прямых лучей солнца. Молодые растения пересаживают ежегодно в конце зимы, до начала роста, а взрослые - через два-три года.

     

    Волкамерия (клеродендрум). В комнатной культуре чаще встречаются душистая волкамерия с прямостоячими стеблями и волкамерия в вьющимися стеблями. Соцветия состоят из махровых душистых белых цветков или из красно-пурпурных (по краям) и розовых (в середине). Цветет летом и осенью. Листья при трении издают неприятный запах, на зиму частично или полностью опадают. Размножают весной черенками при температуре 18-20 градусов в чистом песке под стеклом. Укореняются медленно. Возможно также размножение семенами. Укоренившиеся черенки высаживают в 7-9-сантиметровые горшки в дерновую землю, с добавлением до одной трети перегнойной или листовой земли и небольшого количества песка. Летом переваливают в 11-сантиметровые горшки. В дальнейшем ежегодно весной переваливают в небольшую посуду. Растения содержат на хорошо освещаемых подоконниках, летом обильно поливают и систематически опрыскивают, зимой поливают очень мало, лишь бы не пересушить земляной ком. Душистая волкамерия растет в прохладных комнатах, а вьющаяся - в теплых. Отзывчивы к жидким удобрениям, которые следует вносить весной, в первой половине лета.

     

    Вриезия. Выращивают блестящую вриезию и иероглифическую вриезию, с красивыми росистыми расписными листьями, собранными в розетки. Соцветия пирамидальной формы, высотой до 50 сантиметров, с желтыми цветками и зелеными прицветниками. Размножают семенами, получаемыми при искусственном опылении. Семена мелкие, высевают сразу же после созревания в листовую землю. Прорастают при температуре 30 градусов. При содержании в теплых комнатах являются очень устойчивыми растениями. Пересаживают через 2-3 года.

     

    Гардения. Невысокий вечнозеленый кустарник с мелкими глянцевитыми зелеными листьями и белыми или кремовыми, очень душистыми цветками. Выращивают главным образом обильноцветную гардению с белыми душистыми цветками и острыми овальными листьями и укореняющуюся гардению с кремово-белыми душистыми цветками, более мелкими ланцетовидными листьями и распростертыми ветвями. Размножают черенками под стеклом в феврале – марте при температуре около 20-22. Черенки укореняются 1,5-2 недели. Весной пересаживают в 11-сантиметровые горшки в смесь торфяно-листовой с дерново-песчаной землей; содержат при достаточном увлажнении в легкой тени. 3имой содержат в светлых помещениях при температуре 10-12 градусов (на подоконниках). В дальнейшем гардению пересаживают в марте - апреле в широкую посуду. Лишние побеги вырезают, а неправильно растущие укорачивают, чтобы вызвать новый рост. Для предупреждения появления трипса, паутинного клещика и тлей летом систематически опрыскивают холодной водой.

     

    Азбука цветовода. Часть первая. >> Перейти к части 2 >>


    .
    Fialka 2007-2017