• Breadcrumbs


    Фото из галереи


    pic861.jpg

    Искать на сайте



    Опрос на сайте


    Посещаю сайт с целью:


    Наши посетители


    mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
    mod_vvisit_counterToday867
    mod_vvisit_counterYesterday1183
    mod_vvisit_counterThis week4395
    mod_vvisit_counterLast week135
    mod_vvisit_counterThis month4530
    mod_vvisit_counterLast month0
    mod_vvisit_counterAll days4530

    Online Now: 33
    Your IP: 54.158.173.184
    ,
    Today: Декабрь 07, 2016


    Строительство бани

     

    Проектируя баню нужно поставить на первое место проектирование вентиляции. Вентиляция в бане или сауне необходима по трем причинам:

        для того чтобы банные процедуры приносили по-настоящему пользу;

        воздух в помещение прогревается быстрее и равномернее;

        помещение прослужит дольше, не будет подвержено разрушительным действиям грибков и гнили.

    Систему вентиляции выбирают в зависимости от конструктивных особенностей постройки. Например, рубленые бани могут обходиться без вентиляции, или же в них устанавливают вентиляцию простого вида. При строительстве современной бани используется приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением.

     

    Если баня находится в отдельном строении, то в фундаменте нужно сделать отдушины, которые должны находиться на противоположных сторонах. Верхний (чистовой или белый) слой пола настилается так, чтобы между досками были щели до десяти миллиметров. В полу рекомендуется сделать вентиляционные отверстия, которые закрываются решеткой. Эти отверстия будут служить для притока воздуха. Есть еще один способ вентиляции бани. Отверстие располагается внизу за печкой, поэтому поступающий свежий воздух успевает согреться. На стене, противоположной от печки, устанавливают 2 отверстия вытяжных, которые объединяет один короб. Отверстия должны быть оснащены решетками или задвижками.

     

    Если сделана принудительная вентиляция, то расположение вентиляционных отверстий роли не играет. Естественная вентиляция предусматривает наличие окна, которое должно быть расположено на высоте 50см от пола, тогда как вытяжное отверстие располагается на высоте 50 см от потолка. Чтобы вентиляцию сделать правильно, нужно помнить некоторые правила:

        нельзя приточное и вытяжное отверстие располагать в противоположных стенах помещения на одном уровне. При этом может замкнуться приток воздуха: вверху помещения будет очень жарко, а внизу будет сквозняк;

        вытяжное отверстие необходимо располагать выше входного. Это в том случае, если принудительный отток воздуха не предусмотрен;

        не рекомендуется вытяжное отверстие делать в потолке, так как помещение при этом будет долго прогреваться. Но если оно уже там есть, то оно должно быть закрыто задвижкой, а использовать его нужно только тогда, когда становится в бане слишком жарко.

     

    Если есть желание и время, то, приложив определённые усилия, баню построить самому можно. Честно говоря, сложно представить дачный участок без такой надворной постройки как баня. Допустим, Вы уже успели построить дом своими руками, очередь за хорошей банькой. Безусловно, у каждого народа и, даже, в различных местностях существуют свои традиции и особенности в строительстве бани. Модные веяния заставляют владельцев коттеджей и загородных домов делать финские сауны, турецкие хамамы, японские офуро и иные разновидности бани, но большинство всё же отдаёт предпочтение традиционной русской бане с парной, с высокой влажностью, с возможностью попариться веничком и соблюсти прочие ритуалы банно-помывочных процедур. Обычно баня является первой постройкой на дачном участке, так как её можно использовать как временное жильё при строительстве дома, который и по времени строительства, и по стоимости превосходит баню.

     

    К вопросу строительства бани можно подойти с разной степенью основательности. Некоторые индейские племена, например, делают углубление в земле, утрамбовывают его, в середине выкапывают ямку и складывают туда нагретые на костре камни. Сверху устанавливают шалаш, брызгают на камни водой и "парятся" в закрытом шалаше. Если такой вариант не для вас, и вы решили подойти к вопросу строительства бани со всей ответственностью, то перед вами встанет множество вопросов, которые необходимо будет решить. Существует много вариантов строительства даже такого, на первый взгляд, простого сооружения как баня. Это касается и фундамента, и стен, и кровельных материалов, и печи, и множества иных моментов строительных работ. Начинать, скорее всего нужно с создания сметы на строительство бани и планировки бани. Хотя до сметы необходимо решить еще несколько основополагающих вопросов. И первый вопрос, который встаёт на повестке дня, как и где построить баню? Место расположения на участке.

     

    Строительство бани из бруса. Если у вас рядом находится речка или иной водоём, то хорошо бы установить баньку неподалёку, но, желательно, на расстоянии не менее 15 метров от воды, чтобы исключить возможность затопления. Если рядом с участком проходит дорога, то баню лучше установить подальше от неё, у противоположной стороны участка. Бани устанавливают как отдельным строением, так и совмещают с дачным домиком, мастерской, теплицей, летней кухней и иными строениями. Некоторые считают, что совмещение бани и дома приводит к сырости и неприятным запахам в помещении, но, при соблюдении санитарно-гигиенических норм, грамотной гидроизоляции, устройстве канализации и вентиляции, таких проблем не возникнет. Очень часто вход в баню делают в виде террасы или веранды, либо перед баней сооружают площадку для отдыха, где можно отдохнуть в тени деревьев, посидеть в беседке или послушать умиротворяющее журчание фонтанчика в маленьком искусственном водоёме.

     

    Размеры и планировка бани. Выбор размеров бани сугубо индивидуален, но чаще всего на небольшом участке размер строения выбирают 6х6м или 6х4м, можно построить и совсем небольшую баньку -3,5х3,5м. Этого вполне достаточно для того, чтобы разместить парную, мойку и предбанник, который может служить комнатой отдыха. Дополнительно можно предусмотреть помещения для туалета, душа, хранения топлива и инструмента, и т.п. Различная справочная литература рекомендует соотношение парной, мойки и раздевалки как 1:1,5:2. Но данное соотношение не является какой-то догмой, каждый решает этот вопрос самостоятельно. Например, мы сделали размеры парной 2х3, мойки – 4х3, комнаты отдыха – 3х6. То есть, соотношение получилось 1:2:3, и нас это вполне устраивает и представляется для нас наилучшим вариантом. При небольших размерах баньки, вместо предбанника устраивают просто тамбур с вешалками и полками для одежды и банных принадлежностей. Те, кто использует баню только в летние месяцы, иногда обходятся без предбанника, а делают веранду или террасу для отдыха.

     

    Фундамент для бани. Если грунт сухой, однородный и плотный, то фундаментом для бани могут служить плоские камни, на которые укладывают нижние венцы или брусья бани. которые предварительно необходимо обработать антисептиком и обмазать горячим битумом. камни укладывают по углам бани, в местах соединения внутренних стен и наружных, между этими камнями – через 1 метр. Свободное пространство между камнями заполняется глиной. Можно положить камни и сплошной лентой, а сверху – слой гидроизоляции. Такой упрощённый вариант фундамента встречается, всё же достаточно редко. Обычно строят настоящий фундамент, который может быть ленточным, столбчатым, свайным (в т.ч. и из винтовых свай).

     

    Столбчатый фундамент делают из камня, кирпича или бетона, иногда используют комбинацию этих материалов. Можно использовать готовые бетонные столбы или асбестоцементные трубы, которые заполняются бетоном. Используются и деревянные столбы, но они очень недолговечны, дольше всех служат из них дубовые – до 12 лет, остальные – намного меньше. Между столбами выкладывают стенку из кирпича (в полкирпича или в один кирпич). Делают и насыпные стенки из гравия, битого кирпича, шифера, самана и т.п. Свайный или винтовой фундамент подразумевает установку бетонных или металлических свай, он оптимально подходит для сложных и пучинистых грунтов, для установки конструкции на склоне.

     

    Ленточный фундамент, который мы выбрали для своей бани, сделать достаточно просто, а конструкция получается очень надёжной и долговечной. Для ленточного фундамента роют траншею, в которую насыпают слой песка (15-20 см), проливают его водой и утрамбовывают. Следом идёт слой щебня такой же толщины, далее укладывается арматура и заливается бетон. Высота бетонного слоя может быть равна высоте цоколя, а можно цоколь сделать из кирпичной кладки в 4-5 рядов, проложив поверх бетона гидроизоляцию, например, рубероид. В одном из рядов кирпичной кладки (2-3) обязательно нужно сделать вентиляционные продухи.

     

    Стены бани. Лучшим материалом для стен бани служат брёвна и брус. Дерево экологично, оно дышит, хорошо держит тепло и отдаёт его. Натуральный камень, кирпич, арболит и иные бетонные вариации используют в тех случаях, когда эти материалы более доступны, чем дерево. Преимущество каменных строений – долговечность и большая пожаробезопасность. В последние годы, благодаря простоте и возможности использования различных недорогих материалов, большое распространение получили каркасные стены бани. При строительстве бани из бревна оклад (первый венец) делают из более толстых брёвен и укладывают его на слой гидроизоляции. Нижнюю сторону оклада нужно обработать антисептиком и покрыть гидроизоляционной мастикой, можно применять поперечные бруски – подкладки.

     

    Если сруб делают из брёвен, то лучше исполнять углы "в чашу", чтоб концы выходили за пределы стен, что обеспечит защиту от ветра и дождя. Выполнение углов "в лапу" требует большого мастерства от плотников, в этом случае концы брёвен делаются двойным "ласточкиным хвостом" с угловым шипом. Учитывая то, что стоимость плотницких работ и так достаточно высока, разумнее отказаться от второго варианта, чтобы избежать необоснованных затрат. Наиболее экономичное и простое соединение – в торцевой шпунт, когда на боковой стороне одного бревна делается паз, а на торце другого бревна – шип. У каждого бревна с нижней стороны делается паз, которым бревно укладывают на поверхность другого бревна, соседние брёвна соединяют друг с другом штырями (шкантами, нагелями). Стена из бруса складывается достаточно просто.

     

    Берётся брус сечением 15х15 или 15х18 и укладывается "в лапу" или в торцевой шпунт, делают иногда и без шпунта, используя металлические или деревянные (из дуба или хвойных пород дерева) штыри, которые устанавливают по углам и в середине бруса. Прокладку между брёвнами раньше делали паклей или мхом. Настоятельно рекомендуют отказаться от такого допотопного варианта. Сейчас есть отличный материал – ленточный межвенцовый утеплитель, сделанный из джута или льна. Этот материал продаётся в рулонах, режется на полоски, укладывается между брёвнами или брусом, крепится степлером. Всё происходит очень просто и быстро, и, кроме того, вы будете избавлены от утомительной конопатки. Джут, хоть и более дорогой, но качественнее льна. В нем большое содержание лигнина (почти как в древесине) и, когда сруб даёт усадку, джутовый утеплитель прессуется и становится очень прочным и надёжным утеплителем, не пропускающим ни холод, ни влагу. Для большей декоративности строения потом можно все стыки закрыть джутовым канатом: и симпатично, и дополнительное утепление.

     

    Обустройство бани. Парная в бане. Размеры парной зависят от выбранного варианта размещения на полке, вида печки-каменки, количества людей, которые будут париться одновременно. Полок может быть совсем небольшой, чтобы на нём можно было сидеть (40-60 см), или несколько больше, чтоб можно было лежать, согнув ноги (1,5 м), или, чтобы можно было лечь, вытянув ноги (1,8 м). Форма полка также бывает различной: плоской, с упором для головы, в виде скамейки. Для нагрева парной используют печь-каменку, электронагревательные приборы или трубы с горячей водой или газом. Лучший вариант для бани – это печь-каменка. Размещение печи может быть различным, наиболее удобно размещение в углу так, чтобы бак с водой находился в мойке, топка – в парной и одна стена находилась возле стены раздевалки. Размеры и формы печей также могут быть различными, их делают на заказ или покупают готовые в магазине, можно сделать и облицевать печь самостоятельно.

     

    Печи-каменки бывают длительного (постоянного) режима действия и периодического. В первом случае у печи будет минимальная толщина стенок и количество камней. Такие печи нагреваются с помощью электричества или жидкого/газообразного топлива, реже – твёрдого топлива. Температура камней поддерживается с помощью автоматического устройства, температура нагрева при электрическом варианте регулируется изменением силы тока, при ином – количеством поступающего в топку топлива. Использование таких печей согласуется с пожарным надзором. В случае использования печи периодического действия она будет иметь массивную кладку из кирпича и большой объём камней. Лучшее топливо для печки-каменки, безусловно, - дрова. Топка углём может создавать очень высокие температуры и разрушать внутреннюю кладку. Наибольшей популярностью пользуются печи, сделанные из металла, а снаружи обложенные кирпичом. Ну вот, зная основные этапы строительства, ознакомившись с советами и рекомендациями о строительстве бани, можно уже смело приступать к планированию и возведению собственной баньки. Ведь баня – это не прихоть или развлечение, а средство для достижения чистоты тела, укрепления здоровья и духовного умиротворения.

     


    .
    Fialka 2007-2017