• Breadcrumbs


    Фото из галереи


    pic747.jpg

    Искать на сайте



    Опрос на сайте


    Посещаю сайт с целью:


    Наши посетители


    mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
    mod_vvisit_counterToday641
    mod_vvisit_counterYesterday1024
    mod_vvisit_counterThis week7563
    mod_vvisit_counterLast week135
    mod_vvisit_counterThis month7698
    mod_vvisit_counterLast month0
    mod_vvisit_counterAll days7698

    Online Now: 21
    Your IP: 50.16.107.222
    ,
    Today: Декабрь 10, 2016


    Теплица на участке

     

    Теплица - это сооружение защищенного грунта, выполненное в виде помещения со светопрозрачными боковыми ограждениями и кровлей, в котором может находиться человек, выполняющий все работы по посеву (посадке) и уходу за растениями. Теплицы в современном овощеводстве — основные сооружения защищенного грунта. Они предназначены для круглогодового производства овощей и рассады, которую затем высаживают в защищенный или открытый грунт. Теплицы лучше других сооружений защищенного грунта отвечают агротехническим требованиям возделывания различных культур и экономически выгодны для применения во всех зонах страны. Для устройства теплицы на участке выбирают место, надежно защищенное от холодных северных ветров, имеющее теплый дренаж. Широкое распространение получили каркасные теплицы с прозрачным ограждением. Чаще всего встречаются каркасные сооружения, в конструкцию которых входят фундамент, стены, кровля (перекрытия), несущий каркас. Цоколь теплицы делают из непрозрачных материалов, его высота должна быть такой, чтобы не затенять растущие в теплице растения. В таких конструкциях несущими элементами стен и всего каркаса являются опорные стойки из металла или древесины. По форме каркасные теплицы разделяются на односкатные, двускатные ангарные и с внутренними опорами, полигональные и арочные. На небольших приусадебных участках для любителей-огородников вполне доступно и посильно устройство некоторых типов конструкций каркасных и арочных теплиц, в основном разработанных и построенных овощеводами-любителями. В описаниях конструкций содержится достаточно сведений, чтобы самостоятельно воспроизвести на своем участке понравившийся проект.

     

    Стационарные теплицы. Любая, даже самая простая, теплица более эффективна для раннего выращивания растений, чем парник. Предлагаем конструкцию теплицы средней сложности. Ее съемные рамы обтянуты полиэтиленом. Это намного дешевле, практичнее и проще в изготовлении, Такая конструкция была опробована на практике в условиях средней полосы и оказалась достаточно эффективной и долговечной. Каркас теплицы собирается из деревянных брусков сечением 50x100 мм и досок 20x150 мм. Основанием каркаса служат железобетонные пасынки, а цоколем - кровельный шифер либо рубероид, его ставят в два-три слоя, заглубив в землю на 100-150 мм. Для лучшего утепления рекомендуем сделать цоколь двойным - по обе стороны нижней обвязки каркаса. Все деревянные конструкции каркаса обязательно проолифьте и после сборки покрасьте масляной краской. Ямы под опоры удобно сверлить ручным буром диаметром 100-120 мм. Перед установкой пасынков засыпьте в яму немного песка и утрамбуйте его с таким расчетом, чтобы пасынок выступал из земли на высоту около 0,5 м. Окончательно засыпать надо землей и потом тщательно ее утрамбовать. Не забывайте использовать отвес. При установке деревянных опор без пасынков их концы необходимо обжечь (паяльной лампой или на костре), а затем обмазать битумом, гудроном или пропитать отработанным машинным маслом. Деревянные стойки крепятся к пасынкам анкерными болтами или проволокой.

     

    Крыша может быть покрыта рамами, обтянутыми полиэтиленом, или застеклена - в таком случае нет необходимости разбирать ее на зиму. Для застекленной крыши каркас теплицы надо усилить добавочными опорами. Стены делаются из унифицированных деревянных рам, обтянутых полиэтиленовой пленкой. Для изготовления рам подойдет заборный штакетник 20х50 мм, распущенный надвое. Собирать рамы лучше на гвоздях, промазывая места стыков казеиновым или столярным клеем. Для торцевой стороны нужны треугольные рамы. Обтягивать рамы пленкой можно с одной или с двух сторон, причем не туго, чтобы зимой пленка не лопнула. Рамы вставляются в пазы каркаса подобно тому, как раздвижные стекла в книжные полки. Пленку на рамах можно закреплять толевыми кнопками или гвоздиками с прокладками. Для двойных рам можно заранее раскроить полиэтилен и сварить или сшить из него пакеты, в которые затем вставить рамы. Если зимой теплицей не пользуются, то осенью рамы надо вынуть и хранить при температуре не ниже 0°С. Если рамы были вставлены в пакеты, то выньте их, а пакеты сверните в рулон и храните отдельно. Дверь тоже можно сделать в виде рамы большого размера и обтянуть пленкой, но лучше использовать готовую деревянную.

     

    Можно начинать выращивать растения в теплицах намного раньше, если высаживать не в грунт, а в ящик, где в солнечные весенние дни земля прогревается быстрее. Конечно, для выращивания растений в ящиках надо затратить больше труда и дополнительных материалов, но зато и выигрыш налицо - урожай можно собрать гораздо быстрее. Кроме того, в ящиках легче обрабатывать почву и легче ее менять, проводить агрономические эксперименты. Ящики для теплиц делаются из дерева или тонкого железа, покрытого лаком (лучше битумным). В стенках у самого дна обязательно просверливайте несколько дренажных отверстий, а на дно уложите слой чистого гравия или крупного речного песка. Размеры выбирайте такими, чтобы ящики можно было перемещать, когда они заполнены землей. Для более экономного использования площади теплицы ящики ставятся один над другим в несколько ярусов. Опоры лучше сделать из стальных уголков, но можно и из дерева, только предварительно его проолифить и покрыть масляной краской. Размеры опор выбираются в соответствии с габаритами парника, высотой растений и удобством обработки. На нижний ярус устанавливаются ящики для невысоких растений или растений, требующих меньше света, а также ящики для рассады.

     

    Защитная дренажная система. Для участков с высоким уровнем грунтовых вод или при строительстве теплицы с заглубленным отопительным устройством необходимо проложить вокруг сооружения дренажную канаву. Глубина канавы должна быть ниже уровня вод на 300—500 мм. Именно на эту высоту канаву надо засыпать крупным щебнем, а отвод провести к общей системе отвода воды или к кювету дороги.

     

    Изготовление пасынков. Пасынками называют железобетонные столбики квадратного сечения. Их используют как опоры или фундаменты для легких сооружений: веранд, сараев, теплиц, заборов. Деревянные опоры, врытые в землю, через два-три года подгнивают и приходят в негодность, укрепленные же на пасынках, они намного надежнее и прочнее. Изготовить пасынки можно самим. Для этого надо приготовить бетонную смесь, арматуру и форму, сколоченную из хорошо оструганных и пропитанных олифой досок. В качестве арматуры, повышающей прочность, берется стальная проволока диаметром 6-10 мм (в зависимости от сечения столбика). Так, для столбика сечением 10x10 см достаточно четырех прутков диаметром 6-8 мм и длиной на 30-50 мм больше расчетной длины столбика. Для приготовления качественного бетона нужен цемент (1 ч. по объему), песок (2 ч.) и мелкий гравий (2 ч.) с диаметром частиц не более 10 мм. Сначала перемешайте одну часть цемента с двумя частями песка, а затем понемногу подливайте воду. Каждый раз тщательно перемешивайте смесь. Когда она достигнет консистенции густой сметаны, добавьте смоченный водой гравий. И снова все перемешайте, Замешивают бетон обычно лопатами в старом корыте, ванне или на ровном участке, застеленном листом железа, куском фанеры или рубероида. Помните, что бетон быстро твердеет и уже через сутки его трудно отделить, особенно от металлических поверхностей. Поэтому сразу после окончания работы тщательно смойте его с инструментов.

     

    Перед тем как заливать приготовленную смесь, установите форму на ровную утрамбованную площадку, застеленную пергамином или рубероидом, а кассету, чтобы она плотнее прилегала к площадке, притяните к земле железными костылями. Заранее подготовьте и арматуру. С помощью деревянной оправки свяжите ее стальной проволокой в трех-четырех местах. Когда предварительные работы будут закончены, можете заливать бетон. Сначала на высоту около 30 мм. Уложите в него арматуру так, чтобы нижние прутки равномерно погрузились в раствор, а потом заполните бетоном всю форму доверху. Утрамбуйте его узкой лопатой с прямой кромкой и вставьте анкерные болты. Для приготовления шести столбиков по размерам формы требуется (с некоторым запасом) 5 ведер цемента и по 10 ведер гравия и песка. Через двое-трое суток форму можно разобрать, столбики вынуть и уложить в защищенном от солнца месте в один ряд на ровном участке, накрыв мешковиной. Форму можно снова собрать и повторить весь процесс для изготовления новой партии пасынков. Столбики, извлеченные из формы, приобретут достаточную прочность примерно через 7-10 дней при плюсовой температуре воздуха. В течение всего этого времени необходимо ежедневно, особенно в сухую и жаркую погоду, сбрызгивать их водой из шланга или садовой лейки. Пользуясь предложенной технологией, вы можете изготавливать не только пасынки, но и плиты для дорожек, опоры для садового стола, скамеек, качелей, ступени для крылечек.

     

    Наименьших затрат требует строительство односкатной теплицы. Для лучшего обогрева и освещения такие теплицы ориентируют на юг или юго-запад. Односкатные теплицы могут быть холодными - без обогрева, с котлованом и без котлована. Обычно односкатные теплицы строят из двух-четырех парниковых рам. Оптимальный наклон рам со стеклом или пленкой 45°. Холодная односкатная пристенная стационарная или переносная теплица имеет с южной стороны укрытие из остекленных парниковых рам. Может быть применено пленочное одинарное или двойное укрытие. С боков располагают деревянные щиты с опилками или два-три слоя соломенных (тростниковых и др.) матов. Брусы под рамами и боковые щиты снизу укрепляют перегноем, навозом, торфом или опилками. Для биологического обогрева используют конский навоз или соломистый коровий. При устройстве навозной «постели» берут 200-300 кг навоза, при перекопке его с почвой – 30-50 кг на 1 м2. В ранних теплицах укладывают 200-300 кг навоза на 1 м2 и сверху накрывают его приготовленным заранее питательным грунтом 1-1,3 м3 на 1 м2 теплицы. Для предотвращения развития болезнетворных грибов коровий навоз перед засыпкой почвой, торфом или перегноем посыпают известью-пушонкой (300 г на 1 м2) или двойной дозой золы.

     

    Если есть возможность подвести на участок теплую воду, трубы для нее прокладывают под остекленной кровлей (рамами), под стеллажами или у стен, но лучше у стен разместить радиаторы. В теплицу легко протянуть шланг от водопроводной сети. Для односкатных теплиц с котлованом используют и биологический обогрев, и обогрев теплой водой. Котлован роют глубиной 80-100 см и шириной 2,5 м. Длина его произвольная и зависит от потребностей овощевода, наличия рам, пленки, длины стены, у которой устраивают теплицу. Высота теплицы от дна котлована до кровли застекленного ската с северной стороны 2-2,5 м, с южной 1-1,5 м. Стены выкладывают из хорошо обожженного кирпича (отходов) или устраивают деревянные насыпные. Все деревянные части теплицы - перекладины (шпросы), рамы и прочее дважды прокрашивают олифой с охрой, красят атмосфероустойчивой краской, обрабатывают антисептиками. Для входа в теплицу с торца устраивают тамбур с входной дверью. Если нет парниковых или других рам, кровлю устраивают из деревянных шпросов, размещаемых от северной стенки к южной параллельно друг другу на расстоянии, равном ширине имеющегося стекла. При пленочном укрытии расстояние между шпросами 80-100 см и более. Внутри теплицы можно устраивать стеллажи.

     

    Двускатные весенние теплицы также могут быть с обогревом и без обогрева. Чтобы они обходились дешевле, котлован не устраивают, а в качестве укрытия используют синтетическую пленку. Ширина двускатной теплицы 2,5-3 м, высота в коньке 1,8-2 м, высота боковых стенок - до 1 м. Рамы (кровлю), боковые и торцевые стороны покрывают одинарным или двойным слоем пленки. Крепят пленку к брускам при помощи тонких деревянных реек, а также специальными зажимами. Двухслойное укрытие создает воздушную прослойку между слоями пленки 3-5 см, улучшающую тепловой режим в теплице. На случай сильных заморозков в пленочных теплицах, не имеющих обогрева горячей водой, устанавливают дополнительный пленочный тоннель. При угрозе заморозков можно также использовать в теплице электроплитку, поставив на нее металлический сосуд с водой для нагревания. Кровлю арочной теплицы, изогнутую наподобие арки, монтируют из металлических прутьев или труб диаметром не менее 10 мм.

     

    О гвоздях. При хозяйственных работах далеко не всегда оказываются под рукой новые гвозди необходимых размеров. В этих случаях приходится пользоваться гвоздями, бывшими в употреблении - выпрямленными, порой со следами коррозии на поверхности. Такие гвозди труднее идут в древесину, да и гнутся они часто. Облегчить эту работу можно просто: надо смочить гвоздь каким-либо маслом, например отработанным машинным. Для этого гвоздь перед использованием следует окунуть в банку с маслом. Смочить гвоздь маслом целесообразно и в том случае, когда желательно уменьшить сотрясение изделия от ударов молотка при забивании гвоздя. Естественно, что, смазав маслом шуруп, облегчим его завертывание, что в ряде случаев немаловажно. При заколачивании смазанного маслом гвоздя пропитывается маслом и древесина вокруг него. В какой-то мере это защитит дерево от обветшания, а гвоздь - от коррозии. В конструкциях, находящихся на открытом воздухе (например, каркас парника или теплицы), этот факт имеет практическое значение.

     

    Индивидуальное солнце для теплицы. Для искусственного освещения теплиц применяют люминесцентные лампы, так как их цветовая температура почти равна температуре солнечного дневного света. Вкратце расскажем о люминесцентных лампах. Промышленностью выпускается 2 вида люминесцентных ртутных ламп. Во-первых, люминесцентные лампы низкого давления, которые изготовляются в виде прямых, кольцевых и изогнутых трубок. Они бывают нескольких цветов светоизлучений: "ЛБ" - лампы белого света, "ЛД" - лампы дневного света, "ЛДЦ" – лампы дневного света с улучшенной цветовой передачей ("температурой"), "ЛХБ" - лампы холодно-белого света, "ЛТБ"  - лампы тепло-белого света. Во-вторых, люминесцентные дуговые лампы "ДРЛ", которые изготовляются в виде простых колб (как и у ламп накаливания,   только   несколько   удлиненной   формы)   и   отличаются   от   ламп накаливания наличием дросселя (для регулирования напряжения) и более сложным строением (внутри колбы). В схему подключения лампы "ДРЛ" входит (обязательно) дроссель для регулирования напряжения и электродуги в лампе. Лампы "ДРЛ" не применяются дома. Чаще всего - в теплице или парнике, так как обладают высоким световым потоком. В схему подключения люминесцентных ламп низкого давления входят специальный стартер (служит для зажигания лампы) и дроссель (пускорегулирующий аппарат) и конденсатор для компенсации реактивной мощности индукции дросселя (последний можно не применять, но тогда сильно будет загружаться сеть). Все люминесцентные лампы без дросселя включать ОПАСНО! Нужно добавить, что в качестве заменителя солнца применяют лампы типа "ЛДЦ" или "ЛД", так как их "цветовая температура" приближается к "температуре" солнца наиболее близко. Люминесцентные лампы имеют малую яркость и большую светоотдачу. Срок службы таких ламп от 5 до 14 тыс. часов. Ни в коем случае не разбивайте люминесцентные лампы и не допускайте их разрушения дома, так как внутри этих ламп находится ртуть, и может произойти отравление организма человека. Схема подключения люминесцентных ламп обычно приводится на корпусе дросселя.

     


    .
    Fialka 2007-2017