• Breadcrumbs


    Фото из галереи


    pic663.jpg

    Искать на сайте



    Опрос на сайте


    Посещаю сайт с целью:


    Наши посетители


    mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
    mod_vvisit_counterToday855
    mod_vvisit_counterYesterday1183
    mod_vvisit_counterThis week4383
    mod_vvisit_counterLast week135
    mod_vvisit_counterThis month4518
    mod_vvisit_counterLast month0
    mod_vvisit_counterAll days4518

    Online Now: 26
    Your IP: 54.158.173.184
    ,
    Today: Декабрь 07, 2016


    Стрептокарпус (Streptocarpus)

     

    Введение

    Азбука новичка

    Содержание и уход

    Возможные проблемы

    Советы начинающим

    Горшки и плошки

    Грунт и земельные смеси

    Вода и полив

    Фитильный полив

    Освещение и досвечивание

    Удобрения и подкормки

    Болезни и вредители

    Мучнистая роса

    Серая гниль

    Различные гнили

    Фитофтороз

    Трипс

    Размножение стрептокарпусов

    Семенное размножение

    Вегетативное размножение

    Метод «тостера» Р. Робинсона

    Размножение делением куста

    Доращивание деток

    Селекция стрептокарпусов

     

     

    Введение

    В прибрежных субтропических лесах на склонах гор, поднимаясь до высоты 1350 метров над уровнем моря, в Капской провинции ЮАР произрастает в дикой природе красивое многолетнее бесстебельное растение. Его продолговатые (7-12 см) листья, волосистые с обеих сторон, зазубренные по краям, собраны в розетку. Из основания листьев, ширина которых 4-5 см, поднимаются высокие (20-25 см) цветоносы с одним-двумя поникающими трубчатыми, с вытянутой нижней губой цветками светло-голубой или лиловой окраски, диаметром 2-2,5 см. Они распускаются в июле-сентябре. Это - стрептокарпус Рекса (Streptocarpus rexii) - прародитель многих современных гибридных форм. Обнаружил необычное по тем временам растение в 1818 году ботаник Джеймс Боуи, наткнувшись на очаровательные розетки из узких длинных листьев с голубыми цветками. Он немедленно собрал семена и отправил их в Лондонский королевский ботанический сад. Спустя 30 лет были обнаружены и другие дикорастущие виды стрептокарпусов. А уже в 1855 г. французский ученый В. Лемони представил общественности первый гибрид, полученный им в результате скрещивания двух дикорастущих видов: S. gardenii и S. polyantus. С тех пор селекция стрептокарпусов ушла далеко вперед.

     

     Итак, стрептокарпус - представитель большого семейства геснериевые, ближайший родственник сенполии. Название рода стрептокарпус (Streptocarpus) происходит от греч. streptos - «скрученный» и karpos - «плод». Двух- или трехстворчатые плоды имеют форму спирали или длинной скрученной коробочки. За эту необычную форму плода растение назвали «стрептокарпус», что означает «скрученная коробочка» или «скрученный плод». На сегодняшний день насчитывается около 130 природных видов стрептокарпусов, произрастающих преимущественно во влажных тропических лесах Азии и Африки. Среди природных стрептокарпусов встречаются необычные для нас однолистные виды - растения, образующие всего один очень крупный лист до 90 см длиной и до 60 см шириной. Если лист вдруг погибнет - растение пропало. Многие другие природные виды стрептокарпусов - однолетники. После цветения и созревания семян они, как правило, погибают. Эти многоцветковые, обильно цветущие (с разными сроками цветения) растения произрастают на валежнике и лесной подстилке в провинциях Наталь и Трансвааль Южно-Африканской Республики. Все они используются в селекционной работе при выведении современных гибридных сортов.

     

    Мир цветущих растений в дикой природе необычайно многолик и многообразен. Человек в своем стремлении быть соавтором природы неустанно экспериментирует и создает для себя все новые и новые сорта. Гибридные стрептокарпусы отличаются от своих прародителей более крупными (7-8 см в диаметре) цветками и разнообразием окрасок. Имеются формы с ярко-зелеными и пестрыми листьями. Цветки стрептокарпусов могут быть простые и махровые. Очень разнообразна цветовая гамма: красные, розовые, чисто-белые, темно-синие, лавандовые и почти черные цветки с округлыми и волнистыми краями лепестков, а также двухтоновые с лучиками, точечками, пятнышками или сетчатыми узорами по всей поверхности. Причин того, что стрептокарпусы привлекли к себе внимание любителей комнатных растений, много:

    - новые, более яркие вариации окраски цветка, причем окраска горлышка цветка часто отличается от окраски лепестков;

    - возможность вегетативного размножения фрагментом листа размером 1,5-2,0 см;

    - появление молодых деленок у взрослых растений и возможность их сравнительно легкого отделения;

    - появление из пазухи одного листа  до 10 цветоносов и обильного цветения;

    - быстрое получение устойчивых гибридов и т.п.

     

     В настоящее время существует уже огромное множество интересных сортов и вариаций стрептокарпуса, привлекающих внимание коллекционеров и просто любителей красивоцветущих домашних растений. Это гибридные стрептокарпусы, полученные в результате скрещивания исходных природных форм. Стрептокарпусы имеют высокий потенциал цветения. В отличие от фиалок, у которых в пазухе каждого листа обычно закладывается только один цветонос, у стрептокарпуса в основании черешка может последовательно формироваться 6-10 цветоносов (рекорд - 80 цветков). В результате взрослое растение с множеством здоровых листьев при хорошем уходе будет усыпано цветками. Эти растения из семейства геснериевых прекрасно чувствуют себя как при естественном, так и при искусственном освещении. Стрептокарпусы довольно хорошо размножаются. Если взять лист длиной 5 см и укоренить его в плошке диаметром 6 см, то от него можно получить от 20 до 60 «деток». Это намного больше, чем от одного листа сенполии. Кроме того, стрептокарпусы устойчивее к вредителям, хотя у них те же «враги», что и у фиалок (клещи, мучнистые червецы, трипсы).

     

    Азбука новичка

    Какие трудности могут возникнуть у новичка при выращивании стрептокарпусов? Конечно, сначала новичков могут ожидать неудачи. Некоторые из ваших первых растений могут заболеть или даже погибнуть. Но зато потом вы на собственном опыте узнаете, что же именно требуется вашим стрептокарпусам для быстрого роста и обильного длительного цветения. Выбирая горшок для своего стрептокарпуса, нужно обязательно вспомнить как растение растет в природе и какие условия для него наиболее привычны. У себя на родине стрептокарпусы часто растут на поваленных деревьях или в расщелинах между камнями, где почвы совсем немного. То есть корни у них распластаны по поверхности, а, значит, и сажать эти растения лучше в широкие неглубокие емкости. Стрептокарпусы выдерживают пересушивание намного легче, чем сенполии. А вот переувлажнение в сочетании с тяжелой почвой губительно для них. Зачастую это основная причина гибели растений. Для выращивания стрептокарпусов некоторые используют земельную смесь, составленную как для сенполий (за основу берут готовый грунт), но делают ее более рыхлой и легкой, добавляя перлит, вермикулит и резаный мох-сфагнум. При обильном цветении, характерном для стрептокарпусов, земля быстро истощается, поэтому своевременно пересаживайте растения. Если вы выращиваете стрептокарпусы при естественном освещении, то их, как и сенполии, летом нужно притенять от прямых солнечных лучей. Но без искусственного света они вряд ли будут цвести зимой, скорее всего у них наступит период покоя.

     

    Перед тем как приобрести новый стрептокарпус, вы, прежде всего, должны выяснить, насколько условия вашего жилища подойдут ему по освещенности, влажности и температуре; для каждого растения необходимо создать оптимальные условия для роста и развития. Следующий важный этап - собственно приобретение растения. Выбрав понравившийся экземпляр в магазине или у коллекционера, вы должны самым тщательным образом осмотреть его буквально со всех сторон, чтобы не пропустить признаков какого-нибудь заболевания или присутствия вредителей. Но даже в этом случае полной гарантии покупки абсолютно здорового растения быть не может, поэтому в течение месяца приобретенное растение должно содержаться отдельно, в стороне от уже имеющихся у вас (на карантине). В этот период его необходимо регулярно осматривать (лучше с лупой), так как из незамеченных вами при покупке яиц могут появиться взрослые особи клещей и насекомых, а признаки болезней станут явными.

     

    Допустим, что вы сделали правильный выбор, приобрели качественное здоровое растение, обеспечили ему должный уход. Но возбудители заболевания могут появиться в любой момент с воздушными потоками из открытых окон, их можно занести на одежде, причем некоторые способны долго сохраняться в скрытом виде и проявиться лишь спустя какое-то время. Поэтому очень важно уметь их диагностировать и вовремя принять защитные меры. При попытках лечения растений надо помнить, что многие эффективные химические препараты токсичны и, прежде чем их использовать, следует тщательно изучить приложенную инструкцию, в обязательном порядке пользоваться индивидуальными средствами защиты, соблюдать технику безопасности. Обработку лучше проводить вне жилой комнаты (например, на балконе), после чего закрыть обработанное растение на несколько часов полиэтиленовой пленкой. Необходимо иметь в виду, что часто проще избавиться от заболевшего растения, чем вылечить его.

     

    Содержание и уход

    Стрептокарпус обожает, когда за ним ухаживают. Это связано с тем, что у него не бывает пасынков, как у сенполии, зато у него может быть несколько верхушек, которые в широком горшке располагаются одна за другой. Эти розетки целесообразно разделить и рассадить в отдельные горшки, так как при их совместном росте вступает в силу принцип «сильного» - одна верхушка растет быстрее остальных. Также необходимо регулярно следить за внешним видом растения – своевременно удалять старые листья, подрезать пожелтевшие верхушки листьев. Такая санитарная обрезка стимулирует рост молодых листьев стрептокарпуса и, следовательно, появление новых цветоносов. Таким образом растение благодарит за оказанное внимание хорошим цветением. Поскольку стрептокарпусам требуется некоторый простор, они прекрасно развиваются в подвесных кашпо, раскрывая всю свою красоту. Но стрептокарпус не выносит сквозняков, холодного воздуха, из-за сквозняков зимой в квартире возможно подсыхание кончиков листьев. Стрептокарпусам нужно яркое освещение, но не прямые солнечные лучи. От яркого солнца выгорают цветы, а на листьях появляются ожоги. Хорошо растут при естественном свете на подоконнике и при искусственном освещении в глубине комнаты. Подходят для выращивания на окнах западного и восточного направлений. При выращивании на южных окнах стрептокарпус нуждается в притенении. На северных окнах растению может не хватать для цветения света.

     

    Для получения в весенне-летний период обильного и пышного цветения (например, для участия в выставках), для стрептокарпуса обязательно нужно устраивать период покоя в течение хотя бы двух месяцев - с декабря по февраль. Гибридные стрептокарпусы – многолетние растения, и период покоя не означает сбрасывание листьев, а имеется в виду замедление роста и приостановка цветения. В этот период времени удаляют все появляющиеся цветоносы. Температуру содержания снижают до 16-18 градусов, сокращают полив до минимума и прекращают всякие подкормки. По истечении периода покоя увеличивают световой день до 12-14 часов, температуру содержания повышают, полив увеличивают и начинают подкармливать растение. Летом для непрерывного и продолжительного цветений с весны до осени необходима температура 20-25°С. С середины осени температуру содержания снова понижают. Начиная с мая, можно потихоньку закалять растение. Открывайте окно на 20 минут в день, если на улице температура воздуха выше +10-15 градусов. Постепенно увеличивайте это время, потом можно оставлять окно открытым в течение всего дня, однако нельзя забывать закрывать его на ночь. Закаливание такого рода позволит взрослому растению лучше перенести будущую зиму. Не забывайте, что все это надо делать постепенно. Стрептокарпус способен пережить похолодание до плюс 2 градусов в течение 10 дней.

     

    Возможные проблемы

    Часто у начинающих любителей современные гибриды стрептокарпусов гибнут из-за слишком плотного грунта или избыточного полива. Избыточный полив - это самая распространенная причина гибели растений у новичков. Растения почти всегда восстанавливаются после пересушивания, даже если полностью увяли, но они не выносят постоянного переувлажнения, что характерно при выращивании в тяжелом грунте. Стрептокарпусам нужно гораздо меньше воды, чем фиалкам. Поливают их, когда только подсохнет верхний слой почвы, умеренно, но земляной ком полностью не подсушивают. Поливают теплой водой с поддона, так как верхний полив может загубить молодые листья, начинающие расти прямо из почвы. Это особенно касается посаженных для размножения листовых черенков и сеянцев. Размножают стрептокарпусы делением куста, частью листовой пластины и семенами. Воду для полива желательно отстаивать в течение 3 дней. Стрептокарпусам требуются регулярные осмотры и обрезка. И не бойтесь удалять старые листья, особенно если они уже дали много цветоносов. Убирайте также те, которые мешают расти новым листьям.

     

    Листья у стрептокарпусов иногда желтеют, становятся коричневыми или у них подсыхают края. Это может быть вызвано различными причинами, но чаще всего происходит из-за редкой или неправильной пересадки (когда корням тесно в слишком маленьком горшке) или при плохом уходе. Иногда лист желтеет просто от старости, в таком случае его нужно удалить. Стрептокарпусы очень быстро растут, поэтому их нужно довольно часто делить и пересаживать в свежий субстрат (по крайней мере, раз в 4-6 месяцев). Если корням не хватает места в горшке или грунт очень старый, точка роста деформируется. В запущенных случаях эти симптомы по ошибке можно принять за поражение клещом. Иногда, хотя и достаточно редко, стрептокарпусы не цветут. Если при хорошем уходе растение перестает цвести, причиной этого может быть старение листвы. Каждый лист дает не более 6-10 цветоносов, после этого его потенциал исчерпан. И пока не появятся новые здоровые листья, цветения не будет. Обычно после деления и пересадки стрептокарпус начинает расти, и проблема решается.

     

    Советы начинающим

    Если листья у стрептокарпуса потеряли тургор и при поливе не восстанавливаются, если есть подозрение на загнивание корневой системы или если у молодого стрептокарпуса совсем мало корней, то такое ослабленное растение нуждается в особом уходе. Следует вынуть растение из горшка, отряхнуть с корней субстрат, удалив все больные корешки и оставив минимум абсолютно здоровых. Пересадить в стакан с чистым мхом-сфагнумом, поставить в тепличку или завязать в пакет. Мох должен быть влажный, но не мокрый, свежий, лучше не резаный, а тепличка закрытая полностью, чтобы не тревожить растения как минимум 2-3 недели. Тепличка - любая закрытая прозрачная ёмкость достаточного размера, где можно поддерживать условия повышенной влажности. Наливаем в неё немного воды на дно, чтобы её испарения поддерживали высокую влажность. В крайнем случае, тепличку можно заменить полиэтиленовым пакетом. Там ослабленные растения нарастят корни, окрепнут, после чего их уже можно будет пересадить в плошку в рыхлый и воздухопроницаемый субстрат.

     

    Если в самом начале вас постигла неудача и у молодого растения вдруг погибла точка роста, не отчаивайтесь. Паниковать при гибели точки роста стрептокарпуса нет никаких причин. Гибель точки роста у стрептокарпуса - не такое уж редкое явление, особенно у молодых деток. В отличие от сенполий, точка роста даже взрослых стрептокарпусов непосредственно контактирует с поверхностью грунта, поэтому после полива на точку роста запросто может попасть излишняя влага и начаться загнивание после отложения солевого налёта или возникновения грибковых неприятностей в условиях высокой влажности. Особенно вероятность таких неприятностей с точкой роста возрастает период летней жары при отсутствии циркуляции воздуха. Если наладить правильный режим полива, соблюдать при поливе аккуратность, составить хороший воздухопроницаемый грунт, точка роста стрептокарпуса обязательно восстановится.

     

    Если ваш стрептокарпус разросся и благодаря своим крупным размерам стал занимать много места, огромные боковые листья можно немного обрезать, хотя и не желательно. Почему? Потому что существует прямая связь между состоянием куста и обилием его цветения. Хорошее цветение стрептокарпуса как раз и объясняется мощными и здоровыми листьями, питающими эти цветы. Любая обрезка листа не останется без последствий, сокращение фотосинтезирующей поверхности листа неизбежно ведёт к уменьшению вырабатываемых листом питательных ресурсов. Поэтому гуляющее по цветочным форумам мнение о безвредности и даже полезности обрезки листьев стрептокарпуса - распространённое заблуждение. А вот поражённые гнилью или грибком молодые листики необходимо удалять. Также до основания полезно вырезать слабые листья, на которых нет и не будет цветоносов, и слабые точки роста, загущающие куст.

     

    Горшки и плошки

    Хотя условия содержания стрептокарпусов близки к содержанию сенполий, свои особенности все же имеются. Рассмотрим все по порядку. Корневая система стрептокарпусов более развита, и они достаточно быстро осваивают весь земляной ком. Стрептокарпусы предпочитают горшки с соотношением диаметр к высоте 1,5 : 1. На дне горшка должно быть выложено достаточное количество дренажа (не менее 1 см) для дополнительной вентиляции корневой системы. Понятно, что молодым деленкам требуются горшки меньшего размера (5-6 см); подрастающим – чуть большего размера (8-9 см); и взрослому растению – до 14-18 см. Использование емкостей более 18-20 см нежелательно, так как приводит к тому,  что растение вырастает достаточно крупным, к тому же возникают некоторые проблемы с его поливом. Величина горшка напрямую зависит от возраста, размеров куста и состояния корневой системы. И не забывайте про своевременность пересадки. Растущие детки и стартеры пересаживать следует чаще, постепенно увеличивая размер посуды, по мере роста корневой системы (обычно раз в 3-4 месяца). Взрослые кусты пересаживаются в конце зимы обязательно, допускаются пересадки и в течение года, они будут только на пользу. Соответствующий размер горшка и свежий субстрат необходимы для роста корневой системы. После пересадки поливайте растение умеренно, пока у него не появятся новые корни.

     

    В высокой и не широкой емкости земельный ком будет иметь очень неравномерную степень влажности. При абсолютно сухом верхнем слое в средней части кома могут долго оставаться зоны повышенной влажности, а это - рай для патогенов. В поверхностной части емкости корневая система будет испытывать дефицит влаги при излишней влаге в средней и нижней части кома. Если в такой посуде возникнет зона засушивания, её очень трудно будет устранить даже за счёт капиллярного эффекта. Поэтому многочисленные советы применять для выращивания стрептокарпусов с их поверхностной корневой системой посуду в виде неглубоких плошек, не лишены здравого смысла. В такой посуде земельный ком будет хорошо и равномерно проветриваться и равномерно увлажняться. Также начинающим любителям стрептокарпусов хотя бы на первых порах следует забыть об эстетике и попробовать выращивать стрептокарпусы в прозрачной посуде типа неглубоких одноразовых пластиковых контейнеров. Только таким образом новичку станет понятно состояние корневой системы его растения. Посредством этого опыта приобретается навык правильного полива, а многие вопросы и проблемы отпадают сами собой. Если же горшок для растения изначально будет выбран не прозрачный, то при малейших трудностях выращивания в такой посуде вряд ли можно будет правильно оценить качество полива и состояние земельного кома.

     

    Грунт и земельные смеси

    Основное требование к почвосмеси - это пористость, рыхлость, воздухопроницаемость. Поэтому смесь должна состоять как минимум наполовину из грубоволокнистого верхового торфа, перлита или мха-сфагнума (лучший вариант), или кокосового субстрата. Остальную часть может составлять любая питательная земля, предварительно прошедшая термическую стерилизацию. Если вы берётесь за выращивание стрептокарпусов, то поливать придётся часто по одной простой причине - плотный грунт, который сохранит влагу на недельку, стрептокарпусы не выносят. Если при высокой температуре и сухом воздухе грунт быстро пересыхает, его необходимо чаще поливать, не допуская потери тургора листьями. И ничего другого придумать здесь нельзя. Нормальным для стрептокарпусов считается режим полива через день, при этом земельный ком должен успеть практически полностью просохнуть, не давая патогенной анаэробной микрофлоре шансов на развитие в грунте. Частые интервалы «полив - просушка» для стрептокарпуса благотворны, растение успевает и попить, и подышать в меру. Как уже говорилось, для стрептокарпусов крайне необходим очень легкий субстрат. Особенно это важно при использовании фитильного полива. По величине кислотности почвы наиболее приемлемыми считаются грунты с кислотностью 6,7 – 6,9 рН. Можно применять и готовые субстраты, например, как для сенполий, но для придания субстрату максимальной легкости и рыхлости необходимо добавлять рыхлители - перлит, вермикулит или мох-сфагнум, чтобы обеспечить корням достаточную аэрацию. В воздухопроницаемом субстрате корневая система стрептокарпусов хорошо развивается и достаточно быстро осваивает весь земляной ком.

     

    Вода и полив

    Поливать стрептокарпусы следует умеренно, отстоянной мягкой водой по краю горшка или в поддон. Такой полив благоприятно влияет на корневую систему. Стрептокарпус не терпит переувлажнения. Постоянный перелив наносит непоправимый вред корневой системе. При выращивании селекционных стрептокарпусов были замечены следующие особенности полива:

    - стрептокарпусы лучше развиваются при поливе в поддон;

    - стрептокарпусы очень чувствительны к жесткости воды;

    - любят умеренный полив, избыток влаги губителен;

    - поливать растения лучше вечером.

    Стрептокарпусы неплохо переносят пересушивание, несколько дней могут обойтись без полива и даже потерять тургор, но, получив долгожданную влагу, быстро восстанавливаются. Также полезно давать резервуару для воды высохнуть прежде, чем снова заполнить его водой (этот совет годится и для фиалок). Для стрептокарпусов очень важна высокая влажность воздуха (до 60-70%), для увеличения влажности можно поставить рядом плошку с водой или мокрым керамзитом.

     

    Стрептокарпус имеет способность быстро восстанавливать тургор листьев, если случайно куст всё-таки вовремя не полит. Но, конечно, такая способность будет только у стрептокарпуса с хорошей корневой системой, она мигом устранит в тканях дефицит воды. Если же корневая у стрептокарпуса слабая, то в атмосфере сухого воздуха дефицит влаги в листьях возникнет и при идеальном и своевременном поливе - просто немощная корневая система не успеет компенсировать интенсивное испарение влаги с поверхности листьев стрептокарпуса в жаркой и сухой атмосфере. Цветы стрептокарпуса, завядшие во время пересушки, не восстанавливаются и теряют декоративность. Таким образом, мы снова возвращаемся к теме очень рыхлого, легкого, дышащего грунта и мха-сфагнума - только в таком субстрате корневая будет отличной, и только тогда не будет проблем с тургором листьев. Резаный мох-сфагнум обязательно должен присутствовать в грунте, в доле до 50% от общего объема субстрата, и при этом желательно использовать живой, а не сухой сфагнум.

     

    Фитильный полив

    Фитильный полив – достаточно спорный в плане полезности способ, хотя и не лишенный определенной логики и здравого смысла. Такой способ полива растений особенно оправдан, если их у вас огромное количество и уделять много внимания каждому физически не хватает времени. Можно попробовать этот способ и при подращивании деток стрептокарпусов, у которых в обычных горшочках грунт пересыхает мгновенно. Фитильный полив поможет избавиться от этой проблемы и обеспечит нормальное развитие растений в условиях бесперебойной подачи воды. Положительными сторонами фитильного полива считаются:

    - экономия времени на полив;

    - быстрейший рост деток;

    - более раннее зацветание, цветение более длительное;

    - растения можно без опаски оставить, уезжая недели на две;

    - внесенные в воду удобрения не вымываются и усваиваются более полно.

    Некоторые отрицательные моменты:

    - потеря декоративности, так как красивые горшочки придется заменить на две простые емкости;

    - возможно некоторое загнивание отдельных экземпляров из-за чрезмерного увлажнения;

    - фитильный полив несовместим с низкими температурами, так как в холоде корни растений не смогут всасывать воду даже при ее обилии.

     

    Фитиль - это шнур. Диаметр сечения подбирайте, исходя из размеров растения и емкости для посадки. Для деток стрептокарпусов это 1,5-2 мм. Фитиль вводят в дренажное отверстие до засыпки грунта. Если горшок большой и грунт плохо смачивается, глубину ввода фитиля нужно увеличить или увеличить его диаметр, возможна укладка двух фитилей. На дно горшка надо уложить дренаж. Хотя для маленьких горшочков это необязательно, но обычно кладут слой керамзита или гальки, чтобы земля не выпадала через дренажное отверстие. Грунт насыпают вровень с краями горшка. Фитиль обязательно должен соприкасаться с грунтом, а не теряться в дренаже. После всего горшочек помещают в емкость с водой так, чтобы дно горшочка не касалось воды, и оставался зазор не менее 1 см. Следует помнить: чем длиннее фитиль, тем больший путь должна будет проделать вода. Для нормального роста скорость испарения с поверхности почвы не должна превышать скорости поступления воды. В качестве резервуара с водой может служить любая емкость. Тут уже дело фантазии. Исходя из этого задумайтесь: стоит ли переводить всю коллекцию на фитильный полив или лучше апробировать на паре экземпляров. Перевод на фитильный полив желательно приурочивать к пересадке или перевалке растений. Хотелось бы отметить, что стрептокарпусы - неприхотливые и благодарные растения. Если растение по непонятным причинам отказывается нормально расти и цвести, попробуйте перевести его на фитильный полив.

     

    Освещение и досвечивание

    Стрептокарпусы любят свет и тепло, предпочитают температуру воздуха +24-26 С, но как и сенполии, боятся прямых солнечных лучей. Они одинаково хорошо развиваются как при естественном, так и при искусственном освещении. Выращивание при дневном освещении, например на подоконнике, влечет за собой использование дополнительного досвечивания при уменьшении светового дня в осенне-зимнее время. Круглогодичного цветения стрептокарпусов можно добиться при искусственном освещении. В отличие от сенполий стрептокарпусы требуют большего количества световой энергии при условном световом дне 12-14 часов. Листья стрептокарпусов могут достигать в длину 25-30 см, да и цветоносы могут возвышаться на 20-25 см, поэтому и расстояние между полками стеллажей увеличивается до 50-60 см. Тем не менее, накапливать световую энергию должен весь лист, а не только его верхняя часть. В этом случае как нельзя лучше подойдут фитолампы, которые помимо расширенного спектра излучения дают и более равномерный световой поток. Повышенная освещенность фитоламп позволяет не увеличивать условный световой день, оставляя его в пределах 12-14 часов.

     

    Удобрения и подкормки

    Стрептокарпусы имеют довольно большие листья, поэтому для их нормального питания содержание азота в земельной смеси должно быть достаточным. Калий и фосфор, как основные элементы жизнедеятельности любого растения, должны присутствовать в полной мере. Если коллекционеры используют готовые земельные смеси или их комбинации, как правило, фирмы-поставщики на упаковках информируют покупателя о содержании азота, фосфора и калия. Большая лиственная масса стрептокарпусов в сочетании с круглогодичным цветением быстро истощает земляной ком горшка, поэтому подкормка удобрениями просто необходима. В первую очередь требуется подкормка комплексными удобрениями в составе основных компонентов (азот, фосфор и калий), в соотношении 6:3:6. Однако через три-четыре подкормки следует изменить составляющую, используя, например, соотношение 4:6:8, чтобы стимулировать растения к цветению. Помните, что для стимуляции цветения растение лучше удобрять средствами с небольшим количеством азота. Эффективность подкормки определяется не только ее частотой, но и способностью растения должным образом прореагировать на нее. В качестве подкормок можно использовать «Био-мастер», «Суперцветение» или «Bona Forte»  для цветущих, или даже специальное удобрение для сенполий «Фиалочка».

     

    В период активной вегетации проводят регулярные (раз в 7-10 дней) подкормки раствором комплексного минерального или органического удобрения. Полезно чередовать подкормки сбалансированными удобрениями с поливами обычной водой. Молодые растения, которые остановились в росте, можно полить слабым раствором какого-нибудь гуминового удобрения (например, «Новый идеал»). Подкармливать следует только здоровое растение (красивая блестящая листва, нормально просыхающий земляной ком и др.). Если появляется хотя бы намек на то, что с растением что-то не так, то не только отменяется всякая подкормка, но и само растение ставится на специальный контроль ежедневного освидетельствования с целью установления причины его нездорового внешнего вида. Таким образом, можно сделать вывод: по каждому агротехническому приему даются лишь общие рекомендации, а уже коллекционер, используя накопленный личный опыт наблюдения за растением, должен скорректировать их под свои конкретные условия содержания. И помните про своевременное удаление отцветших цветоносов (и старых листьев) - это будет способствовать активному росту молодой листвы, стимулировать образование новых цветоносов и их обильное цветение.

     

    Болезни и вредители

    Большинство инфекционных болезней может поражать целый ряд различных культур, но некоторые присущи только геснериевым. Они вызывают пожелтение, закручивание, увядание листьев, ухудшение цветения, а часто приводят к гибели все растение. Передаваясь от одного экземпляра к другому, возбудители болезней могут нанести невосполнимый ущерб практически всей вашей коллекции. Поэтому очень важно, во-первых, уметь своевременно на начальных стадиях развития выявлять инфекционные заболевания, а во-вторых, принимать правильные меры по лечению растений. С другой стороны, вовремя проводя профилактические мероприятия, можно избежать вредоносного влияния болезней и их последствий.

     

    Мучнистая роса - специфическая грибная болезнь геснериевых, возбудитель которой относится к роду Oidium. Типичный признак - образование белого мучнистого налета (спороношения гриба) на молодых листьях, стеблях, бутонах, цветках. Пораженная ткань впоследствии коричневеет, а в сухих условиях становится похожей на пергамент и отмирает. Быстрому развитию и распространению болезни способствуют сквозняки, резкие перепады температуры и влажности, избыток азота в подкормках. Устойчивость растений к мучнистой росе повысится, если своевременно провести подкормки фосфорно-калийными удобрениями. При обнаружении первичных очагов болезни рекомендуется опрыскивать заболевшие и стоящие рядом с ними растения растворами специальных фунгицидов - топаза, топсина-М, коллоидной серы (с добавлением жидкого мыла или шампуня) — через каждые 10 дней до выздоровления. Сильно пораженные растения обычно не лечат, их уничтожают, предварительно накрыв полиэтиленовым пакетом, чтобы не разнести споры.

     

    Серая гниль. От этого грибного заболевания (возбудитель Botrytis cinerea) страдают не только геснериевые, но и другие комнатные растения - герань, бегония, цикламен. Пораженные ткани молодых проростков, стебля, листьев, бутонов и цветков становятся коричневыми, загнивают, во влажных условиях покрываются серо-коричневым налетом. Обычно болезнь начинается с поражения листьев, на которых появляются буроватые, быстро увеличивающиеся пятна. Цветоножки буреют и загнивают. На лепестках могут появляться мелкие бурые пятнышки или язвочки диаметром 1-1,5 мм. У основания черешков возникают окольцовывающие побег светло-коричневые пятна, которые быстро распространяются вверх. Обычно гриб заражает ослабленные растения, проникая в ткани через механические повреждения при наличии капельно-жидкой влаги. Следует избегать высокой влажности и в сыром, прохладном помещении не опрыскивать растения. Чтобы предупредить распространение заболевания, надо удалить сильно пораженные листья вместе с черешками, а при начальных признаках - только зону пятна, аккуратно вырезав ее ножницами. Рекомендуются опрыскивания медно-мыльным раствором (1-2 г медного купороса и 10-20 г жидкого калийного мыла на 1 л воды) или 0,5 %-ной хлорокисью меди.

     

    Различные гнили (корней, основания стеблей, черешков) можно отнести к болезням увядания, возбудители которых - почвенные грибные патогены, чаще всего из родов Pythium, Phytophthora, Fusarium. Пораженные участки у основания черешков, на стебле и корнях буреют и размягчаются, иногда на них заметен налет мицелия и спороношения гриба; листья теряют тургор, поникают. Происходит постепенное ослабление и угнетение растения. При трахеомикозном увядании, когда грибы (чаще рода Fusarium) проникают в сосудистую систему растений, поражение бывает более интенсивным, это чаще случается во время цветения. Увядают отдельные побеги или все растение; листья частично или полностью буреют и погибают. При этом на поперечном срезе стебля видны потемневшие проводящие сосуды, которые забиты мицелием и отравлены токсинами грибов, проникших через корневую систему. Болезнь прогрессирует при холодном содержании на слишком кислом, переувлажненном субстрате, который, наряду с черешками больных растений, обычно и является источником инфекции. Для профилактики инфекции необходимо создать растению благоприятные условия, обеспечить своевременные подкормки фосфорно-калийными удобрениями и микроэлементами, повышающими устойчивость растений. Хорошие результаты дают обработки почвы и растений (1-2 с интервалом в 10 дней) биопрепаратами (псевдобактерин, бактофит или триходермин). С этой же целью можно полить 0,2%-ным раствором фунгицидов (фундазол, топсин-М, максим). Больные растения уничтожают вместе с субстратом, на котором они росли.

     

    Фитофтороз. Очень часто это заболевание усугубляется присутствием листовых нематод (микроскопических круглых червей) в пораженном растении. В этом случае листовые пластинки буреют и загнивают, что ведет к гибели всего экземпляра. Симптомы фитофтороза похожи на поражение бактериальной гнилью. Стебли и нижние части черешков нередко загнивают при поражении мокрой бактериальной гнилью (возбудитель Erwinia carotovora subsp. carotovora), которая легко распознается по типичной консистенции и характерному неприятному запаху пораженных частей. Растения начинают сильно отставать в росте; листья тускнеют, мельчают, края их закручиваются вниз, они теряют тургор, выглядят подвядшими.

     

    Вирусные инфекции встречаются на геснериевых достаточно часто. Они, как правило, вызывают замедление роста растений, ослабление цветения и мозаичную окраску листьев, реже некрозы на них, скручивание и деформацию. Кольцевая пятнистость, при которой на листьях появляются желтоватые кольца и линейные узоры, переходящие впоследствии в некрозы, - наиболее характерный признак вирусного заболевания. Однако на ранних стадиях развития вирусов их можно спутать с неинфекционной желтой кольцевой пятнистостью, появляющейся обычно при поливах холодной водой, на сквозняках или при очень ярком солнечном освещении. Вирусные болезни распространяют такие насекомые как трипсы, тли, но основной источник инфекции - зараженное маточное растение, от которого берут черенки для размножения. Растения, страдающие вирусными заболеваниями, вылечить нельзя, поэтому их ликвидируют.

     

    Трипс - очень  неприятный вредитель. Он никогда не довольствуется одним экземпляром, а очень быстро распространяется по всем растениям. Дело в том, что увидеть самого вредителя не всегда удается, о его присутствии чаще всего приходится судить по следам его деятельности. Трипса выдают побуревшие, подсохшие, пустые пыльники; утолщенные основания пестиков; слишком быстрое отцветание растений. На лепестках темноокрашенных, особенно синих цветков, видна просыпавшаяся пыльца. Трипс - самый мерзкий, подлый и отвратительный вредитель: ведь он покушается в первую очередь на то, ради чего мы выращиваем растения, - на их роскошные цветки. И борьба с ним должна быть бескомпромиссной. Полумерами здесь не обойтись.

     

    Способов и приемов борьбы с трипсом много. Выбирайте те из них, которые покажутся вам самыми эффективными и приемлемыми. Вячеслав Конопатченков советует взять одну ампулу акарина (0,5 мл) на 0,5 литра воды, добавить 1 колпачок зоошампуня (от блох и клещей), перемешать и тщательнейшим образом опрыскать полученным препаратом все растения в коллекции. Состав этот практически безвреден для людей и домашних животных, не требует удаления цветоносов. Вячеслав Александрович уверен, что одной такой обработки достаточно, чтобы избавить растения от трипсов, а заодно и от клещей (если они есть). Можно посоветовать провести 3 такие обработки с интервалом в 7 дней, а для 4-ой использовать системный препарат актара (опрыскать растения и пролить землю), разведя 1 пакет (4 г) в 2,5 л воды. И цветоносы с цветками и бутонами лучше удалить. Ведь хочется гарантированно справиться с вредителем и после цикла обработок не возвращаться к этой проблеме больше никогда (или хотя бы текущим летом). Владимир Калгин тоже пользуется рецептом Вячеслава Конопатченкова. Но для повышения эффективности он советует обработанные растения помещать в тепличку: там действие препарата продлевается, а вредитель лишен шанса перебраться на соседние растения, на которых он мог бы «отдышаться», «отпиться» и выжить. Огромное достоинство метода - отсутствие в квартире неприятного запаха, который будет «заперт» в тепличке вместе с растением.

     

    В коллекции Виолетты Катковой вредителей нет. После участия в выставке, где существует риск «подхватить заразу», все вернувшиеся домой растения проходят следующую процедуру. В небольшом тазике готовится раствор: 1 мл фуфанона на 1 литр теплой воды. Горшок с землей Виолетта обхватывает полиэтиленовым пакетом, а надземную часть растения окунает «вниз головой» в раствор на 10 сек. Вынув растение и возвратив его в нормальное положение, она снимает полиэтилен и дает остатку жидкости стечь с листьев в грунт (перед такой обработкой почву надо слегка подсушить). Можно рискнуть и не удалять цветоносы. Пролеченные растения Виолетта Борисовна подсушивает на газете, сложенной в несколько слоев. При этом способе повторы не нужны, так как на растении не остается необработанных участков. Экономично, быстро и надежно, практически безопасно для органов дыхания человека, поскольку препарат не распыляют в воздухе. Огромный плюс - одновременная профилактика (или лечение) от клеща и мучнистого червеца. Недостаток метода - сильный неприятный запах фуфанона, поэтому обработку лучше проводить в ванной комнате с хорошей вентиляцией.

     

    Татьяна Блинкина как для профилактики, так и для борьбы с трипсом советует пользоваться средством «Искра Био». Этот препарат, будучи высокоэффективным против трипсов, паутинных клещей и тли, при этом безопасен для человека и животных, не вызывает аллергических реакций. Для приготовления рабочего раствора 10 мл средства «Искра Био» нужно развести в 1 литре воды и 3 раза с интервалом в 7 дней тщательнейшим образом опрыскать все растения коллекции. Как правило, этого бывает достаточно. Вредители уничтожаются полностью. Дмитрий Кононов предлагает метод борьбы с трипсом, обнаруженный в Интернете, эффективный при очень сильном заражении коллекции. За 2 дня до обработки растения нужно полить. Первый этап - пролив почвы препаратом актара (0,15-0,2%-ный раствор) и опрыскивание растений этим же инсектицидом (0,1%-ный раствор). Второй этап - через 3 дня: опрыскивание без пролива. Через день-два после этого нужно аккуратно полить растения водой (не увлажняя сами растения, лучше с поддона). Третья обработка (через 3-4 дня после второй) - опрыскать растения и пролить почву. Третью обработку можно провести 1-2%-ным раствором акарина. Последняя, четвертая, должна повторить первую. Это очень эффективный метод, к тому же препарат актара практически лишен запаха. Заодно можно победить и мучнистого червеца, если случилось им обзавестись.

     

    Анна Кочеткова советует воспользоваться инсектицидом спинтор. Это самый удобный, низкотоксичный и практически лишенный запаха препарат. Пол Сорано рассказывал, что в течение многих лет обрабатывал растения в своих теплицах еженедельно. Но вот появился новый препарат «Conserve», которым Пол один раз опрыскал свои растения, и больше на эту процедуру времени не тратил: трипс пропал надолго, если не навсегда. В России этот препарат известен под названием спинтор. Его раствором в концентрации 0,4 мл на 1 л воды надо опрыскать все растения в коллекции. Через неделю обработку желательно повторить, хотя обычно и одного раза достаточно, чтобы как минимум на год забыть о проблемах, связанных с трипсом. Если листья растений предварительно помыть, то пятен после обработки не будет. Что особенно ценно - цветоносы можно не удалять. У некоторых сортов даже опрысканные цветки не покрываются пятнами, а продолжают цвести, только уже без вредителя. Спинтор - инсектицид кишечно-контактного действия природного происхождения, сочетающий в себе высокую эффективность синтетических средств защиты и низкую токсичность для теплокровных и других биологических объектов. Поражает широкий спектр насекомых-вредителей (трипс, белокрылка, колорадский жук, муравьи, плодожорки). К нему не вырабатывается устойчивость, в баковых смесях он совместим с биопрепаратами, фунгицидами и другими инсектицидами. Хорош для тотального искореняющего уничтожения вредителей. Практически безопасен для человека и животных, в том числе птиц и рыб. Из недостатков только то, что препарат в продаже найти очень непросто, и стоимость его пока еще достаточно высока.

     

    Размножение стрептокарпусов

    Семенное размножение

    Размножать стрептокарпусы можно семенами, листовыми черенками или делением маточного куста. В отличие от сенполий стрептокарпусы склонны к самоопылению. Пыльники, созревая, сами вскрываются и, если при этом рыльце пестика готово к опылению (на нем появляются капельки жидкости), то пыльца прилипает и совершается оплодотворение. Завязь представляет собой закрученный стручок 5-7 см. Плод созревает в течение 2-3 месяцев в зависимости от сорта. Созревшую срезанную семенную коробочку перед вскрытием следует дополнительно просушить в течение 1-2 недель. Однако семенное размножение стрептокарпусов не гарантирует сохранения сортовых свойств. Чаще всего это гибриды, и из семян вырастают разнообразные по окраске не сортовые растения. Для посева семян можно использовать низкие пластмассовые прямоугольные кюветы, в которых проделывают многочисленные отверстия для поддонного увлажнения, укладывают дренаж и специальную просеянную земельную смесь. Субстрат увлажняют и с помощью бумажки равномерно высевают семена стрептокарпусов. Посев обычно проводят в конце января - середине февраля, хотя можно делать это в течение всего года. Для этого используют смесь торфа и песка (1:1).

     

    Старайтесь распределить семена по поверхности как можно более равномерно, так как они пылевидные, и всходы могут оказаться сильно загущенными. Сверху семена не заделывают. Емкость прикрывают стеклом для создания повышенной влажности и ставят на свет в теплое место с температурой не ниже 20-22°С. Время от времени со стекла осторожно снимают конденсат, чтобы влага не попала на молодые проростки. В таких условиях семена довольно дружно прорастают примерно через две недели. Когда у сеянцев начнется рост листьев, их можно рассадить на расстоянии 1,5-2 см друг от друга. Стекло убирают дней через 10 после появления всходов, постепенно приучая их к воздуху комнаты. Когда сеянцы вырастут настолько, что их можно легко ухватить пальцами, приступают к пикировке в рыхлый грунт с добавлением песка или вермикулита. Среди сеянцев выбирают наиболее крепкие растения. Иногда их невозможно разделить, а выбросить жалко. Тогда сажают сеянцы кучкой, в результате чего порой получают в одном горшке несколько экземпляров с разной окраской цветков. В целом уход за ними такой же, как за растениями, полученными из листовых черенков. Сеянцы, выращенные в тепличке, зацветают в зависимости от сорта через 10-12 мес.

     

    Вегетативное размножение

    Стрептокарпусы сравнительно легко размножаются вегетативным способом, при котором достаточно фрагмента листа 3-5 см длиной (а вообще удавалось выращивать молодые растения из листовой пластины 1,5-2 см). У фрагмента листа слегка заостряется его нижняя часть, которая углубляется в легкую земельную смесь. Поверх смеси укладывают мох сфагнум или агроперлит. Ральф Робинсон предлагает укоренять фрагмент листа методом «тостера». Для этой цели из листовой пластины длиной 4-5 см удаляется центральная жилка и обе ее половинки сажаются в земляную смесь для прорастания, точно два кусочка хлеба, заправленные в тостер. При такой схеме посадки вдоль среза листа появляются детки. Первое цветение молодого растения может наступить уже через 2-3 месяца. При вегетативном размножении стрептокарпусов их повторяемость составляет 100%, то есть не было получено ни одного «спорта», даже у фантазийных экземпляров. Однако, как и у сенполий, количество и окрас фантазийного рисунка варьируется.

     

    Метод «тостера» Р. Робинсона

    I. Отрежьте сегмент листа. Для получения потомства лучше всего взять лист взрослый, но не слишком старый, здоровый, с большим количеством жилок (почему это важно, вы поймете позже). Листовую пластинку разрежьте ножницами на сегменты. В середине каждого из них окажется часть центральной жилки.

    II. Удалите центральную жилку. С помощью острого ножа или лезвия бритвы из листового сегмента вырежьте центральную жилку. При этом он распадется на две половинки, каждую из которых можно использовать для дальнейшей посадки. Если вы выбрали очень широкий лист, и сегмент получился большой, можно подрезать естественные края листа, чтобы сделать его поменьше.

    III. Сделайте бороздку в грунте. Грунт для укоренения черенка должен быть легким и воздухопроницаемым. Составьте его из смеси торфа и перлита (1 часть) и крупного вермикулита (3 части). Субстрат нужно увлажнить, но не слишком. Когда грунт будет готов, сделайте в нем неглубокую бороздку (используем для этого старую линейку), в которую поместите часть листа, заглубив в почву тот край, к которому раньше примыкала центральная жилка.

    IV. Аккуратно поместите черенок в грунт. Положите сегмент листа в бороздку, как ломтик хлеба в тостер, заглубите примерно на 0,5 см и уплотните субстрат вокруг черенка. Убедитесь, что посадочный контейнер снабжен этикеткой с названием размножаемого сорта. Через 6-8 недель появится много маленьких листьев, каждый из которых даст начало новому растению.

    V. Если вы все сделали правильно, вскоре вдоль нижнего края листового сегмента появится множество «деток». У листьев с большим количеством жилок их число обычно выше. Каждый из появившихся маленьких листьев даст начало самостоятельному растению (но не следует ждать появления пары листьев у каждой «детки»). Молодые розетки начинают формироваться через 6-8 недель после посадки черенка, но нужно подождать 4-6 месяцев, прежде чем рассаживать их.

    VI. Отделите детки от материнского листа. Когда молодые растения достаточно подрастут, отделите их от материнского листа и друг от друга. При выращивании в легкой земельной смеси это не составит труда. Помните, что каждый новый лист – это отдельное растение. В это время деток с большим количеством листьев у вас не будет.

    VII. Рассадите детки в отдельные горшки. Чтобы посадить молодое растение отдельно, сделайте небольшую ямку в субстрате (рекомендуется легкая безземельная смесь), опустите в нее «детку» примерно на четверть ее высоты. Прижмите вокруг растения грунт и слегка смочите его. Если у «детки» мало корней или она выглядит слабой, ее можно поместить в мини-тепличку (закрытый прозрачный пластиковый контейнер) на первые несколько недель после посадки. Когда растение хорошо укоренится, оно начнет быстро расти и развиваться. Теперь остается только найти место для всех молодых стрептокарпусов.

    VIII. Через 1-3 месяца пересадите молодые растения в горшки диаметром 8 см. Молодой стрептокарпус впервые зацветет через 1 -3 месяца в зависимости от сорта и условий выращивания. В это время растение надо пересадить в горшок диаметром 8 см, где оно продолжает развиваться. Если сорт не компактный, то еще через 6-10 недель нужно перевалить молодое растение в емкость диаметром 12 см. Для очень крупного сорта, возможно, потребуется горшок еще больше. Взрослые стрептокарпусы следует пересаживать каждые 5-6 месяцев, при необходимости деля их, удаляя старые корни и добавляя новый грунт.

     

    Размножать стрептокарпус можно и частью листа с черешком. Его можно сразу посадить в землю, а можно, как лист фиалки, сначала поставить в стаканчик с водой, дождаться появления корней, а потом перенести в грунт. Такой черенок неплохо укореняется, но дает только одну или две детки, зато весьма крепкие. Из листовой пластинки можно также вырезать лезвием подобие фиалочного листа с ножкой, обязательно перед посадкой слегка подсушить его на столе в течение примерно 20 минут, пока сок на срезах не превратится в пленочку. И не забывайте подписывать названия сортов. Очень удобны для этого одноразовые пластиковые мешалки для чая или клейкие ценники. Тепличка с укореняемыми листьями должна стоять в теплом, хорошо освещенном месте, без сквозняка. Недопустимо, чтобы на нее попадали прямые лучи солнца. Нежелательно держать такие теплички на подоконниках: там вы не сможете уберечь черенки от сквозняков и резких перепадов дневной и ночной температур. Оптимальная температура для укореняемого листа 22-24 С. Оптимальное время освещения – 8 часов.

     

    Размножать стрептокарпус можно и фрагментами листа длиной 5-7 см. Для этого лист разрезают перпендикулярно центральной жилке на кусочки, чтобы каждая часть имела отрезок центральной жилки и два крыла. Фрагменты листа высаживают под углом 45° в рыхлый грунт, в который добавляют вермикулит, перлит и мох-сфагнум. Сверху накрывают полиэтиленовым пакетом и ставят в теплое место. Иногда, сразу после посадки, фрагмент листа стрептокарпуса может потерять тургор. Недели через две образуются корни и тургор восстанавливается. Через 1,5-2 месяца у посаженного фрагмента появляются детки. Перед отделением их от материнского листа нужно подождать еще 3-4 недели, чтобы «детки» успели окрепнуть. Следует знать, что верхушка листа укореняется очень плохо, лучше брать для этой цели среднюю часть. Очень полезно обложить лист со всех сторон зеленым (то есть живым) мхом сфагнумом. Это не только обеспечивает поддержку, не давая листу заваливаться набок, но и создает необходимую влажность воздуха и оптимальный микроклимат в тепличке. Кроме того, мох обладает антисептическими свойствами.

     

    Обычно для укоренения листьев коллекционеры используют 3 варианта субстрата. К первому вы уже, наверное, привыкли, - это торфоперегнойная таблетка. Можно использовать ее целиком, если лист не очень широкий. А можно, в целях экономии места, снимать сеточку, разминать содержимое таблетки и смешивать его пополам с перлитом. Торфоперегнойная таблетка содержит стимуляторы корнеобразования и имеет нейтральную реакцию. Второй вариант – это чистый живой мох-сфагнум. Третий вариант грунта для проращивания черенков – смесь торфа и перлита в равном соотношении, а сверху выкладывают мох сфагнум. Торф обычно используют низкой степени разложения, у которых показатель кислотности (pH) близок к нейтральному. Увлажнять такой грунт нужно очень аккуратно. В течение первых 2-3 недель, пока у черенка не образовались корни, грунт почти не пересыхает и поливать его не приходится. Однако если на крышке или по бокам теплички появились капли конденсата, это свидетельствует об избытке влаги. Необходимо приоткрыть крышку и проветрить тепличку примерно в течение часа. Как только у черенков появляются корни, почва начинает пересыхать быстрее. Обратите внимание, что мох, положенный поверх земли, не всегда правдиво свидетельствует об уровне влажности в тепличке. Иногда бывает так, что мох сухой, а земля вполне влажная, и наоборот.

     

    От посадки черенка до появления деток может пройти от одного до трех месяцев. В весеннее время этот процесс происходит намного быстрее. Но даже укорененный зимой черенок при соблюдении теплового и светового режимов неплохо развивается, просто чуть медленнее. Чтобы ускорить появление деток, можно использовать стимуляторы роста, например, «Корневин» в сочетании с «Рибав-Экстра», а также «Циркон» и гетероауксин. Когда детки достигают в высоту 7 см, отделяем их от маточного листа. Каждое маленькое растение, уже имеющее собственный корень,  необходимо посадить в отдельный горшок не более 5 см в диаметре. Можно для этого использовать новую торфоперегнойную таблетку. Часто составляют смесь торфа с перлитом или смесь любого рыхлого субстрата вперемешку с мхом сфагнумом. Сверху детку укутывают зеленым мхом и держат ее в тепличке, пока она не окрепнет на собственных корнях. На это обычно уходит 3-4 недели. После этого вынимают детку из теплички и снимают мох, но на окно ставить пока еще рановато. Чтобы растение окрепло, его надо еще несколько недель подержать на стеллаже, а затем пересадить в горшок большего размера,  поставить на окно и назвать стартером.

     

    Размножение делением куста

    Чаще всего стрептокарпус размножают делением разросшихся растений. Со временем взрослый куст разрастается вширь и у него образуется несколько деленок с общей корневой системой. Цветок поливают и вынимают из горшка. Деленки разделяют руками или с помощью острого ножа так, чтобы каждая часть имела немного листьев и утолщенный корень. Места среза подсушивают и обрабатывают толченым древесным углем. Рассаженные кустики помещают в тепличку или накрывают пленкой для лучшей приживаемости. Деленки быстро укореняются и уже через три недели развиваются самостоятельно. Примерно через 2-3 месяца молодые растения зацветают. Такой способ может показаться самым простым. Но на деле это не так. Если стрептокарпус образует молодую поросль на достаточном удалении от основного растения, то отсадить ее, не повредив корневую систему, достаточно легко. Листья у юной розетки еще некрупные, и она хорошо приживется. Но чаще всего стрептокарпус образует молодые растения очень близко к основной розетке, так что разделить их необычайно трудно. К тому моменту, когда это возможно сделать, у нового растения развиваются уже довольно крупные листья, и отделять его приходится, прорезая земляной ком до самого дна горшка, чтобы сохранить максимальное количество корней. После такой процедуры растениям приходится долго восстанавливаться. Лучше всего делать это весной и в начале лета, когда впереди есть время для активного роста.  Проводить деление маточного куста удобнее всего, совмещая с пересадкой разросшихся растений. Зиму взрослые растения хорошо переносят на подоконнике при пониженной температуре и полусухом содержании. Но молодые розетки лучше поставить в теплое место под лампы.

     

    Доращивание деток

    Первый шаг по превращению детки во взрослое растение – пересадка из пятисантиметрового горшка в девятисантиметровый. Если детка росла в торфоперегнойной таблетке, то при пересадке необходимо снять сеточку, обтягивающую земляной ком, по возможности его не разрушая. Для нашего стартера необходим уже более питательный грунт, поэтому меняем соотношение торфа, перлита и перегноя (5:2:1). В течение первой недели необходимо очень тщательно следить за пересаженным растением. Бывает, что на второй день после пересадки оно вдруг опускает все листья и выглядит увядшим. Надо срочно поместить такой экземпляр в тепличку и поставить ее на стеллаж под лампы, но не поливать. Растения, которые нормально пережили пересадку, надо поливать очень мало, только после полного высыхания земляного кома. Уже с первым поливом можно вносить удобрения, содержащие азот и калий, - для роста листьев и развития корневой системы. Концентрация таких удобрений должна быть вдвое меньше, чем указано на упаковке. Освещение можно увеличить до 10 часов. Лучше всего, если этот этап развития стрептокарпуса придется на начало весны, что совпадает с природным циклом роста растения. В этом случае у вас будет верный шанс получить к лету хорошо цветущее растение.

     

    Молодой стрептокарпус может распуститься в первый раз и при искусственном освещении, но хорошего букетного цветения не ждите. Вы можете, конечно, любоваться и 1-2 цветками, но все-таки лучше срезать их и дать растению возможность набраться сил для настоящего пышного цветения. Подкормку молодого растения в зимнее время надо проводить не чаще раза в месяц. Для этого можно использовать такое удобрение как «Унифлор Рост». В качестве стимуляторов роста и развития корневой системы можно использовать «Рибав-Экстра», «Корневин» или «Циркон». Итак, за окном - весна. Ваш стартер готов к пересадке, уже появляются первые бутоны или даже первые цветки, но листьев пока мало, либо они еще слишком слабые и тонкие. Такое растение надо пересадить в горшок диаметром 11-12 см, но глубиной не более 10 см. На дно горшка укладываем слой зеленого мха сфагнума толщиной 1 см. На этом этапе уже можно использовать полноценную почвенную рыхлую и воздухопроницаемую смесь. Аккуратно вытащите стрептокарпус из девятисантиметрового горшка, осмотрите его корни. Корневая система к этому моменту обычно хорошо развита и оплетает весь земляной ком. Корни должны быть белыми и не иметь специфического гнилостного запаха. Постарайтесь перевалить растение в больший горшок, не разрушая ком земли. Если корневая система не оплела еще весь ком, то лишняя земля осыплется сама, вам достаточно только слегка встряхнуть растение. При пересадке во «взрослый горшок» и соответствующую земляную смесь можно сразу заложить в субстрат «долгоиграющие» удобрения в виде капсул или гранул, например, гранулы фирмы «AVA». Если стрептокарпус остается на стеллаже, светлый период увеличивается до 12 часов. На окне такое же количество света растение получит уже в конце апреля. Признаком нехватки света служат слишком тонкие вытянутые листья, ярко выраженная «ножка» у листа. У растения, которому хватает света, лист растет прямо из земли. Тонкие поникающие цветоносы тоже говорят о недостаточном освещении или нехватке удобрений, содержащих азот и микроэлементы. Впрочем, иногда это бывает и признаком сорта.

     

    Селекция стрептокарпусов

    Стрептокарпусы за последнее время завоевали сердца многочисленных поклонников геснериевых в нашей стране. Королева комнатного цветоводства – сенполия – возможно уже достигла своего апогея с точки зрения многообразия селекционного материала. И если не будет прорыва в селекции, например, появятся настоящие желтые, оранжевые сорта сенполий, то можно предположить, что «королева» в недалеком будущем будет постепенно сдавать свои позиции. Селекция же стрептокарпусов на подъеме, особенно в США. Одними из самых известных селекционеров стрептокарпусов в США являются: Ральф Робинсон, Дейл Мартенс (пестролистные стрептокарпусы), Дж. Форд, активно занимаются селекцией и в теплицах  Lyndon Lyon's Greenhous (LLG) под руководством Пола Сорано. Причем именно эти селекционеры считают, что стрептокарпус – весьма перспективное в селекционном отношении растение. Среди основных направлений современной селекции можно отметить:

    - создание целой гаммы двухцветных сортов, у которых венчик и горлышко имеют контрастную окраску;

    - выведение новых фантазийных окрасок;

    - работа над созданием необычных пестролистных стрептокарпусов;

    - создание текстурных вариаций окраски лепестков (так называемая «сеточка»);

    - увеличение махровости цветка;

    - изменение формы цветка, увеличение его размера;

    - выведение миниатюрных и полуминиатюрных сортов и многое другое.

     

    Селекционеры, работая над выведением новых сортов, стремятся получить признаки, пока еще отсутствующие или требующие усовершенствования. В первую очередь, всем хочется сделать стрептокарпусы простыми в уходе, быстро размножающимися и хорошо растущими, стойко переносящими транспортировку (в том числе пересылку) и в то же время уникальными по форме и окраске цветков и листьев. Растения обязаны хорошо переносить неблагоприятные условия содержания. Сортовые стрептокарпусы должны быть небольшими, чтобы их было удобно разместить на подоконниках и полках. Желательно, чтобы их листья росли горизонтально (а не вертикально) по кругу, образуя правильную розетку, и были блестящими с внешней стороны и темными или красными с внутренней. Хочется, чтобы растения продолжительно цвели, цветоносы были прочными, лепестки не опадающими. Стрептокарпусы должны выдерживать продолжительную пересылку по почте или транспортировку на выставки. Сегодня такими свойствами, как правило, обладают махровые сорта с двойными и тройными венчиками. Очень важна высота цветоносов, чтобы растения легко можно было разместить на полках стандартной высоты с подсветкой. Идеальный вариант - сорта с короткими крепкими цветоносами, с пятью и более цветками на каждом.

     

    Решив заняться селекцией, надо быть готовыми к долгому кропотливому труду и иметь начальный, пусть даже небольшой запас знаний по генетике. Хотя бы освежить в памяти материал из школьной программы по биологии, основные законы и понятия этой науки, что поможет избежать ошибок и лишней траты времени. Первым делом нужно выбрать достойную родительскую пару. Растение, которое будет «вынашивать» семена, называется материнским, а то, которое дает пыльцу, - отцовским. Здесь необходим очень серьезный подход, чтобы можно было надеяться на получение нового интересного гибрида, который впоследствии станет новым сортом. После выбора родителей производится непосредственно опыление. Для этого используют только зрелые цветки. Тычинки готовы к опылению уже через два-три дня после раскрытия цветка. Рыльце достигает зрелости, когда на его поверхности появляется капелька жидкости. Следует учитывать, что цветкам стрептокарпуса свойственно самоопыление, так как пыльники у них более открытые, чем у сенполий. Поэтому для чистоты эксперимента, как только раскроются цветки на материнском растении, из них нужно удалить все пыльники. Для опыления осторожно выщипываем пинцетом пыльник отцовского растения и прикладываем к нему пестик материнского. Пыльца должна прилипнуть к рыльцу пестика. Когда это кропотливое действие завершено, остается только ждать и наблюдать, как растет и развивается семенная коробочка стрептокарпуса с заключенным в ней неведомым чудом. Этот процесс протекает в среднем в течение 5-6 месяцев, в зависимости от условий (времени года, температуры, влажности). Коробочку можно считать созревшей, когда она станет коричневой и начнет засыхать вместе со стебельком. Тогда ее нужно аккуратно срезать, поместить в подписанный бумажный пакетик и положить в сухое место для досушивания, но ненадолго, так как семена со временем теряют всхожесть. Оставлять созревшую коробочку стрептокарпуса на стебле ни в коем случае нельзя: она может раскрыться, и вместе с рассыпавшимися семенами вы потеряете долгожданные плоды своего труда.

     

    Приступая к посеву, прежде всего, нужно приготовить субстрат (торф - 3 части, грунт универсальный на основе сапропеля, перлит, вермикулит и мох сфагнум - по одной части), который необходимо просеять через сито. В контейнер с прозрачной крышкой, в дне которого проделаны отверстия, поверх дренажного слоя засыпают подготовленный грунт и слегка его встряхивают. Затем контейнер ставят в поддон с водой, чтобы почва хорошо пропиталась влагой. Из семенной коробочки на чистый белый лист аккуратно высыпают семена, а затем осторожно высевают их на влажную ровную почву. Чтобы семена ложились на поверхность субстрата равномерно, их можно смешать с мелким песком. Желательно поставить этот контейнер на стеллаж с подсветкой при температуре плюс 22-2б°С. Первые всходы могут появиться уже через три-четыре дня. После того как сеянцы достаточно подрастут и им станет тесно, во избежание задержки роста их нужно рассадить. Пикировать всходы можно, не дожидаясь появления третьего листочка. Корень у сеянца очень тонкий и нежный, но достаточно жизнеспособный, так что особенно бояться не надо. Следующие пикировки проводят по мере роста: чем раньше, тем больше жизненного пространства получит молодое растение и тем скорее оно вырастет и зацветет. Из огромного количества сеянцев только некоторым суждено стать сортами. Поэтому, если вас увлекает творческий поиск и нравятся стрептокарпусы, займитесь их селекцией. А вдруг именно вам улыбнется удача, и выведенный вами сорт будет сочетать в себе как раз те качества, над которыми сегодня работают крупнейшие селекционеры мира.

     


    .
    Fialka 2007-2017