• Breadcrumbs


    Фото из галереи


    Danny_West.jpg

    Искать на сайте



    Опрос на сайте


    Что Вам нужно для полного счастья?


    Облако тегов



    Наши посетители


    mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
    mod_vvisit_counterToday917
    mod_vvisit_counterYesterday1722
    mod_vvisit_counterThis week10737
    mod_vvisit_counterLast week11235
    mod_vvisit_counterThis month31111
    mod_vvisit_counterLast month2808
    mod_vvisit_counterAll days33919

    Online Now: 32
    Your IP: 107.20.25.215
    ,
    Today: Сентябрь 20, 2014


    Подкормка растений

     

     

    Схемы подкормок

    для садовых цветов и растений

     

    Всем известно, что в большинстве случаев растение получает подкормки через корневую систему. Но иногда возможно внести удобрения через листья, путем опрыскивания. Правда, для начала необходимо разобраться, что же именно вы собираетесь вносить. Бывают случаи, когда растение нельзя подкармливать полным комплексом органических и минеральных веществ, а нужно внести какой-то один элемент. Может быть и обратная ситуация, когда в почве избыток какого-то элемента. Это можно определить по внешним признакам. При недостатке азота листья бледнеют, новые растут плохо и не достигают нужного размера. Рост растения тоже замедляется. При избытке этого элемента листья становятся очень темными, а некоторые растения даже перестают цвести. Если растению не хватает фосфора, его листья становятся сине-зелеными. Побеги растут плохо, цветение тоже замедляется. Если фосфора слишком много, растение может разрастись до такой степени, что вы не будете знать, что с ним делать. Цвести при этом оно тоже не желает.

     

    Например, при недостатке калия по всему периметру листа образуется светлая кайма. Растение может стать жертвой грибковых заболеваний. Цветение замедляется, цветов либо вообще нет, либо они очень мелкие и невзрачные. Если же не хватает одновременно калия и фосфора, растение перестает расти, а листья его очень быстро желтеют и опадают. Недостаток кальция, магния или серы тоже вызывает резкие изменения. При нехватке серы листья теряют цвет. Если не хватает кальция, молодые побеги растут плохо, а молодые листья отмирают. Если растению не хватает железа, листья его желтеют, потому что перестает образовываться хлорофилл. Отрицательное действие на развитие почек оказывает недостаток бора, а если в почве мало марганца — листва становится редкой. Особенно тщательно необходимо следить за содержанием меди. И избыток, и недостаток этого элемента, одинаково вредны для растения. Растение вянет, а на листьях образуются пятна.

     

    Для роста листьев цветочным растениям необходим азот, а для нормального развития цветков - фосфор и калий. Обильная подкормка концентрированным азотным удобрением пойдет растению только на пользу, чего не скажешь о фосфорном и калийном, действующих в комплексе. В случае передозировки калийного удобрения растения не смогут поглощать другие удобрения. Помните о необходимости четко придерживаться рекомендованных доз. Кроме того, никогда не подкармливайте больные или засохшие растения: это может необратимо повредить их корни. Многие мелкие однолетники (годеция, портулак), выращиваемые дома или во дворе, могут отказываться цвести при избыточной подкормке. Необходимым условием цветения луковичных растений является подкормка их луковиц в прошлом сезоне при чутком наблюдении садовода. Если луковицы не подкармливать в течение первого сезона, большинство из них на второй сезон становятся бесполезными. Если вы хотите сохранить луковицы растений, например, гиацинтов, второй и последующие сезоны, их следует еженедельно подкармливать соответствующим удобрением. При этом подкормку начинают с появлением первых почек и прекращают в самый разгар цветения.

     

     

    АСТИЛЬБЫ

     

    Астильбы главное посадить в правильно заправленную ямку и можно практически не удобрять, т.к. делим их раз в 3-5 лет. Астильбы довольно неприхотливы. Хотя, в принципе, астильбы могут расти на одном месте долго, до 15-20 лет. Чтобы поддерживать декоративность старых растений, следует ежегодно заботиться об удобрении.

    1 подкормка - весной после отрастания (преобладают азотные удобрения).

    2 подкормка сразу после цветения или осенью (калием и фосфором — 20-25 г на одно растение).

     

     

    БЕЗВРЕМЕННИКИ

     

    Безвременники сразу сажаем в богатую перегноем почву, в дополнительных подкормках растение не нуждается. Рассаживаем по необходимости - раз в 3-6 лет.

     

     

    ГЕЙХЕРЫ

     

    Как и многим садовым растениям, гейхерам необходима подкормка, но в гораздо более умеренных дозах. Если посадочные лунки заправлены правильно и долгоиграющими удобрениями - то гейхеры год или два можно не кормить.

    1 подкормка весной в период активного роста комплексным удобрением.

    2 подкормка в конце лета или осенью перед зимовкой, как всегда вносим калийные и фосфорные удобрения. Летом, как ни странно, у гейхеры приостанавливается рост и развитие, и кормить их в этот период даже вредно.

     

     

    ГЕОРГИНЫ

     

    Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения. Вокруг куста делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же лунку заравнивают.

    1 вид подкормок (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды).

    2 вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее. Подкормки проводят в июне и первой половине июля.

    3 вид подкормок - в августе - дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на куст). Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, куст только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки.

     

     

    ГИАЦИНТЫ

     

    Первую подкормку проводят в начале вегетации сразу после появления ростков. На 1 кв. метр разбрасывают по 1 столовой ложке мочевины и нитрофоски.

    Вторую подкормку проводят после появления бутонов. На 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и «Агриколы-7».

    Третью подкормку проводят после окончания цветения. На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или 2 столовые ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора - по 5 л на 1 кв. метр.

     

     

    ГЛАДИОЛУСЫ

     

    Подготовка к посадке. За 2-3 недели до посадки клубнелуковицы достать из хранилища почистить от покровной чешуи. Если имеются незначительные поражения лаковой паршой (округлые вдавленные пятна со стекловидной поверхностью), то пораженные места вырезают до здоровой ткани и прижигают бриллиантовой зеленью («зеленкой»). Затем можно обработать в любых стимуляторах роста (гумат натрия, эпин, раствор микроэлементов и др.). Обработанные клубнелуковицы раскладывают ростками вверх на светлом и теплом месте, но не на прямых солнечных лучах на яровизацию. Непосредственно перед посадкой обрабатывают в 0,1% растворе марганцовки в течение 30 мин. или в растворе фундазола (8-10г на 10л воды) в течение 2-3ч, или препаратом «Максим» по инструкции для профилактики от болезней. Клубнепочки (детки) очищают от покровной чешуи накануне посадки. Для ускорения прорастания детку также рекомендуется замочить в любых стимуляторах роста. Концентрацию раствора для обработки от болезней для детки делают в 2 раза меньше чем для клубнелуковиц. Подготовку почвы лучше провести с осени. Если почва имеет повышенный уровень кислотности, то вносят известковую или доломитовую муку. Из удобрений вносят фосфорные (100г суперфосфата на 1 кв. м) и калийные (30-40г сульфата калия на 1 кв.м). Весной вносят 25-30г мочевины или 3-40г аммиачной селитры, 15-20г сульфата калия или 40-50г древесной золы,15-20г двойного или 30-35г простого суперфосфата на 1 кв.м.

     

    Посадка. Высаживать гладиолусы начинают, когда почва прогреется до 10 градусов. Глубина посадки определяется размером луковицы. Крупные луковицы диаметром 3 см и более высаживают на глубину 10-15 см, более мелкие на глубину от 5 до 10 см. Детку можно начинать высаживать, когда почва прогреется до 4-6 градусов, на глубину 3-5 см. Расстояние между луковицами в рядке 10-15 см, между рядами 20-25 см, мелкие луковицы можно сажать плотнее. Посадочные борозды или ямки проливают темно-малиновым раствором марганцовки, присыпают речным песком, раскладывают луковицы, сверху присыпают опять песком, затем почвой. Посадки желательно замульчировать опилками, перегноем, хвоей или др. Уход за посадками заключается в своевременном проведении прополок. Полив раз в неделю обильно (не менее 10-15л воды на 1 кв. м), в сильную жару до 2-3 раз в неделю. После каждого полива (если нет мульчи) обязательно проводят рыхление. В течение всей вегетации проводят выбраковку больных растений вместе с комом земли. Заболевшие растения уничтожают, землю проливают марганцовкой или фундазолом. Проводят подкормки и опрыскивания от вредителей и болезней.

     

    Подкормки. Клубнелуковицы. Первая подкормка после отрастания второго листа проводится мочевиной или аммиачной селитрой 25-30г на 1 кв.м. вторая подкормка в фазе 3-4 листьев – 15-20г мочевины и 20-25г сернокислого калия. Третья подкормка в фазу выхода цветоноса – 5-10г мочевины, 40г суперфосфата, 30-35г сернокислого калия на 1 кв.м. Последняя подкормка в разгар цветения или сразу после него – 40-45г суперфосфата и 30г сернокислого калия.

    Детки. Первая подкормка в фазу развития второго листа калийной селитрой 30-40г на 1 кв. м или 15-20гмочевины и 35-40г сернокислого калия. Следующие подкормки проводят через каждые 10 дней этим же составом. После появления пятого листа дозировка следующая: 5-10г мочевины, 40г суперфосфата, 20-25г сернокислого калия. Со второй половины августа дозировка опять изменяется: 5г мочевины, 40-45г суперфосфата, 20-25г сернокислого калия, За 15-20 дней до уборки проводят последнюю подкормку: 30-40г суперфосфата.

     

    Защита от вредителей и болезней. Во время вегетации проводят опрыскивания от болезней фундазолом, оксихомом и другими медьсодержащими препаратами. Можно несколько раз пролить посадки марганцовкой. От вредителей опрыскивают, начиная с момента выхода цветоноса и далее по мере надобности с интервалом 10-14 дней, чередуя препараты: конфидор, БИ-58, Инта-вир, арриво и др.

     

    Выкопка. Гладиолусы выкапывают спустя 35-40 дней после цветения. Клубнелуковицы, выращенные из детки, выкапывают в последнюю очередь. После выкопки очищают от земли и замачивают в марганцовке (10г на 10л воды), фундазоле или «Максиме» на 30 мин., затем опускают в раствор дециса (1 ампула на 5л воды) на 40 мин. Просушивают в течение 2-х недель при температуре 25-30 градусов, затем 2-3 недели при комнатной температуре. После закладывают на хранение. Хранят гладиолусы при температуре +3+10 градусов. Лучше всего хранить в холодильнике, можно в сухом погребе, под окном и т.п.

     

     

    Г О Р Т Е Н З И И

     

    В нашем климате без укрытия имеет смысл сажать метельчатую и древовидную гортензии. Посадки защищать от ветров, можно сажать у забора или стены. Лучше на юго-западе. Можно как на солнце, так и в полутени. Почва для посадки с добавлением торфа и удобрениями. Кормить 1-2 раза в неделю. Полив в засуху ежедневно, но без переувлажнения. Хорошо отзывается на кемиру. Сажать весной! Цветение с июня по сентябрь. При посадке и подкормках ориентироваться по родам. Метельчатая и древовидная гортензия цветёт на новых побегах текущего года. Даже подмерзая (верхушки) восстанавливается. Обрезка - поздней весной. Вырезать слабые и подмёрзшие побеги. Прошлогодние - коротко. Подмёрзшие побеги тусклые, серые. Избыток извести и недостаток микроэлементов вызывает хлороз (краевой ожог). В жаркую и сухую погоду может появиться паутинный клещ (можно применить карбофос). Гортензию рекомендуют поливать слабым раствором марганцовки. Она предупреждает хрупкость и усиливает крепость веток. Гортензии требуются кислые почвы (pH=4-5). Чтобы обеспечить ее такими условиями, обычно в какой-либо емкости готовят кислую подкормку из хлебных остатков, которые копят всю зиму, сушат, а весной помещают в емкость и заливают водой. Получается отличная кислая подкормка для растений, которые любят кислую среду - гортензии, рододендроны, папоротники и другие. Все гортензии требуют постоянной подкормки каждую неделю или через две недели до самой осени.

     

     

    ДЕЛЬФИНИУМЫ

     

    1 подкормка жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными с преобладанием азота.

    2 подкормка перед цветением - полным комплексным минеральным удобрением.

    3 подкормку проводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв. м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.

     

     

    ИРИСЫ  БОРОДАТЫЕ

     

    Если с осени ирисы не укрывали, то проводят подкормку азотными и калийными (лучше гранулированными) удобрениями по снегу. Такая подкормка помогает началу активного роста. В общем, ирисам необходимо не менее трех подкормок минеральными удобрениями за сезон.

    Первая подкормка с соотношением основных элементов (NPK) 3:2:2,5 делается в начале вегетации.

    Вторая подкормка - через 2-3 недели после начала вегетации, в пик первой волны роста (период бутонизации), вносят с соотношением основных элементов (NPK) 1:2:3. Это позволяет увеличить количество и размер бутонов и будущих цветков.

    Третья подкормка через три недели после окончания цветения. По окончании цветения у ирисов наступает период покоя - ростовые процессы резко замедляются. Через три недели после этого начинается рост новых корней. В начале этого периода вносят фосфорно-калийные удобрения с соотношением основных элементов (РК) 2:3. Эта подкормка особенно важна, так как она приходится на период роста новых звеньев корневища, корней и закладки цветочных почек. Удобрения, содержащие азот, в этот период использовать нельзя.

     

    Минеральные удобрения вносят по 15 г (1 ст. ложка) на одно растение. В последнюю подкормку можно внести на влажную почву суперфосфат (50—60 г/м2) и калийную соль (20-30 г/м2) с последующим легким рыхлением. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой. Американские специалисты рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза. Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60-90 г на 1 м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40-60 г удобрений на 1 м2. Важно помнить, что превышение дозировки опасно для корневищ ирисов. При внесении и заделке удобрений следует помнить о поверхностном, неглубоком, залегании корневой системы бородатых ирисов. Не нуждается во внесении удобрений и свободная от корней центральная зона куста. В случае групповой (круговой) посадки ирисов удобрения также следует вносить по периферии круга, так как корни ирисов развиваются в направлении роста корневища. Известно, что органические удобрения опасны для ирисов, так как способствуют развитию грибных и бактериальных заболеваний.

     

     

    ИРИСЫ  СИБИРСКИЕ

     

    Ранней весной необходимо вносить под рыхление удобрение «Кемиру-универсал». Не перекармливать растения, иначе они плохо зимуют. Ирисы влаголюбивы, в сухую погоду нужен обильный полив. Почву необходимо мульчировать, можно торфом.

     

     

    КЛЕМАТИСЫ

     

    Клематисы кормят обычно 2-3 раза за сезон. Первое, что делают весной - это проливают все клематисы известковым молоком (примерно банку 0,5 на 10 л воды) Для приготовления известкового молока используем - известь гашеную или доломитовую муку. Лучше разводить теплой водой (хорошо теплой) и сразу проливать. Это для того, чтобы не было всяких заболеваний, включая известный бич клематисов - вилт. Недели через две – кормим азотными удобрениями. Азотные - это горсть мочевины или аммиачной селитры на ведро воды. Если куст большой - все ведро, если маленький – лишь половину. Так же и проливаем и известковым молоком. Летом в фазе бутонизации кормим растение полным комплексным удобрением. Осенью - калийными и фосфорными.

     

     

    КРОКУСЫ

     

    Известно, что крокусы любят богатую листовым перегноем почву. Когда листья достигнут максимальной длины, дают подкормку калийными и фосфорными удобрениями (1:1) в дозе не свыше 40 г/м2, и полив прекращают. Это способствует лучшему созреванию клубнелуковиц и заложению цветка в период летнего покоя.

     

     

    ЛИЛЕЙНИКИ

     

    Первая подкормка: весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой.

    Вторая подкормка: непосредственно перед цветением так же полным минеральным удобрением типа «Кемира».

    Третья подкормка: проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года. Подкормка в это время благотворно сказывается на цветении в следующем году. Количество вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В этот период лучше подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, так же можно в середине лета подкормить настоем травы.

     

     

    ЛИЛИИ

     

    Если в почву внесены комплексные удобрения, то в первый год лилии можно и не кормить. Но т.к. на одном месте лилии растут года 4, то старые посадки кормим после полива или дождя, начиная с того момента, как лилии отрастут на 10-15см. Т.к. это признак того, что почва прогрелась достаточно для того, чтобы растения усваивали удобрения (в холодной почве ниже 6-8 градусов) подкормки бесполезны.

    1 вид подкормки - раствор кальциевой селитры (ростки 10-15 см), повторить 2 раза с интервалом в 10 дней (всего три раза).

    2 вид подкормки - удобрение «Кемира», желательно раствором. Можно за сутки до подкормки начать растворять обычную «Кемиру». «Кемира-люкс» хорошо растворяется, но она дорогая. Кормить тоже раз в 10-14 дней до начала массового цветения.

    3 вид подкормки - перед самым началом цветения, во время бутонизации, подкормить калимагнезией, считается, что магний придает яркость цветкам.

    После цветения подкормить растворенным в горячей воде суперфосфатом. Сыпать сам суперфосфат бесполезно, до конца вегетации лилии его усвоить не успеют. Либо можно использовать какое-либо удобрение с повышенным содержанием калия и фосфора, типа «Кемиры».

     

     

    МЕЛКОЛУКОВИЧНЫЕ

     

    Что касается мелколуковичных цветов, то им рекомендуется подкормка по снегу карбамидом (15 г /м2) и полным комплексным удобрением в период вегетации. Их также можно посыпать золой, т.к. большинство мелколуковичных любят нейтральные почвы.

     

     

    НАРЦИССЫ

     

    Нарциссы в первый год после посадки, если почва изначально грамотно заправлена, можно не подкармливать. Нарциссы - это культура прежде всего азотно-калийного питания.

    Первый раз нарциссы подкармливают весной, по всходам. Вносят например, нитроаммофос - 30 г/м2, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост слишком высоких, узких, слабых листьев. Можно использовать комплексное удобрение «Кемира», растворив 1 столовую ложку удобрения в 10 л воды.

    Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса до 50г на кв. метр.

    Третью - азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации, опять же можно подкормить «Кемирой».

    Четвертую - фосфором и калием во время цветения, двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г). Ни в коем случае нельзя удобрять нарциссы свежим навозом, потому что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры - нарциссовую муху, или луковую журчалку.

    Пятая подкормка - в середине августа снова дают по 50 г нитрофоски. Такое питание полагается нарциссам каждый год, лишь в год выкопки исключается последняя подкормка.

     

     

    ПИОНЫ

     

    Если посадочная яма заправлена грамотно - подкормку можно проводить, начиная с третьего года.

    Внекорневые подкормки:

    Первая - 40-50г мочевины развести в 10 литрах воды и сразу после начала отрастания опрыскать растение;

    Вторая - 40-50 г мочевины и одну таблетку микроэлементов развести в 10 литрах воды и опрыскать растение;

    Третья, последняя, подкормка - 2 таблетки микроэлементов развести в 10 л воды и опрыскать растения. Для лучшего смачивания поверхности листьев в приготовленные растворы можно добавить 1 столовую ложку стирального порошка или жидкого мыла. Во время второй и третьей подкормок полезно полить растения раствором гумата натрия (5г на 10 л воды) или гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды).

    Не пожалейте весной стаканчик пива. Разбавьте его в ведре воды и полейте пион. Он вас отблагодарит. Пион – обжора, его надо хорошо кормить, рекомендуют даже поливать «кровяной водой».

    Пионы очень требовательны к органическим удобрениям:

    1 подкормка - с весны делают каждый год мульчирование, подсыпая под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст (это примерно слой мульчи в 10 см). Из минеральных удобрений весной до бутонизации на 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины или 2 столовые ложки «Идеала» или 2 столовые ложки гранулированного удобрения «Агрикола».

    2 подкормка - во время 6утонизации подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят 2 столовые ложки нитрофоски, 1 л кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 столовые ложки «Агриколы для цветущих растений»). Расход раствора 6-7 л на 1 куст. В период бутонизации также рекомендуется опрыскивание регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1-2 стакана.

    3 подкормка - на 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия и микроудобрения «Агрикола для цветущих растений», расходуя 5-6 л раствора на 1 куст

    или 20 г калийных удобрений и 15–20 г фосфорных на взрослый куст - это стимулирует развитие почек возобновления.

     

     

    РОДОДЕНДРОНЫ

     

    Весной по снегу разбросать 20-30 г такой смеси: 40 г сернокислого аммония и 20 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата, всё это перемешать.

    1 подкормка - рано весной.

    2-ая - перед цветением.

    3-я - через 2-3 недели после цветения, но не позднее середины августа.

    Весной - подкармливаем разведенным коровяком.

    Летом - коровяк+калий+фосфор.

    Поздней осенью - фосфор+калий.

    Мочевину не применять! Марганцовку не лить! Хлор не приемлем! Полезно использовать так называемый калийно-фосфорный буфер, который удерживает кислотность: на 10 литров воды - 8 г азотнокислого калия и 8 г фосфорнокислого калия (8 г - 1 чайная ложка без горки). Полив - одно ведро на 2 взрослых растения (5-6 лет) или на 3 молодых. Также полезно применять подкисляющее питание: сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, азотнокислый калий.

     

     

    РОЗЫ

     

    Основные элементы питания (азот, фосфор, калий) необходимы розам в относительно высоких дозах, в меньших дозах требуется кальций, магний и сера, а ряд микроэлементов (железо, марганец, медь, молибден, цинк и бор) в микродозах.  Многие из этих элементов в той или иной мере содержатся в почве. Однако розы - многолетние растения с высокими требованиями, поэтому необходимо искусственное восполнение запасов питательных веществ.

     

    Органические удобрения. Органика активизирует биологические процессы в почве, и обогащают её гумусом. Почвенные микроорганизмы приводят содержащиеся в них питательные вещества в форму, доступную для усвоения растениями. Основные доступные органические удобрения: свежий и полуперепревший коровий или конский навоз, садовый компост, куриный помёт, древесная зола. Перепревший навоз используется в качестве мульчи, а если розы выращиваются без мульчирования, то вносится в виде удобрения после весенней обрезки. Перегной насыпается в виде валика 5-8см вокруг куста, не касаясь побегов. Свежий навоз в чистом виде не применяется, а используется в качестве перебродившего настоя для жидких и внекорневых подкормок. Рецепт приготовления: 1 часть навоза: 8-10 частей воды, настоять 7-10 дней при периодическом перемешивании. Перебродивший настой при использовании разбавить водой наполовину. Норма полива - 3л на куст среднего размера. Садовый компост используют в качестве мульчи (весной) или как удобрение (летом, после первого цветения, по 1 лопате под куст). Куриный помёт можно применять в сухом виде при норме 200г на кв.м розовых посадок или готовить настой: 1 часть сухого помёта, 20 частей воды, настаивать 7-10 дней, при использовании разбавить водой 1:3. Норма полива 3л на средний куст. Древесную золу просеивают и используют в сухом виде при норме 200-300г на кв.м с заделыванием в почву или готовят настой для внекорневых подкормок (200г золы, заливают 2-3л горячей воды настаивают сутки, периодически помешивая, прозрачный отстой сливают, процеживают и доливают водой до 10л, осадок не используют).

     

    Минеральные удобрения. Можно самостоятельно составлять минеральные комплексы на основе простых удобрений (аммиачная селитра, суперфосфат, калийная соль), но сегодня такие советы неактуальны, так как сложно составить оптимальную формулу. Близкую к этой формулу имеет комплексное минеральное отечественное удобрение «Кемира Универсал» (NPK 12-8-14), содержащее также магний, серу и все микроэлементы. Правда в составе этого удобрения отсутствует кальций. В «Кемире Универсал» финского производства (NPK 10-10-20) содержится также кальций, магний, сера и все необходимые микроэлементы. И то, и другое удобрение применяют для двух основных подкормок. Последнюю, третью проводят без азота и пока ещё нет специального осеннего удобрения для роз, можно использовать «по старинке» привычные удобрения (фосфор+калий).

     

    Внекорневые подкормки. На тяжёлых и холодных почвах, где корни не могут обеспечить полноценное всасывание питательных элементов, листовые подкормки просто необходимы. Периодические своевременные листовые подкормки усиливают рост, увеличивают количество и качество цветков, придают яркость окраске и улучшают общее состояние растений.

    Азотная подкормка. Можно использовать настой куриного помёта по рецепту, приведённому выше. Для азотных подкормок на минеральной основе используют раствор мочевины (карбамида) из расчета 20г на 10л воды.

    Фосфорная подкормка. Готовят водную вытяжку суперфосфата. 100г заливают 2-3л горячей воды и настаивают 10-12 часов. Прозрачный отстой слить, разбавить водой до 10л, осадок не использовать.

    Калийная подкормка. В 10л воды растворить 50г сульфата калия. Также можно использовать настой древесной золы по рецепту, приведённому выше.

     

    Важно! Минеральные подкормки проводят только после обильного полива. Если в инструкции по применению рекомендована сухая подкормка, то удобрение не следует растворять в воде. В первый год после весенней посадки растения в минеральных подкормках не нуждаются, если посажены в хорошо подготовленную почву. При осенней посадке весной можно провести подкормку половинной дозой. Неправильная подкормка может привести к заболеванию растений. Нельзя перекармливать растения не только минеральными, но даже и органическими удобрениями. В холодную почву удобрения не вносят.

    Сроки внесения удобрений. Весна. После обрезки, с началом набухания почек вносят перепревший навоз (или птичий помёт) и комплексное минеральное удобрение. В начальной стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации - настоем птичьего помёта.

    Лето. После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят садовый компост и комплексное минеральное удобрение. Конец августа - начало сентября. После второго цветения дают сухую подкормку золой. Из минеральных удобрений вносят суперфосфат (30-40г на кв. м) и калийную соль (15-20г на кв.м).

     

     

    СИРЕНЬ

     

    Внесение большого количества азота (перекорм) плохо сказывается на зимовке растений и приводит к плохому и слабому цветению. Весной необходимо вносить азота немного, а после цветения – покормить фосфором и калием. Также сирень хорошо отзывается на внесение золы (в любое время) и доломитовой муки (осенью).

     

     

    ТЮЛЬПАНЫ

     

    Если тюльпаны посажены в хорошо подготовленную почву - то с подкормками можно не усердствовать. Если же нет, то обязательно кормим.

    Первая подкормка. По весне почву надо взрыхлить и подкормить тюльпаны полным минеральным удобрением из расчета 30-40 г в сухом виде на 1 кв. м.

    Вторую такую же подкормку проводят во время развертывания 2-3-го листа.

    Третью дают уже во время появления бутонов - по 20 г суперфосфата на 1 кв. м.

    В четвертый раз растения подкармливают в начале цветения - по 15 г суперфосфата и сернокислого калия на 1 кв. м.

    Пятая подкормка - когда растения отцветут, их подкармливают еще раз (15 г сернокислого калия на 1 кв. м). Подкормки желательно совмещать с поливом.

    В качестве весенних подкормок можно применять и органические удобрения - настои коровяка, птичьего помета и т.д. Бор и цинк положительно влияют не только на количество цветков, но и способствуют, увеличению процента крупных полновесных луковиц, пригодных для выгонки. В качестве борных и цинковых микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро проникают в ткани растений. Норма расхода раствора - 0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения лучше всего в фазе бутонизации и цветения, так как в этот период активизируются физиологические и биологические процессы.

     

     

    ФЛОКСЫ

     

    Первая подкормка. Проводят во время отрастания стеблей. На 2-3 куста 1 ведро компоста или перегноя с добавлением 2 ст. ложек мочевины, тщательно размешать и рассыпать (сухая подкормка). Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, делают жидкую подкормку: в 10л воды разводят 2 ст. ложки мочевины.

    Вторая подкормка. Проводят во время бутонизации: в 10 литрах воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски, по 1 ст. ложке «Агриколы для цветущих растений» и органического удобрения «Цветочек».

    Третья подкормка. Проводят после цветения: на 10л воды берут по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой: на 1 ведро компоста или торфа добавить 2 ст. ложки удобрения «Осень» или 2 ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.

     

     

    ХОСТЫ

     

    Перед посадкой хосты в грунт, исходя из того, что сажаем хосту на длительный срок, - посадочную яму заправляем по всем правилам: перепревшим навозом, перегноем и т.д., и после этого с подкормками можно не усердствовать, только своевременно поливать. Но весной и осенью подсыпаем под кусты свежего перегноя, а летом растение можно полить комплексным удобрением. Удобрять хосты желательно до середины июля, иначе растение будет выпускать все новые и новые листья и не успеет подготовиться к зиме.

     

     


    CATALOG.METKA.RU   /  @Mail.ru .
    Fialka.tomsk.ru - 2007-2014