Давайте в этой статье поговорим о столь деликатной вещи, как дачный туалет. Ведь туалет на даче это не роскошь, а жизненная необходимость. Многие дачники, которые недавно купили загородные участки, интересуются следующими вопросами: как построить туалет на дачном участке, как построить туалетный домик, долго ли прослужит деревянный туалет, или может не строить туалет для дачи, а купить уже готовый биотуалет. Если обратиться к истории, то можно узнать много интересного. Самый древний туалет, сохранившийся до наших дней, находится в Пакистане на территории крепости Мохенджо-Даро. Возраст туалета около 5000 лет. Он построен полностью из кирпича и представляет собой сооружение с сиденьем, которое соединено с канализацией. В конце 18 века дворяне вместо фразы «я пошёл в туалет» употребляли фразу «je dois sortir» («мне надо выйти»), это влияние французского языка привело к появлению синонима, и туалет в просторечии стали называть сортиром. Сегодняшние туалеты, конечно, отличаются от туалетов наших предков.
Точно установленных правил относительно размещения туалета для дачи не существует, так как местные условия могут быть различными. Но некоторые обязательные требования все же следует выполнять. Туалет от колодца нужно располагать на расстоянии около 25 м. На участках с уклоном колодец размещают на более высоких отметках, чем туалет. Не следует приближать туалет ближе, чем на 5 м к строениям, а от соседних участков надо отступить хотя бы на 1-1,5 м. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, выгребную яму делать нельзя. Вместо нее лучше сделать выдвижную бадью. Если предполагается делать туалет с выгребной ямой, то ее днище должно находиться на 1 м выше максимального (осенне-весеннего) уровня грунтовых вод. Устройство туалета возле террасы, веранды не рекомендуется, так как в летнее время от нее распространяется сильный запах.
Дворовые туалеты можно разделить на туалеты с выгребной ямой, с выдвижной бадьей и пудр-клозеты. Для семьи из 2-3 человек достаточно устроить яму объемом 1,5 м кв. Она может быть квадратной со стороной 1 м и глубиной 1,5 м. Стены ямы делают из дерева, кирпичной или бутовой кладки либо бетонными. Дно выгребной ямы имеет уклон в сторону люка. Чтобы в грунтовые воды не проникали нечистоты, а в яму - грунтовые воды, стены и дно выгреба должны быть водонепроницаемыми: оштукатуренными, кирпичными или бетонными, хорошо проконопаченными (если из бревен). С наружной стороны стен и под дном выгреба устраивают глиняный замок (слой утрамбованной жидкой глины без примесей) толщиной 20-30 см. Из выгребной ямы обязательно надо сделать вытяжку, приподняв ее на 70-80 см выше крыши туалета.
Верхнюю часть туалета обычно строят из досок, плотно пригнанных друг к другу. Крышу кроют любым кровельным материалом по сплошной обрешетке. В одной из стен делают вентиляционное отверстие, которое обивают сеткой. Выгребные ямы неприемлемы, если предполагается использование фекалий. В этом случае наиболее применим, гигиеничен и прост туалет типа пудр-клозет, в которой нечистоты засыпаются сухим торфом, сухой землей, золой, уничтожающими неприятный запах. Такой туалет можно располагать в любом месте, блокировать с другими постройками. Отсутствие выгребной ямы - главная конструктивная особенность пудр-клозета. Вместо нее можно использовать металлический ящик либо ведро. Ящик или ведро ставят под стульчаком. Периодически емкость опорожняют, укладывая массу в компостные ямы (их глубина - 0,5-1 м).
Перед началом строительства выбираем место для туалета. Выбранное место должно соответствовать следующим санитарным нормам. Для предотвращения загрязнения питьевой воды туалет должен располагаться минимум за 25-30 метров от скважин и колодцев. Если участок с уклоном, то туалет должен располагаться ниже колодцев и скважин. От туалета не должно быть никаких неприятных запахов, поэтому, выбирая место, стоит учесть розу ветров. Необходимо надежно изолировать выгребные ямы дачных туалетов. Место для дачного туалета выбрали. Определяем глубину залегание грунтовых вод. Если глубина более 2,5 метров, то строят туалеты с выгребом или типа люфт-клозета. Если глубина менее 2,5 метров, то строят дачные туалеты типа пудр-клозета. Рассмотрим поподробнее строительство каждого типа.
Дачный туалет, по типу пудр-клозет можно строить рядом с домом. Принцип устройства туалета следующий. Традиционная выгребная яма отсутствует, вместо нее под стульчаком устанавливается водонепроницаемая емкость, которая выливается по мере заполнения. Размеры такого туалета выбираются произвольно, но не рекомендуем стоить дачный туалет менее 1х1,4х2,2 м. Как же построить такой туалет у себя на даче? Вначале необходимо подготовить опору для туалета. В качестве опоры можно использовать деревянные или бетонные столбики. Деревянные столбы покрывают битумной мастикой. После этого в землю закапывают 4 асбоцементные трубы.
Глубина, на которую погружают трубы, зависит от грунта, обычно она составляет 50-70 см. На трубы устанавливают подготовленные опорные столбы и заливают цементно-песчаным раствором. Каркас дачного туалета построен. С задней стороны каркаса делают два отверстия. Одно будет служить вентиляционным окошком, а второе - для очистных работ. Крышу делают чаще всего односкатной и покрывают любым кровельным материалом. В помещении туалета устанавливают короб с засыпкой. В качестве засыпки можно применять золу, опилки, торф. Чтобы предотвратить размножение мух, после каждого посещения туалета нечистоты «припудривают» засыпкой. Поэтому данный тип туалета и стало принято называть пудр-клозет.
Другой вид - туалет для дачи по типу люфт-клозет - строят на даче в том случае, когда есть возможность очищать выгребную яму при помощи ассенизаторских машин, в противном случае лучше не начинать строительство такого туалета. По сути, такой туалет представляет собой обычный деревянный туалет с выгребной ямой. Глубина выгребной ямы минимум 1 метр. Для удобства очистки таких туалетов дно делают под уклоном к люку. Чтобы полностью изолировать землю от попадания нечистот дно и стены ямы дачного туалета делают из кирпича или из бетона. По всей высоте яму промазывают слоем глины в 25 см. В дачных туалетах люфт-клозет интересная система вытяжной вентиляции ямы. К люфт-каналу подсоединяют вытяжную керамическую или асбоцементную трубу, диаметром 100-150 мм. При строительстве главное, чтобы все соединения были герметичны.
Строительство туалета обязательно подразумевает строительство туалетного домика. Если вы хотите построить обычный деревянный туалет на дачном участке, то нет ничего проще. Дачный туалетный домик можно построить своими руками, а можно купить уже готовый. Готовые туалетные домики из дерева стоят от 20 000 – 30 000 рублей. Если вы считаете, что покупка не оправдана, то чтобы потом не жалеть, лучше самостоятельно построить дачный туалетный домик, тем более, это не очень сложно. Для этого вам потребуется проект туалетного домика. В интернете можно найти уже готовые проекты различных туалетных домиков. Помимо проекта вам понадобится следующий строительный материал и инструменты: брус, фанерные листы, листы пенопласта, шифер, ножовка, рубанок, обычная отвертка, молоток, гвозди и саморезы. Имея это в своем арсенале, вы без труда построите туалетный домик.
Для этого сначала делают выгребную яму, аналогично туалету люфт-клозет. Чаще всего наземная часть туалета строится из дерева. С задней стороны туалета закрепляют вентиляционный сток, который делают из асбоцементной трубы или из сбитых вместе досок. Вытяжку туалета устанавливают выше кровли и защищают сверху колпаком. Яма застилается железобетонными или деревянными балками. Сверху ставят уборную. Открытые места над ямой закрывают досками и рубероидом. По периметру делают водоотводные канавки. Сверху строят туалетный домик с крышей и дверью. Вначале надо будет построить каркас, затем оббить его и сверху сделать односкатную или двухскатную крышу. Вот и еще один туалет для дачи готов, теперь вы знаете, как построить обычный деревянный туалет своими руками.
Как устроить туалет на даче, задумываются многие строящие себе загородные дома. Да и те, у кого они есть, мечтают поменять свои старые туалеты на что-нибудь более современное. Некоторые даже стремятся устроить туалет как в городской квартире с унитазом. Вот только сливную трубу приходится выводить в бетонное хранилище фекалий, так называемые “кольца”, закопанные на участке. И все также ассенизаторская машина, раз в год или чаще, должна приезжать и очищать это хранилище. За последнее время появилось много новых способов устройства дачного туалета. В любом специализированном магазине продавец-консультант подробно расскажет, как устроены туалеты на даче, и предложит десяток альтернативных вариантов деревянному скворечнику с выгребной ямой.
Вместе с тем, многообразие дачных туалетов можно свести к двум основным типам - биотуалету и сухому пудр-клозету. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Недорогие модели биотуалетов не могут похвастать особой экологичностью. Отходы в нем дезодорируются и растворяются в специальном баке, превращаясь в жидкость, которую желательно сливать в канализацию, которой, увы, на даче нет. Семье, состоящей из 4-6 человек, потребуется опорожнять биотуалет раз в 2-3 дня, а пахнет его содержимое не лучшим образом. Пудр-клозет представляет собой обыкновенный стульчак с вынимаемым ведерком-емкостью. Его еще иногда называют экологическим дачным туалетом.
Содержимое пудр-клозета надо регулярно совком посыпать опилками, золой или торфом. Затем это содержимое в компостирующих моделях накапливаются в специальном баке, где готовится удобрение для огорода. Получается, что эти туалетные новинки не могут полностью заменить старый, проверенный скворечник с выгребной ямой. К счастью, современная химическая наука все же изобрела вещество, которое дезодорирует содержимое выгребных ям и облегчает его разложение. Специальные биогранулы превращают фекальную массу в мутную жидкость, одновременно уменьшая ее объем. Эта жидкость почти не пахнет и может быть использована для полива огорода. В заключении следует упомянуть, что отходы человеческой деятельности после их переработки в компост имеют значительно меньшую ценность, чем у животных.
А если вдруг захотелось иметь на даче теплый туалет, реально ли это? Ведь на наших дачах есть почти все, как в Греции, уютный дом, сад с яблонями, теплица, даже источник воды в виде скважины или колодца. Но зачастую в доме нет главного среди бытовых удобств - теплого туалета. При этом старую, стоящую в дальнем углу участка будку-скворечник принимать за туалет просто смешно. А между тем, настоящий туалет с бачком можно организовать в давно уже построенном загородном доме. Ниже попытаемся рассказать, как сделать теплый туалет на даче своими руками. Быстро решить проблему можно, конечно, приобретя биотуалет. Однако, учитывая, что объем его приемного бачка составляет всего 10-12 литров, прикиньте, насколько это будет удобно для проживающих на даче.
Итак, вы наконец-то решились построить настоящий теплый туалет на дачном участке. Строить и оборудовать его следует поэтапно. 1. Выгородка помещения. Для теплого туалета на даче лучше выделить не центральную, а угловую часть дома, ближе к предполагаемому месту стока. Тем самым вы сэкономите на метраже прокладываемых труб. Отделить место туалета от жилых комнат можно с помощью деревянных перегородок, кирпичной кладки или ориентировано-стружечных плит.
2. Выбор системы очистки сточных вод. Не будем глубоко вдаваться в теорию вопроса. Самый распространенный для дачников способ - биологическая очистка. Он основан на жизнедеятельности помещенных в септик или колодец специальных бактерий. Чаще всего применяют анаэробный и аэробный системы очистки сточных вод. Они предусматривают использование септика - специальной емкости, где упомянутые бактерии разлагают отходы человеческой жизнедеятельности. Затем стоки попадают через дренаж в грунт или, если почва плохо впитывает влагу, к месту фильтрации - ближайшую канаву. Септик не должен находиться ближе 5 метров от дома и 20 метров от скважины или колодца. Его объем должен быть больше суточного потребления воды на даче в три-четыре раза.
3. Конструкция и элементы системы. Для теплого туалета на даче сделать две емкости будет оптимальным решением. В первой будет проходить первичная разложение сточных вод, во второй - финальное. Для самодельной системы очистки можно использовать пластиковые контейнеры, которые продаются на складах возвратной тары или на лакокрасочных предприятиях. В первом контейнере делают вход для сливной трубы, между контейнерами – сообщение и, далее, вывод вентиляционной трубы и дренажный выход. Трубы для теплого дачного туалета подойдут обычные канализационные диаметром 100-150 мм.
Наиболее удобно работать с металлопластиковыми трубами. Их секции соединяются цангами и фитингами, для ввода используется тройник с разъемом. Если теплый туалет рассчитан на пользование и в зимнее время, то трубы следует закладывать на глубину не менее 1,5 метра и утеплять. Возможна и более простая организация системы биоочистки – установка одной большой емкости или колодца из бетонных колец. Дно колодца заделывают несколькими слоями рубероида, гидроизолом или цементом. Стыки колец герметизируют жидким стеклом или цементным раствором. Верхнюю крышку колодца, в которой делают смотровой люк, плотно подгоняют. Вывод содержимого организуют в районе нижнего кольца или просто вызывают машину и производят откачку примерно 1-2 раза за сезон. Такой теплый туалет на даче делают довольно часто.
4. Подача воды. Для функционирования теплого туалета потребуется сделать постоянную подачу воды. Здесь есть два варианта: подключиться к имеющемуся в загородном доме водопроводу или с помощью станции автоматического водоснабжения и емкости для хранения запасов воды сделать автономную подачу. Станция с помощью насоса и автоматики будет поддерживать требуемое давление воды в магистрали. Это позволит сделать не только теплый туалет, но и душ в загородном доме.
5. Монтаж и подключение. Итак, все подготовительные работы проведены, приступаем к подключению всей системы. Унитаз прикручиваем шурупами к деревянной муфте или прямо к полу перпендикулярно выпускной трубе. Далее, обматываем выпуск сантехническим скотчем, вставляем его в раструб, заделывая кольцевой зазор. Осталось присоединить сливной бачок и остальные коммуникации. Запускаем в пластиковые емкости или колодец биосептик и теплый туалет на даче готов. Такой наиболее доступный самодельный проект канализации для загородного дома. Можно начинать пользоваться.
Внешне помещение туалета может иметь форму шалаша, что особенно удобно для размещения на расширенном основании ящиков для хранения торфа, опилок, золы. Домик-шалаш щитовой конструкции не требует изготовления несущего каркаса. Крыша-стенка выполнена из досок внахлест, сверху закрыта металлическим и деревянным коньком. Над дверью оставлена треугольная фрамуга для проветривания. Для получения ценного органического удобрения в хозяйственной зоне оборудуют компостную кучу. В нее закладывают остатки пищи, кухонные отходы, мусор, ботву, листья, сорняки и другие хозяйственные отбросы. Яму делают глубиной не более 50 см произвольных размеров.
По краям ямы возводят бортики высотой 20-30 см из досок или кирпича. На дно укладывают слой рыхлого торфа толщиной 10-15 см, а по мере накопления отбросов слоем 20-30 см их пересыпают торфом и землей и обильно поливают фекальной жижей. Компост изредка перелопачивают, добавляя при этом суперфосфат, фосфоритную муку, а при кислой почве на участке - известь или древесную золу. Через год-полтора содержимое компостной кучи можно использовать как удобрение. На компостную кучу нельзя выливать мыльную воду. Высокая температура во время созревания компоста убивает микробы, что делает его в санитарном отношении безвредным. Компост считается готовым, если в нем нельзя различить отдельные его составные части. Итак, на первый взгляд, как будто ничего сложного, да и на второй, честно говоря, тоже.
Лучше всего, строить деревянный туалет. Дерево - простейший, доступный и дешёвый материал, с которым легко и удобно работать. Чтобы собрать туалет из дерева, вам не понадобится специальных навыков, однако, некоторые хитрости учесть придётся. Итак, сначала копаем яму под «отходы». Её края должны быть на 30 см ближе к центру, чем будущий фундамент, иначе со временем есть риск падения конструкции. Под выгребную яму рекомендуется приспособить либо бочку, либо старые шины, предварительно срезав у них внутренние края. Рано или поздно туалет всё равно придётся чистить, и наиболее удобно это будет делать, если была приспособлена именно бочка. Далее, делаем своеобразный фундамент. Рыть траншею, конечно, не нужно, но и на землю доски ставить так же нельзя - сгниют. Потому, рекомендуется положить по периметру будущей постройки пару-тройку кирпичей (в идеале, стоит сделать кирпичный «квадрат»).
Затем, собирается основание. Для основания берите прочные доски, т.к. на них придётся ступать человеку, а со временем, под воздействием столь агрессивной среды, доски могут прогнить. После того, как основание собрано, в нём прорезается отверстие, которое будет служить непосредственно для отхожих целей. Каким его сделать, в форме сердечка, круглое, квадратное, ромбиком - решать только вам, это не имеет значения. После того, как основание собрано и установлено на место, можно приступать к монтажу стен. Стены монтируются по очереди, сначала прибиваются крайние доски, чтобы образовать каркас. После чего, с внутренней стороны к каркасу, посередине и сверху, прибиваются поперечные доски, они послужат дополнительным крепежом для остальных досок стен и задней стенки.
Доски прибиваются в стык, ни в коем случае не внахлест. Если прибивать доски внахлест, то плохая проветриваемость может создать крайне неблагоприятные условия внутри туалета. Кроме того, при способе крепления в стык расходуется куда меньше строительного материала. Не забудьте оставить место для окошка вверху. Вы удивитесь и спросите - зачем оно? Провести свет в туалет на даче сможет далеко не каждый, т.к. придётся тянуть лишнюю проводку, грамотно изолировать и т.д. А окошко - это бесплатный свет, разумеется, только днём. Его лучше сделать именно сверху, выбор другого месторасположения для окошка крайне нежелателен. Рекомендуется либо остеклить окошко, чтобы не попадал дождь и снег, либо сделать длиннее крышу. Как только вы прибьете все доски на свои места, можно приступать к монтажу крыши.
Крышу лучше всего сделать покатую, со скатом назад, учтите это при выборе длины досок. На уже установленных стенах сверху делаем обрешётку, и в зависимости от того, каким материалом будете покрывать, делаете гидроизоляцию. Если сверху будет лист алюминиевого профиля – изоляция не нужна, ну а если обычный шифер, тогда лучше положить рубероид, иначе во время дождя, вы можете оказаться в крайне неприятной ситуации. Когда всё будет почти готово, останется только вставить двери. Их можно вешать на самые обычные петли. Сначала вы замеряете, где именно будут стоять петли, затем берёте одну доску, по ней опять же вымеряете размер будущих дверей, и собираете двери на земле. Сложенные одна к другой доски необходимо сбить вместе так, чтобы получилась буква «Z» - это обеспечит наилучшее соотношение прочности, долговечности и стоимости.
После того, как двери закончены, их можно устанавливать на петли. Чтобы было удобно, можно вверху двери приделать пружину, т.е. такую своеобразную систему автоматического закрывания. Не забудьте при этом сделать внутри крючок, а снаружи щеколду. Красить туалет совсем не обязательно, единственное, что можно сделать - это обработать морилкой для большей устойчивости дерева к внешней и внутренней среде. Внутри туалета можно сделать полочки для бумаги и освежителя воздуха. Надеяться, что освежитель вам поможет, конечно, наивно, но хоть какую-то пользу принесёт. По поводу сидения для унитаза - мнения расходятся. Некоторые говорят, что использовать его негигиенично, другие утверждают, что вполне сгодится. На этом, пожалуй, всё. Мы постарались затронуть наиболее важные моменты при строительстве столь необходимого сооружения на вашей даче. Помните, на самом деле всё ограничивается лишь вашей фантазией и элементарными правилами гигиены.