Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) - двулетнее растение, подвид вида морковь дикая. Обычно в быту под словом «морковь» подразумевается широко распространенный корнеплод именно этого растения. Соцветие — 10—15-лучевой сложный зонтик, лучи шероховато-опушённые, распростёртые во время цветения. Цветы с мелкими зубчиками чашечки с белыми, красноватыми или желтоватыми лепестками. В центре зонтика тёмно-красный цветок. Плоды — мелкие, эллиптические двусемянки длиной 3—5 мм. Предположительно, морковь впервые начали выращивать в Афганистане, где до сих пор произрастает больше всего различных видов моркови. Ближайшим диким видом является дикая морковь: культурные сорта были выведены из неё путём селекции. Из сброшенных семян садовой моркови обычно получаются растения со съедобным ветвистым корнем, отличающимся горьким, деревянистым привкусом.

Первоначально морковь выращивали не ради корнеплода, а ради ароматных листьев и семян. Первое упоминание об употреблении корня моркови в пищу встречается в античных источниках в I веке н. э. Современная морковь была завезена в Европу в X—XIII веках; Ибн-аль-Авам из Андалусии описывал красные и жёлтые сорта моркови. Византийский врач Симеон Сит (XI век) упоминает те же самые цвета. Морковь описывается и в «Домострое», памятнике русской назидательной литературы XVI века. Оранжевая морковь была выведена голландскими селекционерами в XVII веке. Ранее культивируемую морковь нередко рассматривали как отдельный вид Daucus sativus. (морковь культурная, или морковь посевная), в русскоязычной литературе такой подход преобладает до настоящего времени. В современной англоязычной литературе и международных базах данных культивируемую морковь обычно рассматривают как подвид моркови дикой

Прежде чем заниматься посевом семян в открытый грунт огородник должен определиться для чего выращивает морковь и когда он желает получить урожай. Сроки посева:
    Ранневесенний посев с 15 апреля до 15 мая. Весь июнь уже можно собирать морковь на пучок, а с приходом августа наслаждаться сладким корнеплодов.
    Летний посев с 15 мая до 10 июня. Сбор урожая придется на конец сентября, эта морковь закладывается в погреб для зимнего хранения.
    Подзимний посев с 20 октября до 15 ноября позволяет употреблять молодой корнеплод до сбора основного урожая. Главное, выбрать правильное место для грядок – оно должно находиться на возвышенности, чтобы весеннее таянье снега не утопило семена.
Если совершить посев во все возможные сроки, то свежие овощи будут на столе круглый год.

При подзимнем посеве формирование корнеплодов происходит в то время, когда морковная муха только начинает свою жизнедеятельность. Она еще не способна нанести вред урожаю на огороде, овощи будут качественней. При выборе места для грядок огородник должен учитывать:
    эта овощная культура отлично развивается на освещенной местности;
    плодородная суглинисто-песчаная почва с 4% гумуса и нейтральной кислотностью 6-7 pH;
    ранее на месте посева выращивался картофель, помидоры, кукуруза и бобовые культуры;
    не использовать для выращивания грядки, где до этого росли пряные травы (укроп, петрушка, фенхель и др.);
    нельзя сажать овощ на одном и том же участке 2 года подряд.
Крупные корнеплоды правильной формы вырастают на торфяных почвах, которые были образованы после высушивания болот. А на глинистом грунте морковь приобретет уродливую форму из-за сильного сопротивления при росте.
Перед заморозками участок под овощи необходимо перекопать, удалить корни и камни. Но не стоит слишком глубоко загонять лопату в землю и разрушать плодородный слой. Копать следует на глубину около 0,3 метра. С наступлением весны разровнять и глубоко разрыхлить поверхность.

Морковь лучше сажать после листовых овощей, под которые в прошлом году вносили органику. Если же органика нужна в год посева, то вносят перегной в количестве 3–4 кг/м2. На легких песчаных и супесчаных почвах органику вносят весной, а на тяжелых – осенью. Одновременно – фосфорные и калийные удобрения (30–40 г/ м2). Азотные – дают при подкормках. На кислых почвах вносят известь – 300–500 г на 1 м2, но только под предшествующую культуру. Подкормки: азотные – через 20–25 дней после появления всходов; фосфорнокалийные – еще через 2–3 недели.
Почву перекапывают на глубину 15 см. Вносить минеральные удобрения нужно за 1–2 недели до посева. После перекопки почву разравнивают, нарезают бороздки поперек грядки с расстоянием между ними 20 см. Глубина бороздок по супесчаным почвам 2,5 см, по суглинистым – 2 см, на тяжелых почвах не более 1 см.

Морковь – холодостойкая культура, семена начинают прорастать при температуре +3...+4°C, но при посеве в холодную почву пролежат до всходов около 3 недель. В теплой почве этот процесс сократится в 2–3 раза. Если погода стоит сухая, то посевы лучше защитить от солнца и ветра, закрыв бумагой или пленкой для сохранения влаги, положив ее на кирпичи и закрепив по бокам, чтобы не сдувало ветром. Уход за морковью заключается в своевременных поливах, рыхлениях почвы, подкормках, прополках и т. д. Для получения высокого урожая необходимо достаточное количество влаги в почве.
Как только появятся первые всходы, выдергивают самые мелкие побеги, выдерживая интервал 20-25 мм между корнеплодами. Второй раз прореживают в июне или июле, соблюдая интервал 75-100 мм. При втором прореживании морковь, извлеченная из земли, пригодна в пищу людям и животным. Можно прореживать и три раза, если корнеплоды будут мешать друг другу расти. Подкармливайте морковь Когда появятся пятый-шестой листики, через 2-3 суток необходимо внесение минеральных удобрений. Подкормив растение, производят первый раз окучивание, повторяя его после каждого прореживания, а потом – один раз в 2-4 недели. Благодаря окучиванию, плоды укрываются в земле, не получают солнечные ожоги и позеленение плечиков. При выращивании моркови некоторые огородники используют трехфазный метод: 5, 7, 10 листиков. Во всех случаях необходимая глубина земли для корнеплодов – примерно 50 мм.

Способы подготовки семян и высадки материала Подготовка семян к посадке с песком и удобрением. Этот способ имеет ряд преимуществ. Во-первых, удобрения, постепенно растворяясь, начинают подпитывать культуру. Во-вторых, семена моркови высеваются реже обычного. Песок же дает дополнительный дренаж. Закапывание семян в почву. Этот способ обычно применяется осенью. Для этого стоит за 10 дней до высадки не плотно завернуть семена в ткань. И закопать этот мешочек на глубину 20 см, или штык лопаты, в землю. Высаживание на ленте. Это отличный способ посадки моркови, который поможет обойтись без прореживания в дальнейшем. Для этого на тонкую бумажную ленту, клейстером из муки и воды, крепятся семена на расстоянии 4-5см друг от друга. Этот трудоемкий процесс можно заменить покупкой уже готовой ленты с семенами. Смешанный способ. Смешав семена морковки с семенами других растений, например, с редисом или салатом, можно позаботиться, чтобы не слишком плотно засеять участок морковкой, а значит, не понадобится лишний раз прорывать растения. Рассада моркови. Выращенная в кассетах рассада готова к высадке в открытый грунт уже с появлением первого настоящего листочка. Главное при этом – обильно полить растение. Тогда земляной ком не распадется при пересадке. В «киселе». Один из самых новаторских и оригинальных способов выращивания моркови – на киселе. Для этого из муки (крахмала) и воды варится полужидкий кисель, в него можно добавить комплексных удобрений с микроэлементами. В остывший клейстер всыпается пророщенные семена. Осторожно перемешиваются и при помощи кондитерского шприца или пластиковой бутылки с отверстием в крышечке, выливается эта кашица в приготовленные бороздки. Таким образом, нет необходимости в дальнейшем прореживании морковки. Семена удобрены и смочены, так как кисель хорошо удерживает влагу. Такая посадка гарантирует быстрые и здоровые всходы.

Во время подготовки грядки к посадке морковки следует одновременно провести и подкормку. Что именно использовать – зависит от характеристик грунта:
    Почва под морковь. Если почвы суглинистые, то подкормку выполняют путем добавления 3 кг опилок на 1 кв. м., предварительно вымоченных в растворе мочевины. А также на ту же площадь грунта вносят полведра песка, по 100 г суперфосфата, калийных удобрений и извести.
    В случае песчаной почвы, на 1 кв. м. площади грядки рассыпают по ведру перегноя и торфа.
Для первой подкормки моркови используют: 10 литров воды, 25 грамм аммиачной селитры, 30 грамм суперфосфата, 30 грамм калийной соли. Этого объема должно хватить на обработку 10 метров грядки.
Вторая подкормка. Проводится через 20 дней аналогичным составом. Третья подкормка проводится для поздних сортов овощной культуры через 20 дней после второй, без удобрений, содержащих азот. Подкормки необходимо совершать после основного полива или после дождя, так в почве сохраняются все необходимые питательные вещества.

Подкормить морковь можно:
    Древесной золой. Чтобы вещества быстрее попали в корнеплод, готовят зольный раствор: заливают 200 г вещества 3 л кипятка, настаивают сутки и доливают воду до 10 л. предварительно поливают землю, делают углубления в междурядьях и заливают туда полученный настой. Древесная зола, полученная от сжигания листьев и травы, содержит калий, кальций и фосфор – все, что нужно для подпитки корнеплодов.
    Сернокислым калием. В его химическую формулу входит сера, кальций, натрий и железо. Свекла и морковь в открытом грунте потребляют большое количество натрия, поэтому это удобрение им подходит как нельзя лучше.
На квадратный метр нужно взять 30 г гранулированного сульфата калия и растворить в ведре воды. Поливать раствором увлажненную почву. Калий хорошо усваивается вместе с суперфосфатом, так как фосфорные удобрения ускоряют движение соков по тканям растений и таким образом доставляют необходимые вещества в нужное место.

Навоз – универсальное удобрение, чем подкормить морковь для роста в июле и августе. Лучше вносить в жидком виде. Для этого перегной 1/3 ведра (ни в коем случае не свежий навоз) настаивают в ведре воды сутки, разводят 1 литр полученной смеси еще на 10 л и поливают грунт, где растут корнеплоды. В перепревшем навозе содержание калия около 1,1 %, но много органики, поэтому навоз разбавляют.
Настой крапивы – это хорошее народное средство, чтобы подкормить морковь. Особенно полезно это будет для сладости корнеплода во время его формирования.
Мочевину используют при недостатке азота, а также для защиты от насекомых. Для этого возьмите примерно 20 грамм удобрения на 1 квадратный метр. Мочевина хорошо сочетается с органическими удобрениями в почве, например, с коровяком или куриным пометом.

Из натуральных природных удобрений лучшим выбором является зола, так как в ней содержатся микроэлементы, способствующие лежкости – медь, бор. Лучше всего хранятся корнеплоды, под которые летом вносилось минимальное количество азота, а полив строго контролировался. При избыточной количестве воды морковь часто трескается, а в трещинах появляется плесень – первый признак грибкового заражения. Поэтому, чем ближе к сбору урожая, тем меньше следует поливать морковку.
Последнюю подкормку проводят за 2 недели перед сбором урожая. В тот же момент последний раз поливают корнеплоды. Чем подкармливать морковь – минеральными удобрениями или золой – решать хозяину грядки. Можно просто внести суперфосфат и калийную соль во влажную землю и подождать 2 недели, пока морковка впитает вещества.

Когда убирать разные сорта моркови. Раннеспелые сорта моркови, которые выращивают не для хранения, а для еды и продажи, извлекают из земли после созревания по необходимости. Выдергивают морковку равномерно, как при прореживании, чтобы увеличить оставшимся корнеплодам площадь питания. Не оставляйте в почве дырки, засыпайте их землей и слегка ее уплотняйте, чтобы через отверстия в почву не проникали инфекции и морковные мушки. Закончить сбор ранней и озимой моркови нужно к середине лета.
Среднеспелые сорта моркови тоже плохо хранятся, но для продажи и еды они годятся. Убирают среднеспелую морковь, когда начинают сохнуть нижние листья ботвы, а корнеплоды приобретают цвет, диаметр, массу и вкус, соответствующие описанию сорта. Старайтесь не передерживать корнеплоды в земле: они могут стать вялыми и безвкусными.
Позднюю морковь в средней полосе, на Урале и в Сибири издавна принято убирать до 24 сентября – дня Корнилия, поскольку после этой даты могут наступить внезапные заморозки, а морковь нежелательно держать в земле, когда температура опускается до -3 ?C: иммунитет подмерзших корнеплодов, как и их способность долго храниться, сильно снижается. Но и торопиться с уборкой нельзя: выкопанная из теплого грунта и помещенная в прохладный погреб морковь может стать вялой и заболеть серой гнилью.

При планировании сбора урожая следует также учитывать сроки созревания моркови, которые указаны на пакетиках с семенами. Среднеспелой моркови нужно для созревания от 80 до 100 дней, а позднеспелым сортам культуры – 110-120 дней. Это в среднем. Определить, что вы опаздываете с уборкой, можно по таким признакам:
    корнеплоды начинают обрастать тонкими корешками;
    ботва моркови высыхает;
    на корнеплодах появляются трещины;
    морковь становится вялой и бледной;
    много плодов поражено грызунами, вредителями и болезнями.
Хуже всего, что передержанная в земле морковь становится безвкусной и начинает горчить, к тому же у нее сильно снижается способность к хранению. Однако раньше середины сентября выкапывать морковь не стоит. Почему? В дни осеннего похолодания, когда температура опускается до 7-8 ?C, корнеплоды моркови набирают до 45 % массы. В это же время в моркови накапливается каротин. Морковь совсем перестает расти при понижении температуры воздуха до 3-5 градусов тепла. Это означает, что корнеплоды пора выкапывать. Вместе с тем у поры похолодания есть и другая сторона – осадки и первые морозы. Продолжительные дожди вызывают появление гнили и иных заболеваний, а заморозки ухудшают лежкость плодов. Последите за прогнозом погоды, если ожидаются осадки и заморозки – срочно займитесь уборкой.