Компост. Безотходное производство. У настоящего садовода рука не поднимется выбросить органические садовые отходы вместе с обычным мусором. Ведь именно из них и добывается "черное золото сада" - компост. Для получения качественного компоста специалисты рекомендуют обзавестись тремя контейнерами (например, большими ящиками со сквозными стенками). Первый предназначается для сбора первичного, что называется, грубого сырья, второй - для созревания компостной массы, а третий - для окончательного ее дозревания. Чтобы процесс проходил интенсивнее, крупные отходы (например, ветки после обрезки деревьев и кустарников) смешивают с мелкими (трава, собранная после стрижки газона), влажные (испорченные яблоки) с сухими (опавшие осенние листья), богатые питательными веществами (остатки овощей) с такими, в которых питательных веществ мало (опилки, щепки). Сырье сильно утрамбовывать нельзя - при нехватке кислорода невозможно нормальное разложение органических остатков. В результате сырье распадется не полностью и начнет гнить, распространяя неприятный запах. Примерно через три месяца уже наполовину распавшиеся отходы из второго контейнера переваливают в третий на окончательное дозревание. При этом объем компостной массы заметно уменьшается. В третьем контейнере по прошествии примерно семи месяцев компост достигает так называемой стадии зрелости. Большая часть составляющих его органических отходов к этому времени должна разложиться, превратившись в однородную черную массу с характерным запахом лесной земли. Впрочем, перевалку в последний контейнер можно исключить. Но в этом случае нужно будет особенно тщательно провести послойную закладку сырья во второй контейнер, чередуя его с органическими и минеральными удобрениями, землей и всевозможными добавками, ускоряющими созревание. Но и тогда по краям кучи могут оставаться плохо разложившиеся крупные отходы, которые придется использовать при следующем компостировании.

То-то будет горячо! Как только контейнер для компостирования заполняется свежими отходами, в недрах кучи почти сразу же начинается так называемое горение и температура скачкообразно поднимается почти до 70°С. Это свидетельствует о том, что за дело принялись специфические бактерии и грибы. Высокая температура заодно убивает вредные микроорганизмы, а также уничтожает попавшие в компост семена сорняков. Но происходит это лишь при условии хорошего доступа кислорода и только в самом центре компостной кучи. С помощью компостного термометра определяется приблизительная степень зрелости компоста: после начальной, "жаркой", стадии разложения температура компостной массы постепенно снижается и в период окончательного созревания не отличается от температуры почвы. Весь процесс длится в среднем 10 месяцев (на его продолжительность существенным образом влияет температура окружающей среды).

Компост — кладезь питательных веществ для растений. Он обогащает почву органическим веществом (гумусом) в доступной для растений форме. Гумус улучшает структуру песчаных почв, в результате они лучше удерживают воду и питательные вещества. Регулярные добавки компоста повышают воздухопроницаемость глинистых почв, делая их более легкими для обработки и более благоприятными для жизнедеятельности корней растений. Что касается огорода, то соответственно потребностям отдельных культур в питательных веществах каждую весну под них вносят следующее количество зрелого компоста: под такие "прожорливые" растения, как томаты и капуста, -по 10 литров на 1 м2, под растения с "умеренным аппетитом", например лук и морковь, - по 6 литров, а таким "аскетам", как бобы и редис, хватает и 3 литров. Компост распределяют по поверхности разрыхленной почвы примерно за 10 дней до посева или высадки рассады. За это время сохранившиеся в компосте семена сорняков дадут ростки, которые легко будет удалить тяпкой, не опасаясь повредить саженцы или сеянцы культурных растений. При закладке новых садов и огородов для улучшения почвы в нее также вносят зрелый компост: из расчета по 10—15 литров на 1 и 2. Полуразложившийся, так называемый свежий, компост состоит из достаточно крупных частиц, поэтому им особенно хорошо мульчировать почву под деревьями, кустарниками и травянистыми многолетниками.

Оптимальные условия компостирования. Качество компоста зависит не только от состава сырья, но и от условий окружающей среды и правильного ухода за компостной кучей. Солнце не должно пересушивать компостную массу, а дождь - ее заливать, поэтому контейнеры рекомендуется располагать в тенистом месте, лучше всего поддеревом. Время от времени необходимо проверять степень влажности компоста: если верхний слой окажется сухим, компостную массу поливают водой, лучше дождевой, из лейки. После смешивания компостной массы опытные садоводы накрывают кучу черным нетканым материалом или пленкой, чтобы защитить компост от дождя и уберечь от пересыхания на солнце (для доступа воздуха достаточно отверстий в боковых стенках контейнера). Компостные контейнеры и кучи размещают только на земле (мощеные площадки исключаются): во-первых, в компост из земли смогут беспрепятственно проникать дождевые черви и другие полезные животные организмы, во-вторых, в почву будет уходить избыток влаги. А для защиты от грызунов, например полевок, дно контейнера можно выстелить проволочной сеткой.

Зола золе рознь. До сих пор считалось, что добавление небольшого количества золы идет компосту только на пользу. Как показали новейшие исследования, это не всегда так. Деревья, выросшие в городе или вблизи промышленных предприятий, способны накапливать тяжелые металлы в довольно больших количествах. После сгорания такой древесины вредные металлы остаются в концентрированном виде в золе. Проведенные замеры показали, что килограмм такой древесной золы в среднем содержит 62 мг хрома, 3 мг кадмия, 162 мг меди, 46 мг никеля и 33 мг свинца. После сжигания одного кубометра дров остается примерно 5-6 литров золы. Если отправить ее в компост, отравляющие вещества попадут в садовую почву, а оттуда и в растения. Поэтому от такой золы лучше избавляться вместе с бытовым мусором. А вот зола от сжигания овощных огородных растений, особенно стеблей подсолнечника, наоборот, обогатит компост полезными зольными веществами.

На этот счет есть такой отзыв: "Существуют различные мнения о пользе биопрепаратов Байкал ЭМ-1, Возрождение и других. Возрождение я не применял, поэтому ничего сказать о нем не могу, а вот Байкал ЭМ-1, созданный в г. Улан-Удэ, я опробовал дважды: в 2003 и 2004 годах. Оба раза использовал препараты для предварительной переработки содержимого компостных ящиков, после чего запускал в них красных калифорнийских червей для окончательной переработки, то есть соединял в один процесс получения биогумуса две передовые технологии органического земледелия. В 2005 году опробовал Байкал ЭМ-1 на отдельной куче с сорняками, пищевыми отходами, листвой и другой органикой. Дело обстояло так: 3 компостных ящика с работающими в них «калифорнийцами» были в одном углу моего участка (6 соток), а силосную кучу жена создала в другом конце, на расстоянии примерно 25 м: поленилась возить на тачке сорняки с грунтом к ящикам. И тогда я решил опробовать на практике действие препарата Байкал ЭМ-1 на этой куче. Летом я дважды проливал эту кучу раствором биопрепарата (концентрация 1:100). Каков же оказался результат по переработке кучи? Примерно за 1,5-2 месяца куча диаметром 2,5 м и высотой около 1 м была преобразована в однородную массу, не осталось ни одной травинки, ни одного корешка. Я эту кучу разровнял и превратил ее в питомник для получения посадочного материала черной смородины, нашпиговал ее черенками первоклассных сортов 'Вологда' и 'Загадка'. Весной 2006 года подивился, как хорошо укоренились черенки. Так что теперь я стал поклонником ЭМ-технологии. ЭМ-технология основана на использовании так называемых эффективных микроорганизмов. Ее цель — восстановление полезной микрофлоры почвы. ЭМ-препараты содержат комплекс бактерий, оздоравливающих почву, улучшающих ее состав и повышающих плодородие."

И другой: "Многие хотят выращивать овощи экологически чистыми, без каких-либо химикатов, но не всем это удается: кто-то гонится за быстрым, количественным результатам, а кому-то - просто лень, лень искать альтернативу, искать что-то новое для себя и своего огорода... я предлагаю альтернативу химии и минеральным удобрениям (некоторые удобрения, впрочем, неплохие), проверенную лично, на собственном опыте. я предлагаю технологию эффективных микроорганизмов, интересно, кто-нибудь слышал о них, а главное - использовал? ну так вот, ЭМ-технология позволяет значительно увеличить продуктивность почвы. Но не это самое главное. Внедряя ЭМ-технологию, вы не должны в первый год гнаться за высокими урожаями. Прежде всего, вас должна интересовать проблема: что вы произведете, целебные продукты питания или ядовитые? А ЭМ-технология позволяет и большие урожаи получить, и экологически безопасные продукты питания. Один из препаратов, основанных на эм-технологии - это препарат байкал-эм1: Я уже несколько лет использую байкал-эм1, делаю из него компост, он готов через 1-2 месяца, а после него земля вообще стала такой удобренной, это при том, что я вообще ничем кроме компоста не удобряю."

Десять правил приготовления компоста. Опытные огородники к основному десятку правил прибавят немало своих советов. Итак, на что обратить внимание в первую очередь?
Выберите место для компостной кучи и приподнимите на 15-20 см грунт. Для глинистой почвы используйте в качестве дренажа песок, а для песчаной в качестве изоляции - глину. Выберите время: лучше всего устраивать компостник осенью - растительных осадков больше. Однако нужно успеть сделать это до заморозков.
Выбранное вами место разделите на 3 части: в первую вы будете складывать сырье, во второй будет созревать компост, в третьей он будет храниться.
Форма у компостника любая. Можно сделать ящик, вырыть яму, просто складывать компост в кучу, ограничивая ее по бокам досками. Главное - свободный доступ воздуха, поэтому, например, в старой бочке нужно просверлить отверстия. И помните, что сырье и готовый компост должны сохраняться в разных емкостях.
Все, что вы несете в компост, должно быть измельчено, иначе процесс затянется. В целях свободного доступа воздуха максимальная высота компостной кучи полтора метра, лучше метр. Материал нужно закладывать слоями, а сверху прикрыть кучу листьями или соломой.
В жаркую погоду компостную кучу необходимо поливать, а в сырую - прикрывать от дождя. Распространение резкого неприятного запаха свидетельствует о начале процесса гниения, что происходит при недостаточном доступе воздуха. В этом случае нужно перелопатить содержимое компостной ямы. Процесс образования компоста требует тепла, влажности и притока воздуха. Два первых компонента требуют соблюдения меры, а третьего чем больше, тем лучше. Чтобы с воздухом не было проблем, укладывайте слои в определенном порядке: снизу самые крупные материалы, чем выше - тем мельче.
Если у вас есть хотя бы немного навоза, поливайте им каждый слой материала. Подходит для этой цели также перегной. Полезно использовать имеющиеся в продаже готовые ускорители созревания компоста. Летом компостную кучу нужно регулярно (раз в полтора-два месяца) перелопачивать для поддержания внутри оптимальной температуры, а в сухую погоду немного поливать.
Компост созревает очень долго. Чтобы получить его быстрее, необходимо использовать специальные препараты. Если компост нужен срочно, например, через 2-3 месяца, то понадобится птичий помет: слои измельченного (как можно мельче) материала чередуются с пометом, можно также добавить навоз. Толщина каждого слоя в этом случае не должна превышать 25-30 см. Такую кучу обязательно нужно поливать. Если компост приготовлен правильно, он имеет нормальный запах земли, прелых листьев, но не гнили. Перед внесением в почву компост полезно просеять: крупные куски пойдут на повторную переработку, а мелкие - в землю.

Материалы для приготовления компостов. Основные материалы для приготовления компостов: растительные остатки, навоз, торф, навозная жижа, птичий помёт, льняная и конопляная костра, древесная листва, стебли подсолнечника, кочерыжки кукурузы, различные огородные сорняки и ботва, непригодные корма, фекалии, яблоки негодные, осадки сточных вод, отходы кожевенных заводов, боен и другие. Распространены компосты торфонавозные (соотношение компонентов 1: 0,25—1), торфожижевые и торфофекальные (1: 0,5—1), навозноземляные (до 30 % земли), навозно-фосфоритные (1—2 % фосфоритной муки) и др. Нельзя добавлять в компост полиэтилен, мыльную воду, а также нежелательно остатки не растительного происхождения.

Как приготовить компост? Сборные компосты приготавливают из бытовых и сельскохозяйственных отходов органического происхождения: овощной и картофельной ботвы, сорняков, выполотых или скошенных до созревания семян, опавших листьев, домашнего органического мусора. Для закладки компостов выбирают площадку, не заполняемую талыми и дождевыми водами. Насыпают слой торфа или плодородной земли, на него кладут компостируемый материал толщиной 20 - 25 см, засыпают его торфом или землей и снова кладут компостируемый материал, доводя высоту штабеля до 1,5 - 2 м. Для обогащения питательными веществами на 1 т торфокрошки добавляют по 5 кг фосфора и калия и 10 кг извести. Слой укрытия штабеля торфом или землей не менее 15 см. При закладке штабеля нужно увлажнять материал, но не уплотнять. Для увлажнения лучше использовать навозную жижу или фекалии. Через 2 - 3 мес компостную кучу перелопачивают. Готовый компост должен представлять однородную темную разложившуюся массу.
Современные измельчители способны переработать многие виды мусора, измельчая отдельные его компоненты в 5, а то и 10 раз. Толстые и прочные элементы деревьев и кустарников подвергаются полному расщеплению, а вот мягкие, органические отходы, например листва, измельчаются до очень малых размеров. Естественно предположить, что с помощью такого высокотехнологичного и современного оборудования производится ценный компост и мульча, способствующие расцвету вашего сада.