Многие из нас видели, как растет картофель, или даже непосредственно участвовали в его посадке и выращивании. Казалось бы, ничего сложного – брось корнеплод в лунку, присыпь землей, он сам и вырастет. Но на самом деле для того, чтобы вырастить здоровый и вкусный картофель, нужно приложить много усилий. В том числе и по защите этой культуры от болезней и вредителей. Среди многочисленных заболеваний картофеля особое место занимает поражение вирусными болезнями. Так как большинство вирусов передается последующим репродукциям через клубни, то это ведет к снижению продуктивности, а в конечном итоге - к вырождению картофеля. При оздоровлении семенного картофеля от вирусных и других заболеваний в науке используются два основных направления. Первое - с применением апикальной меристемы. Оно предусматривает выращивание в научно-исследовательских учреждениях оздоровленных растений в пробирочной культуре. Затем с применением различных методов ускоренного размножения получают урожай клубней, называемых мини-клубнями. Мини-клубни (размером от 2 см в диаметре и выше) - высококачественный оздоровленный исходный материал, дающий начало дальнейшим репродукциям: 1-й год - мини-клубни; 2-й год - супер-суперэлита; 3-й год - суперэлита; 4-й год - элита; 5-й год - 1-я репродукция. Через 5-6 лет семенной материал подлежит обновлению или сортосмене.
Отечественной и зарубежной практикой установлено, что использование оздоровленного семенного материала способствует повышению урожайности картофеля в 3-4 и более раз по сравнению с обычными клубнями. У них повышенная устойчивость к фитофторе и другим заболеваниям. Мощное оздоровленное растение меньше страдает и от колорадского жука. Второе направление в оздоровлении семенных клубней от вирусных и других заболеваний - это выращивание картофеля из истинных (ботанических) семян, которые находятся в ягодах. Особенно ценны гибридные семена, полученные путем скрещивания специально подобранных родительских пар лучших продуктивных сортов. Семена картофеля сохраняют всхожесть до 5 и более лет при температуре хранения от 0 до 20°С. Они способны формировать многостебельные растения, которые выращивают или через рассаду, как у овощных культур, или посевом семян непосредственно в грунт (в основном в южных районах на поливе).
Практика показала, что, выращивая картофель из семян через рассаду, на плодородной почве можно получить урожай до 500 г и более с одного растения и массой клубней от 10 до 100 г. Крупные и средние клубни используйте в пищу, а мелкие (10-30 г), называемые севком, оставьте для посадки в следующем году. Несмотря на небольшой размер клубней, из них вырастают высокопродуктивные растения, практически свободные от вирусных и других заболеваний, многие из них отличаются повышенной устойчивостью к фитофторозу. При хорошем уходе с одной сотки площади из севка можно получить до 500 кг картофеля, при этом севка потребуется по весу в 2-3 раза меньше, чем обычных клубней. Клубням, полученным от сеянцев, свойственна разнородность по форме и окраске, а также по устойчивости к болезням. Поэтому при приобретении семян картофеля огороднику предоставляется возможность в процессе выращивания выделить полюбившиеся кусты, и урожай клубней с них оставить для дальнейшего размножения и использовать как собственный сорт. Таким образом, выращивая картофель из истинных семян, можно наладить производство семенных клубней при 2- годичной культуре.
Агротехника картофеля
Если вы решились приобретать семенной картофель, то ознакомьтесь внимательно с настоящей рекомендацией. Обратите особое внимание на агротехнические приемы, направленные на ускорение созревания семенного картофеля: предпосадочное проращивание или обогрев клубней, ранние сроки посадки и уборки, гребневая посадка, предуборочное удаление ботвы. Эти и другие агроприемы составляют технологию выращивания картофеля, которую следует соблюдать.
1. Проращивание или обогрев клубней до образования ростков 1-1,5 см проведите на свету при температуре 12-20°С в течение 20-30 дней (учитывая время в пути, так как глазки могут наклюнуться в посылке). Мини-клубни проращивайте в раскрытых пакетах; клубни супер-суперэлиты разложите в 1-2 слоя в рассадочные ящики или в полиэтиленовые пакеты с отверстиями для вентиляции. Всходы пророщенного картофеля появляются на 8-14 день, а урожай созревает на 12-15 дней раньше, чем при посадке непророщенных клубней. Одновременно происходит озеленение клубней, что повышает их устойчивость к заболеваниям. А в целом агроприем повышает урожайность раннеспелых сортов на 10-15 %, а позднеспелых - на 18-20 %. Кроме того, раннеспелые сорта, имея забег в развитии, успевают сформировать урожай до появления грозного заболевания - фитофтороза. Для получения ранней продукции, в условиях летнего дачного сезона, разместите пророщенные клубни на 8-10 дней в ящиках или корзинах, пересыпая умеренно влажными опилками или торфом. Благодаря образованию корневой системы всходы появятся на 5-7-й день после посадки.
2. Для максимального прорастания почек по всей поверхности клубня и, прежде всего в пуповинной части, за 1,5-2 месяца до посадки, когда клубни находятся в состоянии покоя, примените стимулирующий надрез продезинфицированным ножом в поперечном направлении в середине клубня на глубину не более 1-1,5 см. Этот прием повышает количество проросших глазков и, следовательно, и стеблей в кусте, что способствует дополнительному образованию клубней и прибавке урожая. Разместите здоровые клубни на участке в максимально возможном удалении от обычного картофеля, а также помидоров. При использовании мини-клубней желательно применить пленочные укрытия. Эти меры направлены против заражения растений вирусными болезнями и фитофторозом.
3. Посадите клубни в хорошо разработанную почву, заправленную органическими удобрениями (перепревший навоз, компост и др.) в ранние сроки, когда температура почвы на глубине 10 см не менее 7°С. На низких участках с близким стоянием грунтовых вод посадите клубни в предварительно образованные гребни. Их формируют окучником или граблями осенью или весной - за 3-5 дней до посадки. Направление гребней с севера на юг, их высота 20-25 см. При гладкой посадке сделайте подокучивание с последующим образованием гребня. Глубина посадки клубней в районах с умеренным климатом 8-10 см (в гребни) на легких супесчаных почвах; 6-8 см на торфяниках; 5-6 см на суглинистых почвах, считая расстояние от верхней части клубня до поверхности почвы. Соблюдайте частоту посадки, которая для раннеспелых сортов составляет 550-600 кустов, а для позднеспелых - 450-550 кустов на одну сотку. Соответственно с этим и схемы посадки могут быть такими: 60x25-30 см, 70x30-35 см.
4. Уход начните на 7-8 день после посадки с боронования почвы с целью уничтожения нитевидных проростков сорняков и улучшения воздушного режима клубней. Для лучшего клубнеобразования рекомендуем, как семеноводческий прием, раннее окучивание с присыпкой землей появившихся всходов. Этот прием защищает также всходы от возможных заморозков. В последующем проведите рыхление, а при достижении растениями высоты 15 см окучивайте их вторично. Следующее, третье, окучивание проведите перед смыканием ботвы. При рыхлении и окучивании важно не повредить корневую систему. Поэтому в начале ухода за посадками картофеля, когда корневая система еще небольшая, рыхление проведите на большую глубину. При гребневой посадке рыхлят в междурядьях и под гребень, не разрушая его, а при гладкой - на глубину 10-12 см вокруг куста. Особенно полезно подокучивание влажной почвы к молодым стеблям растений, так как оно способствует дополнительному образованию столонов, а в последующем клубней.
5. Одновременно с окучиванием, если не удалось с осени внести органические удобрения, сделайте подкормку, используя растворы коровяка или птичьего помета, разведенных в воде соответственно в 8-10 раз. На одно растение расходуют 1,5-2 л раствора. При отсутствии указанных удобрений эффективно также внесение золы в бороздки по 0,5 стакана на куст, с последующей заделкой в почву, междурядья необходимо рыхлить. При отсутствии органики можно применить и минеральные удобрения, как в основное внесение, так и для подкормки, строго соблюдая те дозировки, которые даны в аннотации на упаковке. Важно усвоить, что в первую подкормку (при первом окучивании) вносят, как правило, азотные удобрения (сульфат аммония или мочевину), а во вторую (в начале бутонизации) - фосфорные и калийные удобрения (сернокислый калий, калимагнезия, суперфосфат). При сухой подкормке удобрения посыпают вдоль рядка, примерно в 5-6 см от растения, из расчета 1 чайная ложка на каждое растение, с последующим заделыванием в почву. Запаздывание с окучиванием и подкормкой картофеля недопустимо, так как ведет к снижению урожая. Для повышения урожая клубней используйте очень эффективный прием - некорневую подкормку (опрыскивание растений питательными веществами). За 2-3 недели до уборки опрысните растения следующим раствором (на одну сотку): 40 г аммиачной селитры, 200 г суперфосфата, 10 г калийной соли и 2 г медного купороса на 10 л воды. Раствор тщательно размешайте и настаивайте в течение 3-4 часов с периодическим перемешиванием. Затем через воронку с сеткой раствор заливают в опрыскиватель и растения обрабатывают в сухую погоду. При этом усиливается отток пластических веществ в клубни, а присутствие в растворе микродозы меди усиливает устойчивость растений к фитофторозу. В результате урожай картофеля повышается на 15-20%.
6. В период бутонизации и цветения картофель потребляет максимум воды, поэтому остро реагирует на недостаток влаги. В засуху картофель нужно поливать на глубину 40-50 см при норме одна лейка на 2-4 куста. После полива землю разрыхлите, затем насыпьте слой торфа, опилок или растительного перегноя во избежание испарения. Полив в период клубнеобразования снижает заражение клубней паршой.
7. Проведите обязательные мероприятия по защите картофеля от фитофтороза, который сначала проявляется в виде небольших бурых пятен на листьях и белого налета-грибницы по их краям и на оборотной стороне. В отдельные годы от фитофтороза гибнет 80-90% урожая. Против фитофторы применяют:
- Технологические меры
- Проращивание клубней и выбраковка пораженных, посадка гребневым способом, своевременные обработки при уходе, скашивание ботвы перед уборкой, сбор и уничтожение фитофторных клубней и ботвы во время уборки, перекопка картофельных участков;
- Профилактические
- Опрыскивание клубней и обработка посадок картофеля. Болезнь лучше предупредить, чем ее лечить. За день до посадки клубни опрысните (из пульверизатора) раствором медного купороса (0,5 г), марганцевокислого калия (5 г) или борной кислоты (10 г) на 1 л воды. Непосредственно перед посадкой клубни слегка опудрите печной золой (1/4 ведра на 60 кг). Губительно действуют на возбудителей болезней экологически чистые биологические водные экстракты различных растений. К примеру, попробуйте обработать клубни 1 %-ным раствором (1 г на 100 г воды) лука, чеснока, редьки, редиса, тополя, черемухи, выдерживая в них клубни в течение 8 часов. Такая обработка не только повышает устойчивость к болезням, но и способствует увеличению урожая.
Для профилактической обработки посадок картофеля, начиная с периода бутонизации, предлагаем экологически чистый метод - опрыскивание растений настоем чеснока: 100 г зубков, листьев, стрелок растирают и заливают водой в эмалированном ведре (до краев) и настаивают 12 часов. После процеживания опрыскивают не менее 3 раз с интервалом в 5 дней. Из химпрепаратов используйте наиболее распространенный - медный купорос (10-12 г на 10 л воды) или другие химические препараты. Для лучшего прилипания в раствор добавляют столовую ложку стирального порошка. Эффективна также бордоская жидкость. Расход раствора 4-6 л на 100 кв.м. Периодичность обработки -10-15 дней.
- Истребительные меры
- При первых признаках появления болезни на нижних листьях картофеля проведите истребительное опрыскивание посадок. Кроме медного купороса и хлорокиси меди можно использовать более эффективный раствор ридомила (30 г на ведро воды). Для удерживания препарата добавьте к нему перед опрыскиванием 250-500 мл мыльного раствора. В борьбе с болезнями и вредителями картофеля и для получения экологически чистой продукции огородники отмечают эффективность биологических препаратов. Наряду с повышением устойчивости к заболеваниям растения быстрее проходят фазы роста и развития и как бы «уходят» от периода наибольшей вредоносности. К таким биопрепаратам, применяемым на картофеле, относится симбионт-универсал - биологический иммуностимулятор роста, полученный на основе активных веществ из женьшеня, а также природный биостимулятор эпин. Этот препарат повышает устойчивость растений не только к грибковым заболеваниям, а также к стрессовым явлениям (заморозки, засуха, затопление и т.д.).
8. В сухую жаркую погоду, а также при излишнем внесении в почву извести и свежего навоза на молодых растущих клубнях развивается парша обыкновенная в виде шероховатых, сухих язвочек. Заболевание поражает только кожуру клубня, ухудшает товарный вид картофеля. Проявляется периодически, в засушливое лето и при пониженной кислотности почвы. Инфекция парши накапливается в почве, поэтому при сильном проявлении ее на клубнях, старайтесь на участке поменять культуры. Для борьбы с этим распространенным заболеванием вносите под картофель только перепревший навоз или компост, используйте на суглинистых и глинистых почвах перед посадкой минеральные удобрения, подкисляющие почву - сульфат аммония, суперфосфат или калимагнезию по 30 г на 1 кв.м. При наличии на клубнях язвочек парши смочите их из лейки с мелким ситечком 1 %-ным раствором борной кислоты (10 г на 1 л воды) или 1,5%-ным раствором буры из расчета -1 л раствора на 10 кг картофеля. После смачивания клубни просушите, а затем сажайте.
9. Приобретая новый сорт картофеля и репродуцируя его несколько лет, важно ежегодно создавать свой семенной фонд. Для этого ежегодно выделяйте на плантации картофеля в период вегетации хорошо развитые здоровые кусты, отмечая их колышками или яркими повязками. При уборке лучшие здоровые клубни с этих кустов закладывайте на хранение для весенней посадки. При этом если в гнезде окажется хотя бы один больной клубень, остальные на семена не оставляйте. Выращивая семенной материал, обязательно проведите предуборочное удаление ботвы за 7-10 дней до уборки, на участке продовольственного картофеля за 3-5 дней. Картофель опрыскивают 5 %-ным раствором медного купороса или скашивают ботву с немедленным удалением ее с участка. Скашивание ботвы способствует укреплению кожуры клубней (происходит ее утолщение в 1,5-2 раза), а также предотвращает проникновение вместе с дождевой водой на клубни возбудителя фитофторы. Особое внимание обратите на сроки начала уборки с учетом погоды и степени клубнеобразования. От этого во многом зависят урожайность, качество клубней и лежкость картофеля. Ранний картофель на семенные цели выкапывайте до поражения растений фитофторозом. При этом урожай будет ниже, но это компенсируется качеством клубней. При жухлой почерневшей ботве приступайте к немедленной уборке, а не тяните ее до сентябрьских дождей.
10. Перед закладкой на хранение картофель хорошо просушите, а семенные клубни подержите на свету для озеленения в течение 10-15 дней, отсортируйте больные. Продовольственный картофель желательно выдержать 2-3 недели в сухом, темном, проветриваемом помещении, затем тщательно перебрать, удаляя больные клубни. Дальнейшая сохранность урожая зависит от правильного температурного режима. Семенной картофель хранят при 1-3°С, для продовольственного допускается повышение температуры до 5-6°С. Влажность воздуха - 85%.
Размножение картофеля
Вот некоторые способы ускоренного размножения клубней, которые наиболее эффективны в условиях индивидуального хозяйства - из одного клубня можно вырастить 10-20 и более кустов.
1. Размножение ростками. На проращивание ростков, укоренение их и выращивание рассады картофеля требуется примерно два месяца: с первых чисел апреля и до конца мая. Клубни проращивают на свету или в темноте при температуре 12...15°С. Появившиеся ростки опрыскивают водой, чтобы верхушки не подсыхали. Ростки, проросшие на свету, будут короткими, толстыми и крепкими, темно-зелеными или фиолетово-красными; ростки, проросшие в темноте (теневые) - вытянутые, белые, хрупкие, легче отделяются от клубня. Пробуждаются глазки на клубне не одновременно. Первыми прорастают верхушечные, затем расположенные ниже. Когда ростки, проросшие на свету, достигнут 4-6 см, их у основания осторожно отделяют от клубня и тут же сажают в заранее подготовленное место - ящик, парник, гряды, укрытые прозрачной пленкой. Земля должна быть рыхлой, богатой перегноем. Схема посадки 7x7 см, глубина - в зависимости от длины ростка. Он должен выступать на 1/3 своей длины. Хорошо пролить и до укоренения затенить от солнца. На клубнях, оставленных для дальнейшего проращивания, отделяют новые, вторично проросшие ростки и также укореняют. Высаженные ростки поливают водой комнатной температуры. Примерно через одну неделю они начинают зеленеть. Это значит, они принялись и тронулись в рост. Еще через 3 недели полученную рассаду высаживают в грунт по схеме 60х30 см. Клубням, с которых отделяли ростки, дают прорасти третий раз, а затем разрезают на части так, чтобы на каждой был росток, и высаживают на участок. Срок высадки рассады в грунт 5-10 июня, когда минует опасность весенних заморозков. Основным условием успешного выращивания растений из ростков является поддержание температуры во время проращивания ростков близкой к температуре почвы, в которую высаживают рассаду. При надлежащем уходе с 1 растения можно получить до 1 кг клубней.
2. Размножение зелеными черенками. В теплице или другом светлом обогреваемом помещении высаживают маточные клубни. Когда растения достигнут высоты 20-25 см, с них срезают верхушки с 3-4 настоящими листьями, что стимулирует рост пазушных побегов (побегав пазухах листа). Чтобы ускорить укоренение, верхушки рекомендуется в течение 6 часов выдержать в растворе гетероауксина (50 мг на 1 л воды), погрузив в раствор нижние концы на 1-1,5 см. Затем высаживают во влажную почву на глубину междоузлия (3-4 см) в рассадные ящики с питательной смесью, приготовленной из равных частей перегноя и торфа. Площадь питания 10х10 см. В зависимости от числа стеблей от одного растения можно получить 3-6 верхушек. На 7-8 день верхушки укореняются и трогаются в рост. Через 10-15 дней после того, как срезаны верхушки, от маточных растений можно отделять пазушные побеги, которые тоже используют для посадки. Обрезать пазушные побеги можно неоднократно. Урожай растений из верхушек и пазушных побегов наиболее высокий при съеме черенков в период их активного роста (до бутонизации). Высаживают растения так же и в те же сроки, что и рассаду из ростков.
Оздоровленный картофель
1. Разведение картофеля истинными (ботаническими) семенами. Многолетнее использование клубней для посадки из-за накопления болезней приводит к вырождению картофеля, а значит, и потере 30-40% урожая. Выращивание картофеля из ботанических семян - один из способов восстановления его продуктивности. Большую урожайность обеспечивают сеянцы, полученные из гибридных семян, чем из семян от самоопыления сортов. Обычно такие семена нетрудно приобрести. К семенам прилагается технология выращивания рассады и севка.
2. Севок - клубни картофеля от растений, полученных из семян. Омоложенный посадочный материал картофеля отличается большой жизнеспособностью и практически свободен от вирусных и других распространенных болезней. При посадке клубней массой 10-30 г урожайность этих растений картофеля на 20-25% выше, чем от клубней 50-80 г при многолетнем вегетативном размножении. Обычно продают пакетики с набором из 20 клубней, что с применением технологии ускоренного размножения позволяет, при 2-х годичном выращивании, получить посадочный материал на одну - две сотки площади посадки.
3. Гибридный посадочный материал. Это клубни картофеля, полученные из севка (первая полевая репродукция), отобранные по урожайности, привлекательным хозяйственно-полезным признакам, а также по устойчивости к фитофторозу, парше и другим заболеваниям картофеля. Также обычно в наборе 20 клубней. Используя метод ускоренного размножения картофеля, при 2-х годичном выращивании, можно получить посадочного материала на одну - две сотки площади посадки.
Сорта картофеля
Раннеспелые сорта:
УДАЧА - Селекции ВНИИ картофельного хозяйства. Раннеспелый, столовый. Клубни белые, гладкие, округло-овальные с тупой вершиной. Глазки мелкие. Мякоть белая. Масса клубней 100-130 г. Урожайность 700-1200 г/куст. Содержание крахмала 11-15%. Вкусный. Лежкость при хранении хорошая. Относительно устойчив к фитофторозу, устойчив к вирусным болезням, среднеустойчив к парше обыкновенной. Засухоустойчив. Устойчив к мокрым гнилям при хранении. Пригоден для всех видов почв.
ПРИОР - Голландской селекции. Раннеспелый, универсальный. Клубни палево-желтые, длинно-овальные, крупные. Мякоть светло-желтая. Глазки мелкие, ростки красно-фиолетовые. Урожайность 700-800 г/куст. Содержание крахмала 10-12%. Лежкость хорошая. Относительно устойчив к фитофторозу по клубням, среднеустойчив по листьям. Среднеустойчив к вирусным болезням и парше обыкновенной. Устойчив к картофельной нематоде.
РЕД СКАРЛЕТТ - (Red Scarlett) один из лучших краснокожих столовых сортов картофеля . Ранний высокопродуктивный сорт с отличными потребительскими качествами. Урожайность высокая – 400–660 ц/га. Клубни крупные, удлиненно-овальной формы, 85-120 г, красивые, с гладкой красной кожурой, мелкими глазками и желтой мякотью. Содержание крахмала 11-15%. Низкое содержание сухого вещества, тип при варке - АБ, не изменяет цвет после варки. Сорт хорошо переносит засуху. Достаточно быстрое формирование и развитие ботвы, хорошая плотность и густота. Светло-сиреневое цветение. Устойчив к золотой нематоде. Резистентен к раку. Немного чувствителен к фитофторе стебля, хорошая резистенция к фитофторе клубня. Среднечувствителен к парше. Среднепродолжительный период покоя, хорошая лежкость. Малочувствителен к образованию темных пятен от ударов и механическим повреждениям за счет толстой кожуры.
Среднеранние сорта:
АДРЕТТА - Германской селекции. Среднеранний, столовый, высокоурожайный. Клубни желтые, округло-овальные, крупные. Мякоть светло-желтая. Глазки мелкие. Содержание крахмала 13,1-17,8%. Лежкость хорошая. Быстро развивается в начальный период. Имеет раннее клубнеобра-зование. Устойчивость к фитофторозу ниже средней. Относительно устойчив к вирусным болезням. Восприимчив к парше.
НЕВСКИЙ - Селекции Северо-Западного НИИСХ. Среднеранний, столовый. Клубни белые, округло-овальные, массой 86-133 г. Мякоть белая. Глазки средней глубины. Урожайность 1000-1500 г/куст. Содержание крахмала 11-17%. Лежкость хорошая. Относительно устойчив к фитофторозу и вирусным болезням. Средневосприимчив к парше. Не переносит обламывания ростков при посадке, что ведет к изреженности всходов.
РЕЗЕРВ - Селекции ВНИИКХ. Среднеранний, столовый. Клубни белые, гладкие, округлые, с тупой вершиной, массой 75-97 г. Мякоть белая. Глазки мелкие, многочисленные, сосредоточены на вершине клубня. Урожайность 590-1050 г/куст. Содержание крахмала 12-14%. Лежкость хорошая. Средневосприимчив к фитофторозу и парше обыкновенной. Высокоустойчив к вирусным болезням.
РОМАНО - Голландской селекции. Среднеранний, столовый. Клубни розовые, гладкие, коротко-овальные, крупные. Мякоть кремово-белая. Глазки средней глубины. Урожайность 700-800 г/куст. Содержание крахмала 14-17%. Лежкость хорошая. Характеризуется замедленным первоначальным развитием. Устойчив к фитофторозу по клубням, но средне - и сйльновосприимчив по листьям. Среднеустойчив к вирусным болезням и парше обыкновенной.
САНТЭ - Голландской селекции. Среднеранний, универсальный. Клубни желтые, овальные, крупные. Мякоть желтая. Глазки мелкие, многочисленные. Урожайность 800-1000 г/ куст. Содержание крахмала 10-1 t%, Лежкость хорошая. Хорошие вкусовые качества. Относительно устой-чив к фитофторозу, высокоустойчив к вирусным болезням. Устойчив к картофельной нематоде. Слабоустойчив к парше обыкновенной.
ЭФФЕКТ - Селекции ВНИИКХ. Среднеранний, универсальный. Пригоден для промышленной переработки на чипсы, фри и сухое пюре. Клубни белые, овальные. Кожура гладкая, тонкая. Мякоть белая, слабо темнеющая при резке. Глазки мелкие. Потенциальная урожайность 50 т/га. Содержание крахмала 16-18%. Вкусовые качества хорошие. Лежкость удовлетворительная. Высокоустойчив к вирусным болезням. Фитофторозом, черной ножкой, ризоктониозом поражается слабо, паршой обыкновенной - в средней степени. Пригоден для выращивания на разных типах почв. Относительно устойчив к переувлажнению почвы.
Среднеспелые сорта:
АСПИЯ - Селекции ВННИКХ. Среднеспелый, столовый. Клубни белые, округло-овальные. Кожура слабосетчатая, в засушливые годы - значительная. Мякоть белая, не темнеющая при резке. Глазки мелкие, розовые, сосредоточены у вершины клубня. Потенциальная урожайность 45 т/га. Содержание крахмала 12%. Вкусовые качества и лежкость клубней хорошие. Устойчив к нематоде, ризоктониозу, парше обыкновенной. Фитофторозом поражается лишь в конце вегетации. Вирусными болезнями поражается слабо. Среднеустойчив к бактериозам. Клубни устойчивы к механическим повреждениям. Сорт интенсивного типа. Пригоден для индустриальной технологии возделывания.
БРОННИЦКИЙ - Селекции ВНИИКХ. Среднеспелый, универсальный. Клубни светло-желтые, гладкие, овальные, массой 88-120 г. Мякоть светло-желтая, слабо темнеющая при резке. Глазки средней глубины, многочисленные. Урожайность 700-1090 г/куст. Содержание крахмала 12-16%. Лежкость хорошая. Отличается полевой устойчивостью к фитофторозу, высокой комплексной устойчивостью к вирусным заболеваниям. Среднеустойчив к парше. Пригоден для индустриальных технологий.
ЛУГОВСКОЙ - Селекции Украинского НИИКХ. Среднеспелый, столовый. Клубни светло-розовые, гладкие, овальные, с тупой вершиной, массой 83-120 г. Мякоть белая. Глазки мелкие, малочисленные. Урожайность 750-900 г/куст. Содержание крахмала 11,4-19,5%. Лежкость хорошая. Отличается высокой полевой устойчивостью к фитофторозу, устойчив к парше, выше среднего восприимчив к вирусным заболеваниям.
РОДНИК - Селекции ВНИИКХ. Среднеспелый, универсальный. Клубни округлые, белые, с мелкими глазками. Кожура сетчатая, мякоть светло-кремовая. Урожайность 41 -43 т/га. Крахмалистость 17-18%. Лежкость клубней хорошая. Вкусовые качества очень хорошие. Сорт устойчив к парше, среднеустойчив к фитофторозу, отличается полевой устойчивостью к вирусным болезням.
Среднепоздние сорта:
ИСТРИНСКИЙ - Селекции Московского отделения ВИР. Среднепоздний, универсальный. Клубни белые, округлые, массой 100-120 г. Мякоть белая. Глазки средней глубины. Урожайность 790-850 г/куст. Имеет повышенную крахмалистость -13-18%. Вкусовые качества и лежкость хорошие. Пригоден для переработки. Слабовосприимчив к фитофторозу. Умеренно устойчив к вирусным болезням и парше.
Болезни и вредители картофеля
Картофельная парша. Чтобы не дать распространиться такой болезни, как картофельная парша, нужно применить весь комплекс защитных мер. Прежде всего, нельзя сажать картофель на одном поле 2-3 года, чтобы в почве не накапливалась инфекция. Земля для картофеля должна быть заранее подготовлена, очищена от возбудителей парши с помощью сидератов - зеленых растений, которые используют и в качестве удобряющих почву. После сбора ранних овощей или в течение всего сезона с весны до конца лета - высевайте на поле, где планируете в будущем посадить картофель, такие сидераты, как люпин, горох, бобы, горчицу, рапс. После цветения или образования у бобовых первых плодов закопайте эти целебные растения в землю на глубину 15-20 см. Этот прием способствует развитию в земле сапрофитных грибов и бактерий, а они противники возбудителей парши. Кроме того, сидераты улучшают качество почвы. Учтите, что вредоносность парши снижается, если внести в землю хорошо перепревшую органику 2-3-летней давности (500-600 кг на сотку). Полезны минеральные удобрения, в которых соотношение азота к фосфору и калию составляет такую пропорцию - 1:1, 2:1, 2:1,5.
Чтобы посаженный картофель оказался более устойчив к парше, непосредственно под кусты вносят медь, марганец и бор. На сотку необходимо израсходовать 40 г сернокислой меди, 20 г сернокислого марганца и 25 г борной кислоты. Особенно полезен водорастворимый марганец, ведь парша особенно свирепствует как раз тогда, когда его не хватает. Важно не переборщить с известью. Можно вносить лишь малые ее дозы (5-8 кг на сотку) совместно с органикой или отдельно - по всходам. Если вы сделали это, не забудьте увеличить на 30% норму калийных удобрений и одновременно применить борную кислоту. Но надо помнить, что при известковании марганец хуже усваивается картофелем, а развитие парши усиливается. Чтобы снизить поражение растений паршой, поливайте поле с момента массового завязывания клубней и до тех пор, пока они не достигнут 2-3 см в диаметре. В это время влажность земли в зоне образования клубней должна быть не менее 75-80%. За неделю до уборки обязательно скосите ботву. Благодаря этому приему клубни быстрее созреют, их покровные ткани укрепятся, а значит, будут менее уязвимы для парши обыкновенной. Не подкармливайте картошку свежим навозом и другими неразложившимися органическими удобрениями. Помните, что лучшие предшественники для картошки - кукуруза, столовая свекла, морковь, капуста. Если ваша картошка часто болеет, выбирайте сорта, более устойчивые к парше обыкновенной.
Вредители жуки-щелкуны. В нашей стране известно более 20 видов щелкунов. Распространены они повсеместно. В лесной зоне чаще всего встречаются темный, полосатый, посевной, черный и блестящий щелкуны. Если положить жука на спину, то, стремясь перевернуться, он подпрыгивает, производя звук, похожий на щелчок. Отсюда название жуков - щелкуны. Личинки повреждают подземные части растений картофеля, моркови, свеклы и других культур. Не менее опасны повреждения личинками высеянных семян, особенно огурца и других тыквенных растений. Тело личинок (проволочников) цилиндрическое, удлиненное, очень твердое, с тремя парами коротких ног. Взрослые личинки длиной 10-25 мм, от желтого до светло-коричневого цвета. Зимуют личинки и жуки в почве. Жуки появляются ранней весной. В мае-июле самки откладывают яйца в верхний слой почвы. Плодовитость одной самки 120-200 яиц. Развитие личинки длится 3-4 года. При сухости верхнего слоя почвы личинки углубляются в нижние слои. Если верхний слой почвы достаточно влажный, личинки поднимаются вверх и наносят наиболее сильные повреждения растениям.
Меры борьбы. Хороший уход за растениями (периодическое глубокое рыхление междурядий, борьба с сорняками, прежде всего с пыреем). Известкование кислых почв благоприятно сказывается на состоянии растений, ухудшает условия для развития проволочников, повышает устойчивость растений к повреждениям. Раскладка, начиная с весны, приманочных куч диаметром 30-35 см из травы, соломы в междурядьях для привлечения жуков-щелкунов, которые забираются под кучи. Затем жуков собирают и уничтожают. Отлов проволочников на небольших участках проводят с помощью приманок из долей клубней картофеля, свеклы и других корнеплодов. Клубень (корнеплод) разрезают на несколько долек (ломтиков), втыкают в них деревянные палочки и помещают в почву на глубину 5-7 см при расстоянии между дольками 0,5-1 м. Поэтому предварительно нужно хорошо вскопать и выровнять почву. Через каждые 2-3 дня дольки вынимают и выбирают забравшихся в них проволочников. Приманку закладывают весной за 10-15 дней до посадки картофеля и посева других культур. На сильно заселенных вредителями участках лучше всего размещать бобовые культуры (горох, фасоль, бобы).
Сортов картофеля, устойчивых к проволочникам, не существует. Наибольшее заселение вредителем наблюдается на сильно засорённых пыреем участках. Для защиты картофеля на дачных участках рекомендуется следующий комплекс мероприятий. Осенняя перекопка почвы, которая способствует попаданию проволочников в ее верхние слои и гибели их в течение зимы. Необходимо известкование кислых почв. Нейтральная или слабощелочная среда неблагоприятна для проволочника, однако способствует усилению поражения клубней паршой обыкновенной. Снизить кислотность почвы можно внесением древесной золы. Возможно использование приманок. До посадки картофеля или в любое другое время пищевые приманки (нарезанный картофель, свекла, любой жмых) помещаются в почву на глубину 5-15 см. Кусочки твердой приманки нанизываются на леску, к концам которой прикрепляются прутики или палочки. Через 3-4 дня лески с приманками и проволочниками вынимаются из почвы и уничтожаются.
Также в междурядьях картофеля высевают кукурузу, овес, пшеницу или ячмень - по 4-5 зерен в гнездо на расстоянии 50-70 см или строчкой. Затем всходы этих культур выкапывают с комом почвы и собравшимися в нём проволочниками. Рекомендуется в междурядьях высевать салат, корнями которого питаются проволочники. Когда растения салата начнут вянуть, их следует выкопать и собрать личинки, скопившиеся вокруг корней. Можно применять притеняющие ловушки из свежевыполотых сорняков или любой другой травы, под которыми скапливается вредитель. Размещать картофель необходимо после фасоли или гороха. С целью создания неблагоприятных условий для размножения щелкунов и накопления проволочников следует вносить в почву аммиачную селитру или сульфат аммония (20-30 г/м2). Внесение в почву перед вспашкой или во время посадки картофеля гранулированных инсектицидов, которые можно приготовить самостоятельно. Для этого 5 кг гранулированного суперфосфата рассыпают тонким слоем на полиэтиленовой пленке и опрыскивают одним из инсектицидов (актеллик -15 мл, децис - 0,4 мл, каратэ - 1 мл, фастак - 2 мл, фьюри - 1 мл и др.), разведенных в водно-ацетоновом растворе (800 мл воды + 200 мл ацетона). Полученный таким образом препарат подсушивается в тени и рассыпается ленточным способом на площади до 100 м2. Участок немедленно перепахивается.
При посадке картофеля под лопату в лунку вместе с клубнем вносится 5-7 гранул обработанного суперфосфата. Вместо суперфосфата могут быть использованы опилки лиственных пород деревьев. 5 кг опилок также рассыпаются тонким слоем на полиэтиленовой пленке и опрыскиваются с помощью опрыскивателя или лейки одним из названных выше инсектицидов. Полив почвы перед посадкой клубней раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды) по 0,5 л в лунку или полив растений под корень по 0,5 л такого же раствора на куст. Применять раствор необходимо только на нейтральных и щелочных почвах. Полив картофеля 3-дневным настоем чистотела - 100 г измельченной растительной массы, крапивы - 500 г, одуванчика - 200 г, мать-и-мачехи - 200 г в 10 л воды. Полив повторяется 2-3 раза с интервалом 7 дней. Систематическое уничтожение сорняков механическим способом или путем внесения гербицидов (глиалка - 40-80 мл, глифоган - 30-40, глифос - 30-40 мл, зенкор - 15-20 мл. лазурит - 15-20 мл, раундап - 30-40 мл, рейсер - 40-60 мл, стомп - 100 мл, тарга супер - 20-60 мл, титус - 5 г + 20 мл ПАВ Тренд на 20 л воды (1000 м2), топогард - 40-60 мл, ураган-форте - 75-100 мл, фюзилад супер - 40 мл, фюзилад-форте - 40-50, торнадо - 30-40 мл на 10 л воды для уничтожения пырея).
Колорадский жук. Препаратов, которые воздействуют на колорадского жука, много. Надо бороться с личинками и не допустить того, чтобы жуки не оставались до осени. Они прекрасно зимуют и в наших условиях, уходя глубоко под землю. Ранней весной, когда ещё нет всходов картофеля, некоторые практикуют такой метод. Зимой копят консервные банки. Весной их моют и кипятят несколько минут в ведре, потом края банок натирают картофельным соком, в банки кладут 2-4 кусочка картофеля и расставляют банки на участке в полдень. На 5 кв. метров - одна банка. Вечером банки собирают, залезших туда жуков уничтожают. Процедуру проводят несколько дней подряд. Также против колорадского жука рекомендуют полив почвы после уборки урожая картофеля болтушкой из куриного помета (до 80 ведер на 1 сотку) с последующим (через 7-10 дней) перекапыванием участка полностью избавляет от колорадского жука на несколько лет. Отвар полыни (наполнить измельченными стеблями цветущей полыни ведро на 1/3, залить водой, кипятить 15-20 мин., охладить, процедить, 0,5 л отвара разбавить 10 л воды); Настой чеснока (200 г стрелок или головок чеснока измельчить, залить 10 л воды и настаивать 3-4 дня, процедить, добавить 40 г хозяйственного мыла); Настой листьев тополя (0,5 ведра листьев залить водой и кипятить 15 мин., разбавить водой до 10 л и настаивать 3-4 дня, процедить); Настой лопуха большого (1/3 ведра мелко нарезанных листьев залить водой, настоять 2-3 дня, процедить); Опрыскивание проводят в теплую (18-22°С) безветренную погоду, утром, после высыхания росы, или вечером, до ее появления, так как на солнце снижаются инсектицидные свойства растительных препаратов. Обработки повторяют через 5-10 дней, причем последнее опрыскивание проводят за 20 дней до уборки урожая. Рабочие отвары готовят за 1-3 часа до опрыскивания, добавляя мыло или стиральный порошок для лучшего прилипания.
Полезные советы. Некоторые наши огородники по примеру голландских коллег не окучивают картофель, считая, что при этом подрубаются мелкие корешки, клубней получается больше, но сами они меньше в размере. Но в этом случае надо часто рыхлить междурядья, чтобы воздух поступал к корням. В результате получают 6-8 клубней в гнезде, но крупных и ровных. А если выросли крупные клубни картофеля? Не всегда это приносит радость. Внутри клубни могут оказаться пустыми. Отчего это может произойти? Это дуплистость, которая бывает у крупноклубневых сортов (Любимец, Гатчинский, Темп и др.) на богатой органикой почве во влажную погоду. Такие дупла могут загнивать из-за проникновения микроорганизмов через ходы, сделанные проволочником или личинками других насекомых. Избавиться от дуплистости можно, исправляя агротехнику: не превышать нормы внесения в почву органических удобрений (полную норму вносят только один раз в 3-4 года), обязательно совмещать органические удобрения с минеральными добавками, особенно полезна древесная зола, отбирать семенные клубни массой 30-50 г от наиболее урожайных сортов. Интересное наблюдение: из крестьянской практики для регулирования роста ботвы картофеля применяли такой прием, как ломка ботвы. Это делали за две недели до уборки урожая, в результате чего происходил отток питательных веществ из ботвы в клубни. Картофелеводы заметили также, что если посадить различные по скороспелости сорта картофеля рядом на соседнем ряду, то раннеспелые будут подгонять в начале вегетации позднеспелые. Эту особенность можно использовать в смешанных посадках. Попробуйте чередовать рядки ранних, средних и позднеспелых сортов картофеля. Сначала будет хорошо развиваться раннеспелый картофель, а после его уборки - позднеспелый. Причем урожайность и того и другого повысится.
Хранение картофеля в погребе
Появление плесени, а также конденсации капель влаги на стенах и потолке, увлажнение верхнего слоя картофеля в насыпи, затхлость и спертость воздуха - признаки повышенной влажности воздуха в погребе. Решать проблему вентиляции и гидроизоляции погреба или подвала надо, конечно, летом. Главное - устранить причину. Сейчас столько материалов для устройства заглубленных помещений, что можно без труда подобрать для любых местных условий и конкретного помещения. Но первое, что необходимо сделать, - это хорошую вентиляцию. Самый распространенный вариант - две трубы диаметром 100 мм. Одна от «потолка» погреба, другая у противоположной стены в 20 см от пола. В очень сырых помещениях хороший эффект дает вытяжная труба с постоянно работающим вентилятором. Раз в три года (а если пошла гниль, плесень, появились насекомые, то чаще) обязательно дезинфицируйте погреб. Летом сырой погреб необходимо максимально открыть и просушить, побелить известью с медным купоросом (2 кг свежегашеной извести и 200 г купороса на 40 л воды). Известь хорошо поглощает воду и делает воздух суше. Для дезинфекции можно использовать свежегашеную известь (2-3 кг на 10 кубических метров объема погреба), 1–процентный формалин, 10–процентную хлорную известь, выдержанную в течение суток, или 1,5-2–процентную каустическую соду.
Применяют для дезинфекции и серу: на 1 куб. м подвала ее сжигают 40-50 г. Но будьте очень осторожны: пары ядовиты. Можно купить готовые серные шашки «климат»: эффективно, безопасно. Изолируя помещение от притока воздуха, дают возможность образующейся серной кислоте влиять в течение нескольких часов на плесень, после чего кладовые и погреба проветривают. Некоторые хозяева обрабатывают все подвальные строительные конструкции (дерево, бетон, кирпич) специальной антиплесневой жидкостью. В ее состав входят фунгициды и биоциды, способные уничтожать грибки и защищать от плесени. Можно воспользоваться и старым дедовским способом: на ночь внести в овощехранилище ведро с тлеющими угольками. Когда огоньки догорят, заменить новыми. Этот прием не только избавит от ненужной влаги, но и обеззаразит помещение. А вот попытки сушить подвалы и погреба с помощью примусов, паяльных ламп, обогревателей чреваты нежелательными последствиями: как бы хранилище не сгорело вместе с домом. Плесени не позволяет развиваться и красная рябина. Ее ветки с гроздями ягод полезно разложить на полках, на картофеле, повесить на стены погреба. Разложите по углам поваренную соль, древесный уголь: они отлично впитывают влагу. Существует и такой способ борьбы с плесенью. Собрать в погребе плесень, тщательно протереть места, где она была, и опрыскать их из пульверизатора водкой. По словам автора этого способа, плесень с тех пор не появляется уже три года. Специалисты советуют бороться с плесенью с помощью кварцевой лампы или лампы ультрафиолетового излучения. Они продаются не только в магазинах медтехники, но и в хозяйственных магазинах.