Болезни и вредители кактусов и суккулентов

Весь круг вопросов о кактусах и суккулентах.
...
Kitti
Ценитель цветов
Сообщений: 61
Зарегистрирован: Чт фев 09, 2012 4:21 pm

Болезни и вредители кактусов и суккулентов

Сообщение Kitti » Пн фев 27, 2012 10:12 pm

Болезни и вредители кактусов и суккулентов

Вредители
Спертый воздух плохо проветриваемых тепличек, повышенная влажность воздуха и почвы при низких температурах способствуют быстрому возникновению и распространению болезней. Регулярный внимательный осмотр коллекции позволит сразу заметить появившихся вредителей и срочно принять меры. Прежде всего, нужно изолировать заболевшее или пораженное растение и в течение следующих дней внимательно следить за остальными экземплярами - не появились ли на них признаки заболевания. Изолировать кактусы можно в большой банке или в пустом аквариуме и в зависимости от заболевания или поражения принять соответствующие меры.

Паутинный клещ, или красный паучок. Заметить его невооруженным глазом трудно, так как он очень мелкий. Быстро размножается в сухом плохо проветриваемом помещении. Питается клеточным соком растения, поражая обычно его молодые части. Окраска стеблей при сильном поражении меняется на желто-серую или коричневато-красную. Растения останавливаются в росте. Наиболее подвержены нападению клеща представители родов, имеющих тонкую кожицу, - ребутии, айлостеры, эхиноцереусы и др. Раньше бороться с клещом было очень трудно, в основном использовались холодные настои табака, мыла и т. д., так как этот вредитель не выносит холодной воды. Но постоянно опрыскивать зимой - недопустимо, и это создавало дополнительные трудности для кактусистов. Появление эфирсульфоната положило конец мучениям коллекционеров. Сейчас используются более современные препараты - неарон и санмайт.

Мучнистый червец. Его легко обнаружить, так как он гораздо крупнее паутинного клеща (достигает в длину 5 мм). Но еще более заметны кладки яиц, окутанные как бы комочком ваты. В начальной стадии заражения можно применять механические средства для уничтожения вредителя и его кладок. Делать это лучше всего пинцетом или кисточкой. Пораженные поверхности обработать настоем мелко нарезанного чеснока на 70° спирте. В течение 3-4 дней обработанные растения необходимо притенять от солнечных лучей. Если поражение мучнистым червецом приняло крупные масштабы, то нужна обработка ядохимикатами. Для этой цели сейчас используются фуфанон и актеллик.

Корневой червец. Заметить его трудно, так как поселяется он исключительно на корнях. Обычно пораженное растение замедляет, а потом и вовсе прекращает рост. Тогда необходимо осмотреть корни. Если на них вы заметите белый налет, значит растение поражено корневым червецом. Против него эффективно помогает горячая корневая ванна. Для этого возьмите кастрюлю большого объема (чтобы вода быстро не остывала), нагрейте воду до 55°С, подвесьте кактус так, чтобы корни до корневой шейки находились в воде. Подержите зараженное растение в течение 15-20 минут, а затем просушите корни 15-20 часов, как было рекомендовано в главе о пересадке. После просушки растение сажают в новый субстрат и новый горшок. Из химических методов борьбы с корневым червецом можно порекомендовать пролив почвы препаратами "БИ-58 новый" или фуфаноном.

Нематода - микроскопические черви, также поселяющиеся на корнях кактусов. Бороться с этим вредителем трудно. Обычно обнаружив нематоду, вырезались все пораженные (узловатые) корни и кактус укореняли заново. Сейчас применяется пролив почвы препаратами текта и видат.

Щитовка - довольно редко встречается на кактусах. Самка откладывает яйца под щиток - отсюда и название вредителя. На ранних стадиях поражения используются механическое снятие щитков и молодых насекомых и обработка стеблей слабым раствором уксуса. При сильном поражении необходимо применять химические методы борьбы.

Мокрицы, улитки, слизни. Эти вредители способны нанести значительный ущерб вашей коллекции. Ведут они в основном ночной образ жизни, так что днем заметить их нелегко. Нужно быть особенно внимательным, если вы на лето помещаете своих питомцев в парник. Ловят этих вредителей на различные приманки - разрезанный пополам картофель, яблочную, банановую, цитросовую кожуру.

Большинство болезней кактусов вызывается вирусами и грибами.
Кактусная гниль (мокрая гниль, фитофтора) - очень опасное заболевание, если вовремя не принять меры, растение погибнет. Обычно поражение происходит при неправильном, слишком влажном содержании, особенно в прохладную погоду. Малейшие повреждения корней, корневой шейки или стебля кактуса в таких условиях неминуемо инфицируются гнилью. Заболевшее растение можно спасти черенкованием или прививкой.

Сухая гниль - заболевание, также возникающее при неправильном содержании. Внешне оно долго не проявляется, так как идет усыхание внутри стебля. К сожалению, действенных методов против сухой гнили нет.

Появление на кактусах различного рода пятен свидетельствует о поражении растений грибами или бактериями. Против этих заболеваний издавна использовалась бордосская жидкость или хлорокись меди. Сейчас для этих целей используются новые препараты - полихом, текта, фундазол (бенлат).

Аватара пользователя
Uliya
Укротитель цветов
Сообщений: 897
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 6:44 pm

Re: Болезни кактусов и суккулентов

Сообщение Uliya » Чт апр 19, 2012 9:18 am

Вредители кактусов

Нематоды - микроскопические черви, относятся к опаснейшим вредителям, с которыми очень трудно бороться. Их распространению способствует сырость. Лишь за последние несколько лет появились действенные химические средства борьбы. Различают 3 группы нематод:
1. Корневая галловая нематода. Микроскопические черви около 0,5 мм длиной внедряются в корни, высасывают соки растения и вызывают в результате выделений своих слюнных желез галло-подобные утолщения, которые нередко могут достигать размера лесного ореха, Поврежденные корни не могут выполнять своих функций поглощения волы и питательных веществ, они отмирают вместе с галлами и разрушаются. При этом яйца попадают в землю, откуда нематода распространяется дальше.
2. Нематоды со свободным образованием цист. Они поселяются также в корнях, разрушают корневой эпидермис, и тело самки превращается в мешок - цисту, наполненную яйцами и личинками. Цисты по форме напоминают лимон, они коричневого цвета и свисают с внешней стороны корня.
3. Свободноживущие нематоды. Они не прикрепляются в каких-то определенных местах, а постоянно находятся в движении. Поражение нематодами часто становится заметным только тогда, когда растения вследствие значительных повреждений корней начинают чахнуть. Нематоды размножаются очень быстро, при неблагоприятных условиях они могут переходить в покоящуюся стадию и прибывать в ней месяцами и даже годами. На небольшие расстояния они распространяются, двигаясь самостоятельно, или разносятся водой. На большие расстояния они могут распространяться при невнимательном обращении с поврежденными растениями, через землю, горшки, инструменты, в оранжереях - по стеллажам или даже на подошвах обуви.
Меры борьбы. Чтобы воспрепятствовать распространению нематоды, нужно соблюдать строжайшую гигиену. Посуду для растений, столы для работы, инструменты необходимо ошпаривать кипятком, это простейшая мера дезинфекции. (Не забудьте: некоторые пластиковые горшки деформируются от кипятка). При борьбе с нематодой нужно прежде всего использовать все механические способы. Так, при пересадке необходимо убрать все сильно поврежденные корни. Иногда не остается ничего другого, как срезать все корни и поместить растение в свежий субстрат на укоренение. Нематоды чувствительны к высокой температуре, их может убить 30-минутная водяная баня с температурой воды 45° С. Корни кактусов могут переносить эту температуру безболезненно. Но все же эту процедуру довольно трудно осуществить на практике.

Паутинный клещ, нередко именуемый "красным паучком" - крошечные, едва различимые невооруженным глазом коричневато-красные клеши, которые оплетают тонкой паутиной поврежденные части растений. Паутинные клещи обычно селятся большими колониями, их размножению способствует высокая температура и сухость воздуха. Клещ прокалывает эпидермис и высасывает сок растения. Очень быстро проявляются типичные признаки поражения - коричневые, серые, ржавые участки ткани, как бы покрытые коростой, которые постепенно распространяются по всему растению. У шаровидных кактусов повреждение начинается в области макушки. Особенно часто поражаются ребуции, лобивии, различные маммиллярии, а также апорокактусы и хамецереусы. Однажды поврежденная клещами кожица растения никогда не восстановится. И только через много времени, благодаря новому росту, эти участи будут не так заметны.
Меры борьбы. Обработка препаратами, на которых точно указано, что они предназначены против клешей (акариниды). Обработку следует проводить 2-3 раза с интервалами в несколько дней, поскольку препараты, как правило, уничтожают только взрослых особей и личинок, но не яйца. Прежде чем широко использовать препарат, лучше испробовать его на одном или нескольких растениях.

Щитовка, или щитовая тля, нередко встречается на листоподобных кактусах на перескиях и некоторых других. Большинство видов щитовок размножается с помощью яиц, есть и живородящие, В молодом возрасте насекомые очень подвижны, у них есть ножки, усики, глаза, у самцов и крылья. Самки после многократной линьки теряют почти все органы, кроме гениталий и сосущего хоботка. Они становятся неподвижными и с помощью плотного щитка плотно прикрепляются к растению-хозяину. После откладывания яиц самка погибает, и многие сотни яиц под защитой щитка начинают свое быстрое развитие. Поражение щитовками нередко вызывает выделение растениями клейкого, напоминающего мед вещества, на котором могут поселяться возбудители грибковых заболеваний, прежде всего сажистый гриб.
Меры борьбы см. Мучнистый червец

Мучнистый червец - сосущее насекомое, тело которого покрыто белым восковым налетом, как будто присыпано мукой. Вместо воскообразного щитка образует белые ватообразные выделения, куда самка откладывает яйца. В отличие от щитовок червецы сохраняют подвижность всю жизнь. Размножаются они исключительно быстро, их сосущая деятельность ведет к ослаблению и даже к гибели сильно пораженных экземпляров. Червецы поселяются (если не принимать мер, образуя большие колонии) преимущественно в малодоступных, укромных местах на кактусах с подушковидной формой роста (ребуции, маммиллярии, эхиноцереусы и др.), часто в аксиллах (поразительно сходство червеца с опущением аксилл у многих маммиллярий). Но их можно встретить на верхушках и у основания стебля других видов кактусов.
Меры борьбы. Необходимо внимательно следить за растениями. При незначительном поражении достаточно нанести каплю ядохимиката с помощью жесткой кисточки. Помогает также неоднократное опрыскивание водой, причем тонкой струйкой из опрыскивателя. Но обычно бывает трудно избежать применения ядохимикатов. В случае сильного поражения прибегают к препаратам системного действия или специальным препаратам для опрыскивания. Чтобы инсектицид лучше прилипал к защитным выделениям насекомых, рекомендуется добавить в раствор с препаратом, например, немного средства для мытья посуды (примерно 5 мл на 10 л раствора). Очень важно основательное смачивание поврежденных мест. Предварительное опрыскивание спиртовым раствором слабой концентрации с целью разрушения воскового панциря насекомых годится для обработки растений с плотными кожистыми листьями (пальмы, олеандры, монстеры), но не для кактусов, так как у них самих имеется восковидный эпидермис. Поэтому слабый раствор спирта (1 часть спирта на 4 части воды) или денатурата можно применять только на небольших поврежденных участках, в основном на зеленых кактусах, лишенных воскового мучнистого налета.

Корневой червец относится к очень опасным вредителям. Живет почти исключительно на корнях и подземных частях стебля. Напоминает мучнистого червеца своими беловатыми, ватообразными защитными выделениями. Предпочитает сухой субстрат. Во время сухой зимовки размножается исключительно быстро. Поврежденные растения приобретают бледный вид, болеют и погибают. Растения, поврежденные корневым червецом, бывают, кроме того, очень подвержены грибковым заболеваниям.
Меры борьбы. При пересадке снять насекомых жесткой кисточкой, корни погрузить в инсектицид. Полив - особенно весной и осенью - препаратами против червецов. Обработку повторить несколько раз с интервалом в 2 недели.

Листовая, или оранжерейная, тля встречается нередко на бутонах эпифиллюма, на перескии и других родах.
Меры борьбы. Обработка умеренно ядовитыми инсектицидами. Необходимо соблюдать осторожность с цветущими эпифиллюмами! Не направлять при опрыскивании ядохимикат в открытый цветок, он быстро потеряет декоративность.

Сциариды, или плодовые комарики - черноватые насекомые, 3-5 мм длиной, откладывающие яйца в гумус или в разложившиеся органические вещества. Личинки (6-7 мм), развиваясь, пожирают всходы и тоненькие корешки взрослых растений. Места повреждений становятся очагом возникновения гнилей.
Меры борьбы. Осторожное применение органических удобрений. Для посевов брать бедный, лишенный гумуса субстрат. Действенны многие ядохимикаты, но пользоваться ими надо осмотрительно, так как всходы бывают очень нежными. Обращать внимание на переносимость препарата растением. В некоторых случаях помогает применение ловушек с клеящим веществом, подвешенных над растениями. Их окрашивают в желтый цвет, на который летят насекомые - этот же метод применим для борьбы с белокрылкой.

Мокрицы относятся к ракообразным, питаются преимущественно гниющими органическими остатками, но могут использовать и нежные части живых растений. Это ночные животные, днем они прячутся пол горшками, камнями, в щелях и других сырых местах.
Меры борьбы. Ловля мокриц, используя в качестве приманки половинки картофеля или моркови, слегка выдолбив их (вредители забираются в выдолбленные полости). Врагами мокриц в природе являются кроты, ящерицы и землеройки.

Голые слизни - мягкие обоеполые моллюски, встречаются во влажных местах. Их присутствие можно заметить по тянущимся полоскам слизи. Питаются они преимущественно ночью (днем лишь в пасмурные дни), поедая в основном нежные сеянцы, цветки и другие части растений. Днем они скрываются в темных сырых уголках, пол горшками и ящиками.
Меры борьбы. Приманки, ловушки, или ночной сбор вручную.

Муравьи относятся к так называемым "несунам". Они растаскивают семена и могут вредить, сооружая гнезда между растениями.
Меры борьбы. Специальные препараты против муравьев или приманки со сладкой жидкостью (например, кока-кола) в открытых стаканах или бутылках.

Болезни кактусов

Грибковые заболевания
Поражение грибами часто может служить причиной серьезных заболеваний растений. Главная профилактическая мера - соблюдение правильной агротехники. Применение специальных средств - фунгицидов - эффективно только при первых признаках заболевания; позже, при сильном поражении растении, они уже не помогают.

Ризоктониоз - мокрая гниль, поражающая сеянцы и черенки. Поднимается по стеблю от его основания.
Меры борьбы. Заболевшие растения осторожно убрать или распикировать еще не поврежденные экземпляры в продезинфицированный (лучше паром) субстрат.

Гельминтоспоризон - стеблевая гниль, поражает всходы и молодые растения, которые искривляются. Эта болезнь занесена с семенами из мест естественного произрастания растений. Поражение распространяется очень быстро и в тяжелых случаях за несколько дней может привести к гибели всего посева. Болезнь проявляется лишь при низкой температуре в сочетании с высокой влажностью воздуха. Гриб легко узнать по бархатистому зеленому налету спороношения.
Меры борьбы. Поврежденные растения немедленно убрать, здоровые сеянцы пересадить; важнейшее профилактическое мероприятие - протравливание семян.

Фузариоз чаще всего поражает членистые кактусы, но иногда колонновидные и шаровидные. Заболевание распространяется постепенно, начиная с корней, затем проникает в проводящую систему, доходит до верхушки и вызывает увядание. На срезанном побеге можно видеть типичный признак заболевания - красно-коричневую окраску проводящих сосудов Поврежденные корни полностью разрушаются, остаются только волокна проводящих сосудов. Надземные повреждения вскоре проявляются в виде красноватых, розовых или фиолетовых налетов спороношения. Возбудитель большей частью проникает через раневую поверхность, иногда через отверстия от укусов насекомых и другие повреждения стебля.
Меры борьбы. Применять только пропаренную землю, убирать заболевшие растения, избегать повреждений любого рода, соблюдать по возможности умеренную температуру и влажность, избегать избытка азота.

Фитиум и кактусовая фитофтора - возбудители мокрой гнили, которые переносятся с зараженной землей и поражают в основном корневую шейку. При поражении размягчается и загнивает ткань стебля.
Меры борьбы. Землю пропаривать, поврежденные растения уничтожать вместе с горшками. Влажность благоприятствует распространению загнивания по стеблю, поэтому необходимо ограничивать полив до необходимого минимума, особенно в холодный зимний период покоя.

Бурая пятнистость или антрокноз - частое явление у кактусов. Вызывается грибом рода Gloeosporium. Признаки заболевания - округлые светлые пятна, как бы заглубленные в ткань листа, или же коричневые пятна, в которых ткань высыхает, твердеет и покрывается коркой.
Меры борьбы. В начальной стадии больные места можно осторожно вырезать острым ножом и посыпать порошком угля.

Черные пятна - опасное грибковое заболевание, которое проявляется преимущественно в холодное время года при высокой влажности воздуха.
Меры борьбы. Не создавать теплолюбивым кактусам чересчур низкой температуры, избегать слишком высокой влажности воздуха.

Вирусные заболевания

Вирусы и микоплазмы - микроскопические вредители, вызывающие самые различные заболевания как растений, так животных и людей. Перенос инфекции происходит с соком пораженных растении сосущими насекомыми или при срезке черенков. Вирусные растения не подлежат лечению, с них нельзя срезать черенки, так как они полностью инфицированы, Химических средств борьбы пока еще не существует. Самое распространенное вирусное заболевание кактусов - мозаика эпифиллюма. Она проявляется в виде слегка углубленных прозрачных желтоватых пятен, не имеющих резко очерченных границ, которые постепенно распространяются от краев к середине, У пораженных растений ослабевает способность к цветению. Больные экземпляры подлежат уничтожению.

Непаразитарные заболевания

Опробковение появляется в результате слишком высокой влажности воздуха при низкой температуры, а также при нарушении питания, например при повышенном содержании азота в почве. Очень подвержены этому листоподобные кактусы и различные виды опунций. Картина повреждения напоминает опробковение эпидермиса при сильном поражении паутинным клещом.

Ожоги эпидермиса - особенно часто можно наблюдать весной, когда растения после долгой темной зимы сразу оказываются на ярком солнце. Повреждение проявляется в виде больших бледно-желтых пятен на стеблях растений, которые уже нельзя вылечить. В особо тяжелых случаях ожоги ведут к загниванию и гибели кактусов. Профилактика этого нежелательного явления - постепенное приучение растений к интенсивному солнечному свету.

Покраснение растений может быть следствием сильного солнечного перегрева при одновременной резкой недостаче воды или затрудненной деятельности корней в результате заболеваний корневой системы (например, при поражении нематодой). После устранения причины растения большей частью вновь приобретают нормальную окраску эпидермиса,

Опадание почек и недоразвитие бутонов часто наблюдается у так называемых листоподобных кактусов. Вызвано недостатком воды, сухостью воздуха или неправильным питанием (избыток азота), повреждением вследствие низкой температуры или опрыскивания и полива холодной водой. После заложения почек у растений не нужно менять их положения относительно света. Остановка в развитии бутонов наблюдается чаще всего у видов эхинопсисов, ребуций, лобивий и опунций, если их весной слишком рано и обильно начали поливать.

Заболевание, вызванное защелачиванием субстрата, проявляется у эпифитных кактусов в виде отмирания корней и признаков увядания. Другие не переносящие известь кактусы (многочисленные виды цереусов, феррокактусов, лобивий, нотокактусов и др.) по-разному реагируют на высокий показатель рН. Корни постепенно разрушаются, растения становятся светло-желтыми, возникают нарушения роста, позже наступает его остановка, часто верхние побеги засыхают (цереус) и в конце концов растение погибает.
Профилактика. Следить за рН субстрата и водой для полива. Лечение. В начальной стадии можно пересадить растение в подходящий субстрат, подкислять поливочную воду.

archives
Повелитель цветов
Сообщений: 1157
Зарегистрирован: Ср дек 28, 2011 6:44 pm
Откуда: архив форума

Re: Болезни и вредители кактусов и суккулентов

Сообщение archives » Вт май 22, 2012 10:06 pm

Вредители кактусов

les Чт Мар 06, 2008 12:03 pm
Подскажите что делать! Начал будить кактусы после зимней спячки, обнаружил в воде, вытекшей из горшков полупрозрачных червячков с красной головкой, по описанию похожих на сциар. Действительно, зимой иногда летали мушки.
Насколько эти личинки опасны? Как от них избавиться, не слишком вредя кактусам, они как раз готовятся зацвести. Сфотографировать червяков не могу по причине их мелкости.

ok Чт Мар 06, 2008 9:15 pm
Про сциарид у нас есть статья вот в этой теме
Сциариды для кактусов не опасны, но вот причины по которым они могли развестись очевидны и сами могут представлять такую опасность - это похоже на чрезмерное переувлажнение

les Пт Мар 07, 2008 1:11 am
Да я их всю зиму не поливал, какое уж тут увлажнение! Что интересно, гнили тоже нет, я проверил корни самого зачервяченного. Я даже не знаю, что и думать...

Денис Пт Мар 07, 2008 10:31 am
николай из зимовки надо выводить постепенно, начиная с полива раз в неделю, ближе к лету сделать 2 раза в неделю и более если надо. вся эта гадость завелась изза переувлажнения.
земля у кактусов обязательно должна постоять сухой пару дней.

Константин Пн Мар 17, 2008 3:19 pm
Обычно весной и осенью обрабатывают конфидором или чем-то подобным. А так же против плесени и пр. радостей. Купил против грибка "Максима" и против насекомых "Конфидора". Конфидор всего 80 руб.

les Пн Июн 02, 2008 12:21 pm
Константин, при поливе конфидором, как его разводить? Какая концентрация? Обнаружил маленьких белых бодрых червячков на керамзите при поливе.

Константин Пн Июн 02, 2008 4:36 pm
Есть и на инструкции и на кактуславе и на сайте производителя. Вот, что сразу выдал гугл
Системный инсектицид контактно-кишечного действия класса хлорникотинилов против сосущих и грызущих вредителей.
Преимущества
* Системное действие:
– поражает насекомых, не попавших под обработку и питающихся необработанными частями растения.
* Длительный период действия.
* Новый механизм действия:
– профилактика развития резистентности;
– эффективность против насекомых резистентных к пиретроидам и фосфорорганическим инсектицидам.
* Защита семенных посевов от вирусных заболеваний:
– уничтожает тлей - переносчиков вирусов.
* Технологичность:
– устойчивость к смыванию дождем;
– эффективность независимо от температуры воздуха;
– низкие нормы расхода.

Препаративная форма
Водорастворимый концентрат, содержащий 200 г/л имидаклоприда.
Механизм действия
Блокирует передачу нервного импульса на уровне ацетилхолинового рецептора постсинаптической мембраны.
Спектр активности
Препарат широкого спектра действия; эффективен против равнокрылых (Homoptera), жесткокрылых (Coleoptera), ч­ешуекрылых (Lepidoptera) и других вредителей.

Период защитного действия
От 15 до 30 дней в зависимости от вида вредителя и погодных условий.
Скорость воздействия
Эффект наблю­дается в теч­ение первых ч­асов после обработки.

Фитотоксичность
Не фитотоксич­ен для культур в зарегистрированных нормах расхода.
Возможность возникновения резистентности
Случ­аев возникновения резистентности не отмеч­ено. Однако для предотвращения возникновения резистентности следует ч­ередовать препарат с инсектицидами из разных химич­еских групп.
Совместимость
Конфи­д­ор®, ВРК (200 г/л­) совместим с большинством фунгицидов. Однако в каждом конкретном случ­ае перед применением следует проверить на химич­ескую­ совместимость.
Срок годности
Не менее 3-х лет с даты изготовления.
Упаковка
1 л / 10 мл.

Расход препарата (Опрыскивание): 1 мл на 1 сотку (100 кв.м). Для достижения необходимой эффективности нужно 1 мл препарата влить в 5-10 л воды, хорошо размешать до полного распределения и обработать растения, заселенные насекомыми. Максимальное действие наступает на 1-2 сутки после применения. Весь раствор использовать сразу. Обработку проводить не позднее 20 дней до сбора урожая.

Я не опрыскиваю, а сразу поливаю всё растение, с макушки до корня. Кактуситы пишут, что из-за медленного метаболизма кактусовых, препарат попав в ткани растения "застревает" там на несколько месяцев, делая растение несъедобным для инсект.

les Вт Июн 03, 2008 8:08 am
Зато вся фауна гарантированно окочурится! И поделом ей.

les Пт Янв 16, 2009 12:33 pm
Внимание! На копиапоа, взятом у Марины, был замечен паутинный клещик! Осмотрите внимательно свои растения, сейчас самый сезон для появления этих гадов. Я дважды поливал Актеликом очень крутой концентрации, а клещику - хоть бы хны! То есть на практике препарат оказался негодным. Пришлось с риском для растений перейти к дедовскому способу и посыпать серой. Ещё может конфидором полью всех не спящих.

Денис Пт Янв 16, 2009 2:34 pm
фитовермом побрызгай и все, провереная штука!!!!

ane4ka Пт Янв 16, 2009 7:10 pm
Есть ещё старый проверенный способ - припудрить хорошенько со всех сторон обычной аптечной серой. Клещики исчезают совсем. Куда исчезают - не знаю. Но моим колючкам всегда помогало. И ещё, раньше сера продавалась в аптеках по рецепту врача, а сейчас не знаю где её взять.

les Пт Янв 16, 2009 7:23 pm
Садовая сера - тоже самое. Спрашивайте в цветочных магазинах. Какие ещё симптомы, когда эти твари (всего трое) ползают теперь в серном порошке и дохнуть не торопятся? Я ещё и конфидором потравил, и ещё серы посыплю.
А из симптомов (если вообще, а не в этом конкретном случае) можно заметить светлые пятнышки на теле кактуса. Но мои ещё не успели копиапоу высосать, я их раньше заметил. Это очень мелкие красные точки, обычно неподвижные или мало подвижные. Но когда острие иголки рядом, они начинают уползать Ещё бывает паутинка, когда они соберутся путешествовать.

ToooTikky Пт Янв 16, 2009 7:36 pm
а ксероформ аптечный не подойдет? если да, то его продают в муниципальных аптеках...

DrNB Пт Мар 06, 2009 9:40 pm
так, специалисты по клещикам паутинным есть? Вот скажите - если ярко-красная точка около 1 мм бегает по кактусу - это клещик. А если точка бледно-кирпично-красного цвета, размером гораздо меньше 1 мм и ну никак не хочет бегать, даже если в неё потыкать иголкой - это может быть клещ? Даже если заметить месторасположение этой точки и через полчаса посмотреть - она всё равно остается на месте. Это может быть клещом или у меня паранойя? Сразу скажу, у меня глаз не очень алмаз, но когда я смотрю на клеща, то вижу у него... ну что это не просто монолитный такой кусочек, не знаю даже как сказать. А вот эти мелкие совсем точки я разглядеть не могу, а микроскопа нет. Короче, может ли клещ постоянно сидеть на одном месте?
Да на днях обнаружил несколько клещиков на кактусах, обработал их фитовермом и сейчас по два раза в сутки разглядываю. Мне уже в каждой красной пылинке клещи мерещатся Скажу еще что у меня у части кактусов поверх земли битый кирпич насыпан... Может это от него пылинки еще быть...

les Пт Мар 06, 2009 10:45 pm
Может и пылинка, может и клещ дохлый. Если не бегает, то боятся нечего. И вообще, пара клещей ничего сожрать не успеет. А если их будет больше - потравишь. Так что не переживай.

Маришка Пт Мар 06, 2009 11:33 pm
Расскажу про вредителей кактусов из цикла смех и грех
Были у меня пушистые (в названиях не сильна), обычные У обычных коты обломали иголки и съели наполовину
Муж, начитавшись Кастанеды, съел остальные Сейчас растет 2 замученных Пока вредители замечены не были

DrNB Сб Мар 07, 2009 8:54 am
У меня на работе знакомые просили притащить им кактус какой-нибудь в кулинарных целях. Им, видите ли, интересно - какие они на вкус.

Павел Пт Мар 20, 2009 11:57 am
На моем любимом кактусе завелась тля , если ли средства для опрыскивания?

бродяга Пт Мар 20, 2009 5:25 pm
Павел, можно "дачником" опрыскать.

Павел Вт Мар 24, 2009 9:43 am
Я их пока так собираю практически не осталось. Бродяга а что у тебя за растение Хатиора? У меня на вид такое же дома есть.

хмурый Ср Апр 08, 2009 9:04 am
Бродяга рассказывай чем лучше травить червеца. На купленном кактусе вчера нашли 3 маленьких подозрительных животных. Хочу их протравить.

Константин Ср Апр 08, 2009 9:10 am
Я использую Конфидор (системный препарат), один раз в год. Паразитов нет.

хмурый Ср Апр 08, 2009 9:55 am
Используешь по вложенной инструкции? Или есть какието ньюансы?

Nejdannaya Ср Апр 08, 2009 3:54 pm
У моих тоже какие-то "вши" завелись, Дачник хорошо помогает?

Константин Ср Апр 08, 2009 8:58 pm
По инструкции, без нюансов. Обливаю полностью и все. Только делаю это или на балконе или в ванной но с полной мойкой её после этого. Отрава сильная уж больно.

vswetlana Пт Апр 10, 2009 8:53 am
Попробовала дачник вроде пока не заметно что кто-то ползает.У него срок хранения разведеным 10 дней.

хмурый Пт Апр 10, 2009 9:48 am
Ну и где брать этот конфидор? Зашёл вчера в магазин, на меня глаза выпучили, мол не знаем такого.

les Пт Апр 10, 2009 10:53 am
Зайди в другой. Конфидор много где продаётся. На 2 микрорайоне так сразу два варианта - за 35 руб и за 100, большего объёма и другого производителя.
Сегодня обнаружил на одном из сеянцев эхинопсисов светлые пятна. Сижу, думаю что делать.
Не связанно с этим, обнаружил опять клещиков, на сеянцах теперь. Вот ведь зараза упрямая! Протравил все кактусы фитовермом. А он вонючий! Не как карбофос конечно, но всё равно очень неприятно.
Буду наблюдать дальше. Всё таки каждодневный осмотр каждого растения имеет большое значение.

Константин Пт Апр 10, 2009 1:42 pm
На Батенькова магазинчик. Я там и удобрения бона... беру и отравы.
Вычитал на кактуславе:
С конфидором можно совершенно спокойно дать высокую концентрацию - он не фитотоксичен, наоборот, продукт метаболизма д.в. конфидора (имидаклоприда) - это хлорникотиниловая кислота, является индуктором стрессоустойчивости растений, повышает их устойчовость к воздействию неблагоприятных температур,засухи, недостатка света, солейстойчивость,и т.п.,стимулирует рост корней.
Конфидор, как и актара, обладает системными свойствами и может применяться путём полива.Действует на все виды сосущих и листогрызущих насекомых, щитовку, в том числе. Против клещей, естественно, бесполезен.
Субъективно оценивая: в прошлом году при передозе конфидора растения встали. Не знаю, совпал период покоя или подействовал конфидор. И забавно, но по передохли и клещи. До сих пор нет ни какой живности в кактусах.

les Пн Апр 13, 2009 9:20 am
У меня такие же субъективные впечатления. Клещи сдохли, а сеянцы стали хуже расти. Тоже был сильный передоз.

хмурый Пн Апр 13, 2009 10:12 am
Ну тут уж надо выбирать, или кактусы сожрёт живность, или они будут медленно рости. Помоему второе предпочтительней.

Константин Пн Апр 13, 2009 10:12 am
ИМХО, индукция стрессоустойчивости вполне может снижать скорость роста растения.

бродяга Сб Апр 25, 2009 8:14 pm
Как пишут в интернете "аффтар Ф шоке" .Два дня назад обработал конфидором свои кактусы, а сегодня обнаружил два червеца в полном здравии .

Константин Сб Апр 25, 2009 9:05 pm
Возможно, что эти ребята ещё не вкусили химиката.

хмурый Вс Апр 26, 2009 8:37 am
Накорми их конфидором в индивидуальном порядке.

Barbus Вс Апр 26, 2009 1:47 pm
Прошлым летом использовал против корневого червеца препарат "Атара" в соответствии с инструкцией. Эффект поразительный. Многие кактусы, что стояли, не росли, теперь ожили и в бутонах. Можно надеятся, что найдена панацея в борьбе с этим самым трудноизводимым вредителем.

бродяга Вс Апр 26, 2009 2:28 pm
Хмурый , а индивидуально это как, из ложечки или клизмой?

les Вс Апр 26, 2009 3:23 pm
Бродяга, клизмой. А остальных трави ещё и атарой. Вот интересно, что это за кактусист завёлся на 3-м микрорайоне, а в гости не заходит?

Mary Вс Апр 26, 2009 3:56 pm
Мне однажды червец достался вместе с подаренной охрой. К счастью, какой-то узконаправленный, никого кроме нее не тронул, хотя имел возмжности. Чем я только не поливала! и кипятком жгла, и мылом мыла ежедневно, акарила, неоронила....
Потом решила радикально - облила отравой и закатала плёнкой на неделю, только так и извела окончательно.

бродяга Пн Апр 27, 2009 4:25 pm
На сегодня результат ещё интересней, повылазили наверное все, кто есть живой, на стебли, снял несколько экземпляров и под микроскоп, в полном здравии сволочи ... Дальше буду пробовать атарить, а пока пою их спиртом,он им не нравится.

хмурый Вт Апр 28, 2009 9:17 am
Раз повылазили, то значит в земле им хреново, а это хороший знак, может имеет смысл их ещё раз конфидорчиком покормить?

Константин Вт Апр 28, 2009 10:18 am
Кстати, хорошим средством против червеца являются корневые ванны - горячая водичка (что бы рука терпела) и на 15-20 минут полное погружение с головой. Помимо душегубства паразитов происходит стимуляция роста растения. Обязательное условие - здоровое растение с неповрежденными корнями. И слишком часто не применять. Для избавления от червеца обычно хватает двух ванн (только вот период не помню, можно в инете глянуть). Я своих, как тепло станет, перед обработкой конфидором обязательно искупаю, хотя бы для того, что бы разбивать концентрацию солей в субстрате.

ДикаяОрхидея Вт Апр 28, 2009 11:22 am
Я этим способом регулярно весной пользуюсь. Будит и стимулирует очень хорошо, особенно те которые по каким либо причинам очень долго не двигались в рост. (у Залетаевой хорошо описанно) Но вот последний раз, корневая ванна не убила червеца, а наоборот разбудила.. висел у нас голандец-зимовал, полностью очищенный от земли одни корни. Купили прочистили, просмотрели никого нет, повешали. Весна- осмотр -никого. Корневая ванна, осмотр через 2 дня, 2 червеца, откуда взялись.

бродяга Вт Апр 28, 2009 4:42 pm
Корневая ванна хороша, когда одно растение заражено, а когда из-за головотяпства они во всей коллекции(около сотни растений) . Да и есть опыт, когда на растениях, которые были обмытые таким способом и лежали изолированно, без грунта, были обнаружены эти твари снова, где то через месяц, это просто кирдык. Кстати , господа кактусисты, как правильно называется отрава, Атара или Актара?

Надежда М. Вт Апр 28, 2009 5:37 pm
Актара

Константин Вт Апр 28, 2009 6:46 pm
Так, господа кактусисты, кто видел конфидор в продаже? В прежних местах его не оказалось.

хмурый Вт Апр 28, 2009 9:38 pm
Брал на Батенькова 2 недели назад. Но возможно дачники всё скупили у них сейчас предогородный весенний зуд, даже вермикулита в магазинах не купить из-за них.

Nejdannaya Чт Май 21, 2009 10:11 pm
Хорошая штука "Дачник", если бы лет 10 назад я о нем знала ... Чуть было не простилась с любимой лофофорой. Обработка за считанные секунды и все живы-здоровы, кроме клеща. Спасибо!!!

Константин Пт Май 22, 2009 2:10 pm
Как оказалось - Конфидор Д.В. Имидаклоприд.
Все больше и больше регистрируется препаратов с этим действующим веществом.
Естественно, байеровский немецкий конфидор - дорог по сравнению с китайским действующим веществом имидаклоприд. Разница в десятки раз. Итак, тоже самое, только вид сбоку. Престиж 14% он имеет еще в своем составе и фунгицид. Предназначен для комплексной протравки клубней.
Шедевр 28% д.в. имидоклоприд - тоже протравитель.
Альфазол 20%
Галсо70%
Гаучо 70%
Витал 70%
Бомбардир 70%
Варант 20%
Зенит 20%
Имидж 20%
Лидер 20%
Ратибор 20%
Танрек 20%
Чинук 20%
Думаю, что этим списком еще не ограничатся и добавится еще пару десятков названий. соотношение цены действующего вещества и конечного продукта делает свое дело. Приведет это только к тому, что уже в этом году все эти препараты с данным действующим веществом перестанут работать уже в середине лета.
Учатсь этого препарата ждет такая же как и актары. Вредители полностью будут устойчивы к этому действующему веществу.
Цитата: В России сейчас рекламируют Marathon, а это тоже самое, только "вид в профиль". Admire, Confidor, Gaucho, Premier, Premise, Provado, Marathon. Imidacloprid
Обратил внимание, что бытует мнение о разведении конфидора помимо 1 мл конфидора на 5-10 л воды:
Цитата: 1 г на 1 литр воды.

les Пт Май 22, 2009 11:09 pm
У Щелкуновой тот самый, баеровский конфидор продаётся. Но я у неё уже побывал, так что теперь будет сложно купить.
Мне надарили сеянцев, кое что достанется и членам клуба Из препаратов привезу только винцит.

Константин Сб Май 23, 2009 12:37 am
Да-да, жду не дождусь винцита. Пора уже растения протравливать, как раз на той неделе на выходные пока тепло обещают ... Вот про подарки ты не подумавши сказал ... у нас с начала 20-го века есть добрая традиция тотальной экспроприации Коллекцию видел?

les Сб Май 23, 2009 10:46 am
Уже смотрел три коллекции, сегодня еду на птичий рынок, а на следующей неделе за город, к Сафронову, у которого большая теплица. Впечатлений куча.

Константин Пн Июн 01, 2009 4:03 pm
Ещё одна "радостная" новость. Недавно на границе с Казахстаном задержана крупная партия порошкового конфидора, который на поверку оказался подделкой. Какое там вещество не указано, но сказали, крайне ядовитое для растений.

милия Пн Ноя 09, 2009 11:29 am
Скажите пожалуйста у меня в кактусе какието белые гады завелись как с ними бороться?

бродяга Пн Ноя 09, 2009 5:06 pm
Если гады имеют вид белых ватообразных комочков, при расковыривании которых внутри обнаруживается мокрицеподоный зверь размером 1-3 мм, то это червец. Помогает обработка имидоклапридом (препараты конфидор, командор и др.) концентрацией в два раза большей от рекомендованной на упаковке.

Ольча Вс Янв 10, 2010 11:42 pm
Ой,только щас заметила что это "Мир кактусов"...через поиск набрала "Паразиты" и попала сюда...направьте, пож-ста, меня в нужную темку!

бродяга Вт Янв 26, 2010 8:37 pm
ВРАГА НАДО ЗНАТЬ В ЛИЦО Выдержка из книжки: "Защита цветочно-декоративных растений от вредителей" Е. М. Терезникова, П. Я. Чумак 1989
Червецы и щитовки
Для червецов и щитовок (Coccinea) характерен резко выраженный половой диморфизм.
Тело самок не разделено на голову, грудь и брюшко, плохо сегментировано, имеет личинковидное строение, круглое, овальное, яйцевидное, обратнояйцевидное, грушевидное, удлиненное, нитевидное, с почти параллельными боками.
Спинная сторона более или менее выпуклая, иногда шаровидная, брюшная - плоская. Особи белого, желтого, красного, коричневого, зеленого, фиолетового цвета.
Длина тела, как правило, от 0,5 до 15 мм, но зависит от зрелости самки.
Например, длина червеца мучнистого приморского сразу после линьки составляет 1,7 мм, а перед откладкой яиц - до 5,0 мм.
Усики расположены на головогруди, впереди глаз, обычно шнуровидные, 5-11-члениковые, иногда редуцированы до размеров небольшого нерасчлененного бугорка. Глаза находятся на головогруди сзади усиков, имеют вид более или менее выпуклого базального конуса, иногда отсутствуют.
Ротовой аппарат колюще-сосущий в виде 1-3-членикового хоботка с 4 склеротизированными щетинками, петля которых иногда длиннее тела самки.
Ноги короткие, на грудных сегментах 2 пары грудных дыхалец.
У многих мучнистых червецов имеются спинные устьица, представляющие собой поперечные отверстия, открывающиеся в полость тела;
передняя пара расположена на переднеспинке, задняя - на
VI тергите брюшка.
Брюшко состоит из 8 хорошо видимых сегментов, у щитовок VVIII сегменты слиты и образуют пигидий, на котором расположены воскоотделяющие железы.
Брюшные устьица представляют собой участки кутикулы, ограниченные узким хитиновым ободком.
Отверстие устьиц открывается в полость тела.
Воскоотделяющие железы многочисленны и разнообразны:
дисковидные (трех-, пяти-, многоячеистые, крупные поры), цилиндрические (трубчатые, грибовидные, лучистые, бутылковидные, дву-цилиндрические), шипы и шипики.
Шипы и шипики имеют вид заостренных или притуплённых конусов, пальцевидные, с усеченной вершиной.
Они разного размера, встречаются на дорсальной, иногда на вентральной стороне тела.
У многих мучнистых червецов есть воскоотделяющий тракт, так называемые церарии. Они состоят из расположенных близко одного или нескольких шипов и волосков, а также трех- или пяти-ячеистых желез.
Церарии обычно находятся вдоль бокового края тела, их может быть 1-26 пар.
Волоски и щетинки различной длины и толщины, расположены на обеих поверхностях тела или только на вентральной.
Самцы имеют типичное для насекомых строение.
Тело тонкое, удлиненное, обычно разделено на голову, грудь и сегментированное брюшко.
Усики нитевидные или шнуровидные, 3-13 – члениковые.
Глаза, как правило, простые, их 2-3 или 5-6 пар.
Ротовой аппарат недоразвит, хоботок и хоботковые щетинки отсутствуют.
Грудь разделена на передне-, средне- и заднегрудь.
Передние крылья большие, прозрачные, с одной разветвленной костальной жилкой. Задние крылья редуцированы и превратились в жужжальца.
Ноги длинные, тонкие, почти цилиндрические, иногда с утолщенными члениками, лапки одно- или двухчлениковые.
Брюшко из 11 сегментов. Копулятивный аппарат – стилус сильно склеротизирован.
На последнем сегменте брюшка есть одна пара дисковидных желез, от которых отходят 2 белые восковые хвостовые нити.
Яйца у большинства кокцид овальные или эллипсовидные, передний конец немного сужен.
Они белые, желтые, розовые, фиолетовые, длиной 0,25 - 0,6 мм, шириной 0,17 - 0,25 мм.
Личинки I возраста подвижны, могут свободно передвигаться;
их называют личинки-бродяжки.
Тело овальное, длиной 0,25-0,8 мм, иногда 1,5 мм.
Усики 4 - 7-члениковые. Глаза простые, маленькие.
Хоботок конусовидный, петля хоботковых щетинок часто очень длинная.
Ноги хорошо развиты, по сравнению с телом большие, с утолщенными члениками.
На последнем сегменте брюшка есть 2 щетинки, длина которых равна половине или больше длины тела.
Личинки II и III возраста часто похожи на самок, отличаются от последних меньшим размером тела, меньшим количеством воскоотделяющих желез и шипов.
Личинки многих мучнистых червецов покрыты порошковидным воском, защитные покровы личинок у большинства ложнощитовок такие же, как и у взрослых, или личинки покрыты тонким слоем прозрачного воска.
Личинки щитовок покрыты щитком, в состав которого входят линочная шкурка и секреторная часть.
Защитные покровы нимф самцов имеют вид белых войлоко видных коконов.
Нимфы самцов щитовок покрыты удлиненным щитком.
Червецы и щитовки относятся к насекомым с неполным превращением.
Личинки самок после нескольких линек превращаются во взрослых особей.
Личинки самцов в развитии проходят фазу покоя, которая складывается из 2 возрастов -
нимфы I возраста (пронимфы) и нимфы II возраста (нимфы).
Размножение половое и партеногенетическое, в связи с чем отложенные яйца могут быть как оплодотворенными, так и неоплодотворенными.
Формы с разными способами размножения наблюдаются у кокцид.
Морфологически эти формы не отличаются, однако они живут на разных кормовых растениях, половая форма более пластична и жизнеспособна, спаривание между ними возможно, но затруднено.
У одних видов кокцид количество самцов и самок одинаково, у других самцы малочисленны, появляются не каждый год, у многих видов самцы вообще не известны и размножение только партеногенетическое.
Большинство червецов и щитовок откладывают яйца, вместе с тем наблюдается яйцеживорождение (ложнощитовка мягкая) и живорождение (червец мучнистый щетинистый).
У ложнощитовки мягкой эмбриональное развитие происходит в яйцеводах самки, сразу после откладки яиц оболочки их лопаются и из них выходят личинки-бродяжки.
Количество откладываемых яиц у разных видов колеблется от нескольких десятков до нескольких тысяч и в значительной степени зависит от метеорологических условий, кормового растения и т. д.
Крупные самки откладывают яиц больше, чем мелкие.
Многие червецы и щитовки во время откладки яиц выделяют войлоковидный яйцевой мешок, который полностью закрывает тело самки и отложенные яйца (Pseudococcus) или находится сзади тела самки (Chloropulvinaria).
Значительная часть этих вредителей откладывает яйца под брюшко.
Последнее по мере откладки яиц впячивается и соприкасается с сильно склеротированной к этому времени спинной стороной тела.
Образуется как бы купол: пространство заполнено яйцами, а склеротизированное тело выполняет роль защитного покрова яиц (Saissetia).
У щитовок мертвая самка находится в головном конце под щитком, остальное пространство заполнено яйцами.
Личинки I возраста (личинки-бродяжки) подвижны сразу после выхода из яиц.
В течение первых 2 - 3 дней жизни, иногда через несколько часов после отрождения, они присасываются к кормовому растению.
Личинки I и последующих возрастов (иногда и самки) могут несколько раз прерывать питание и переходить на новое место в пределах одного растения, поэтому их легко можно найти ползающими по растению.
Если личинка-бродяжка не начала питаться сразу, она погибает.
Червецы и щитовки – типичные растительноядные сосущие насекомые.
Неподвижный образ жизни на растениях определяет возможность распространения кокцид из одного географического пункта в другой почти исключительно с кормовыми растениями, причем за очень короткое время.
Примером этому служит распространение практически всех кокцид, живущих на цветочно-декоративных растениях.
Вместе с растениями они завезены во многие страны, в том числе в Россию.
В условиях нашей страны некоторые виды, обитающие в защищенном грунте, могут жить и в открытом грунте в субтропических районах:
мягкая ложнощитовка, продолговатая подушечница, пальмовая, кактусовая, олеандровая, латаниевая, тропическая, камелиевая щитовки.
Ряд субтропических видов (маслинная ложнощитовка, коричневая щитовка) нормально развивается в открытом грунте в Абхазии и Аджарии, а на Южном берегу Крыма встречается только в оранжереях.
Другие виды (продолговатая подушечница, мягкая ложнощитовка, кактусовая щитовка), являющиеся серьезными вредителями растений открытого грунта в Крыму, в Средней Азии живут лишь на комнатных растениях и в защищенном грунте.
У червецов и щитовок питаются только самки и личинки.
При этом характер повреждения растений зависит от интенсивности их заражения вредителем и от места повреждения.
Так, прокалывая ткани растения, некоторые щитовки вызывают изменение их цвета вокруг точки сосания.
Многие кокциды не вызывают видимых изменений.
Однако в слюне кокцид содержатся ферменты, которые действуют отрицательно на биохимический состав растений, в частности изменяется количество и качество ферментов растений, азотный и углеводный обмен, интенсивность процессов дыхания и накопления запасных веществ.
В результате повреждения растений червецами и щитовками опадают листья и плоды, усыхают ветки и побеги, снижается количество и качество урожая, а при массовом размножении насекомых растения гибнут.
Червецы и щитовки потребляют больше растительного сока, чем им требуется для питания.
Избыток углеводов выделяется в виде медвяной росы, иногда обильно покрывающей растения и почву под ними.
На ней поселяются сапрофитные грибы - чернь. Растения приобретают черный цвет, становятся липкими.
Медвяная роса и чернь нарушают дыхание растения, а также снижают их декоративность и товарные качества урожая.

Меры борьбы.
В борьбе с кокцидами большое значение имеют профилактические мероприятия, направленные на предупреждение проникновения вредителей в защищенный грунт. Необходимо соблюдение правил внешнего и внутрихозяйственного карантина.
Против подушечниц и червецов применяют хищного жука криптолемуса (Cryptolaemus montrouzieri Mills., Coccinellidae) (соотношение хищник: жертва – 1:50), против мягкой ложнощитовки - паразита энциртуса (Encyrtus lecaniorum Mayr., Encyrtidae) (1:40) и коккофагуса (Coccophagus lycimnia Walk., Aphelinidae) (1:50), против полушаровидной ложнощитовка - скутеллисту (Scutellista cyanea Motsch., Pteromalidae) (1:50), против щитовок - цитрусового аспидиотифага (Aspidiotiphagus citrinus (Crwf.) Aphelinidae) (1:50). Против всех кокцид применяют 0,15% актеллик, 0,2% карбофос, 0,05-0,1% амбуш, 0,2% изатрин, 0,1% хостаквик.
Червецы и щитовки ведут неподвижный или малоподвижный образ жизни на растениях.

Червец мучнистый кактусовый - P. mamillariae (Bouche).
Церарий 10 - 14 пар, трехячеистые железы в центре Cig, расположены далеко друг от друга.
Мучнистые червецы – Pseudococcidae
Щетинистый мучнистый червец – Pseudococcus longispinus (Targ.).
Самка широкоовальная, зеленоватая, длиной 2-3,6 мм, шириной 1,1-2,0 мм, покрыта белым порошковидным воском, сквозь который на спинной стороне просвечивает тело. Вдоль бокового края тела расположено 17 пар тонких белых восковых нитей, причем задняя пара иногда длиннее тела.
Усики 8-члениковые все членики тонкие, длинные.
Брюшное устьице одно, большое.
Грибовидные железы на спинной стороне. Церарии 17
Тропический вид вместе с кормовыми растениями сильно распространился в тропических и субтропических странах, а также в оранжереях стран умеренного пояса.
В СССР известен в оранжереях многих городов.
Многоядный вид, живет на всех надземных частях растении.
Повреждает цитрусовые, виноград, инжир, плющ, хурму и многие
другие тропические и субтропические декоративные и оранжерейные растения.
Самки живородящие, не образуют яйцевой мешок, а выделяют очень тонкие белые восковые нити, которые защищают отрождающихся личинок.

Кактусовый мучнистый червец – Pseudococcus mamillariae (Bouche).
Самка овальная, розовая, длиной до 3,5 мм, шириной 2,0 мм.
Усики 8-члениковые, все членики тонкие, длинные.
Брюшное устьице большое, овальное.
Многоячеистые железы расположены на дорсальной стороне (единичные – по краю вентральной стороны).
Церарий 10-14 пар.
Распространен в Западной Европе, Центральной Америке, в СССР обнаружен в оранжереях.
Живет только на кладодиях кактусов: Mamillaria, Echinocactus, Opuntia и др.
В защищенном грунте дает до 4 поколений.
Самки живородящие, перед отрождением личинок образуют войлочный мешок.

Кактусовый корневой червец – Rhizoecus cacticans Hamb.
Самка овальная, длиной 2,2-2,5 мм, шириной 1,0 мм.
На лбу имеется склеротизированная пластинка.
Усики 6-члениковые, с утолщенными члениками.
Брюшное устьице одно, очень маленькое.
Многоячеистых желез нет, трехячеистые железы многочисленны на обеих сторонах. Трехтрубчатые железы очень маленькие, но значительно больше диаметра трехячеистых желез, расположены по 1-2 пары на тергитах.
Трубчатые железы немногочисленны на последних сегментах брюшка.
Волоски расположены на обеих сторонах тела.
Вредитель известен в ГДР, ФРГ, Англии, США, Аргентине, Эквадоре.
Вместе с кормовыми растениями завезен в СССР. Живет на корнях, в почве.
Самка откладывает белые овальные яйца в белых или светло-серых ватообразных выделениях.
Полифаг, серьезный вредитель кактусов, суккулентов и других растений.

Корневой червец - Rhizoecus faicifer Kunck.
Самка удлиненно-овальная, розовая, длиной 2,0-3,9 мм, шириной 1,0-1,6 мм, покрыта белым порошковидным воском.
Усики 5-члениковые, с утолщенными члениками. На лбу имеется склеротизированная пластинка.
Многоячеистые и трубчатые железы на обеих сторонах тела.
Волоски длинные, в большом количестве на обеих сторонах.
Распространен в Северной Америке, Западной Европе, СССР.
Самки откладывают яйца в рыхлые белые яйцевые мешки, при массовом размножении корпи и почва вокруг сплошь покрыты восковыми выделениями червеца.
Широкий полифаг, живет на корнях растений многих ботанических семейств.
Повреждает кактусы, суккуленты и др.

Disi Вс Сен 12, 2010 3:20 pm
А мой кактус кто то грызёт.Зелёненький кактус с красными иголочками сидит и сохнет, на нём какие то букашки в виде гусениц.Они какие то белые а внутри как будто синие. Посоветуйте как его спасать? Жалко будет потерять он такой красивый.

бродяга Вс Сен 12, 2010 6:33 pm
Если сверху как-бы покрыты ватой, а внутри насекомое 2-5 мм длинной, то это червец. Обработайте системным препаратом содержащим имидоклоприд (Конфидор, Командор, Искра золотая и т.д.) повышенной раза в два концентрацией, опрыскайте, а лучше погрузите весь горшок в раствор, вместе с растением. И будет вам счастье .

Монстера Пн Май 23, 2011 5:27 pm
Давно хочу спросить... Много лет не могу окончательно вывести красного клещика - главным образом потому, что не успеваю обработать кактусы повторно недельки через две. А так как сражаюсь я с ним актелликом, то в последний раз еще и растения сожгла, приготовив сильно концентрированный раствор... Теперь некоторые совсем серые... и чуть отрастающие верхушки жрет тот же клещик...
Посоветуйте, чем его понадежнее вывести? А то пришлось разделить свои кактусы на два подоконника: на одном уже поеденные, а на другом, тьфу-тьфу, пока нетронутые... чувствую, что если в ближайшее время не приму решительных мер, то мои замученные экземпляры потеряют не только внешний вид (что уже давно произошло), но и жизнь...

бродяга Пн Май 23, 2011 11:18 pm
Санмайт (пиридабен). Смачиваемый порошок. «Ниссан Кемикл Индастриз, Лтд.», Япония.
Акарицид контактного действия. Эффективен против большинства клещей. Воздействует на все фазы развития клещей (яйцо – личинка – нимфа – взрослый клещ). Препарат начинает воздействовать на вредителя уже через 15 минут после обработки.
Срок действия 5-6 недель. Следует использовать не чаще одного раза в год;
Может применяться в смеси со всеми традиционными инсектицидами и фунгицидами, кроме сильнощелочных веществ.

1гр на 1 литр воды, полностью обрызгать растение.
Цена: Нет в наличии.
Ниссоран (гекситиазокс). Смачиваемый порошок. «Ниппон Сода Ко., Лтд.», Япония.
Современный акарицид , оказывающий воздействие на яйца, личинки и нимфы многих видов клещей. Препарат не действует на взрослую форму клещей. После применения препарата яйца, личинки и нимфы гибнут, а имаго продолжает жизнедеятельность, откладывая новые яйца. При этом ни одно из отложенных яиц не возрождается, а взрослые особи гибнут естественной смертью в течение 7-10 суток
Срок действия до 50 дней.
Не фитотаксичен. Совместим со многими видами пестицидов.
Отсутствие перекрестной резистентности у клещей, стойких к другим акарицидам.
1гр на 1 литр воды, полностью обрызгать растение.
Цена: Нет в наличии
Это на данное время самые новые и действенные препараты, но вот где найти, я не знаю. Раньше можно было заказать на кактуске, у Сергея Петровича, и кажется , у Натальи Щелкуновой на Кактус клуб.

les Вт Май 24, 2011 7:42 pm
Можно травить конфидором. Поливать и опрыскивать.
2. Kiron - высокоэффективный акарицид, используемый при борьбе с паутинным клещиком. 5,2% Fenpyroximat. Эмульсия белого цвета практически без запаха.
Предлагаемая расфасовка – 10мл, цена - 110 руб. Рабочий раствор - 1,5 мл препарата в 1 л воды.
Достаточно одной обработки Можно купить у Щелкуновой.

Монстера Пн Май 30, 2011 10:24 pm
Спасибо! Надеюсь, все-таки соберусь с силами и временем, чтобы воспользоваться вашими советами.

archives
Повелитель цветов
Сообщений: 1157
Зарегистрирован: Ср дек 28, 2011 6:44 pm
Откуда: архив форума

Re: Болезни кактусов и суккулентов

Сообщение archives » Вт май 29, 2012 11:37 am

Болезни кактусов

Человечек Сб Янв 31, 2009 11:59 pm
я уже показывала этот кактус в теме про опознание - фотографирую не ахти как, но постаралась как можно лучше. Вот что произошло с крашенным кактусом. Колючки остались абсолютно такие же как были по цвету, а тельце не то чтобы засохло, а просто в жутком состоянии. Похоже, он погиб совсем.

бродяга Вс Фев 01, 2009 12:41 am
Боюсь,что да, как это не печально. Скорее всего краска забила дыхательные устьица и кактус просто задохнулся

ДикаяОрхидея Вс Фев 01, 2009 12:27 pm
Да ему кранты окончательно и бесповоротно! Возможно просто банально сгнил и высох? Теперь гербарий.

les Вс Фев 01, 2009 5:19 pm
Тоже думаю, что проблема в загнивании. Скорее всего уже ничем нельзя помочь. Сочувствую.

Константин Вс Фев 01, 2009 7:38 pm
Человечек Не расстраивайтесь. Пусть это будет поводом для анализа и исправления ошибок, поводом узнать как надо

Человечек Вс Фев 01, 2009 8:35 pm
Константин, спасибо, это был кактус моей сестры. ей его подарил друх, я сестре сказала, что пусть в следующий раз друх дарит просто букеты. Бедняга, такая глупая смерть

DrNB Сб Фев 07, 2009 8:44 pm
У ехиноцереуса субинермиса, самого "толстого" сеянца, размягчилась ножка. Думаю что перелил. Чтобы его не выкидывать, сделал ему "секир нога", подержал двое суток и воткнул во влажный вермикулит.... Ждем-с....

les Вс Фев 08, 2009 2:18 am
У меня тоже с субинермисами проблема, хотя поначалу очень хорошо росли
Воопще, очень много подгнило сеянцев в большой плошке, так что я возвращаюсь к более меленькой и мелкой посуде.

DrNB Пн Фев 16, 2009 8:18 pm
les, как ваши субинермисы поживают? Я думал что мой инвалид загнется, достал его сегодня из плошки, смотрю - у него корешки полезли Ткнул рядом с мааленькой деткой маммиллярии рекои, пущай приживается.

хмурый Вт Фев 17, 2009 11:36 am
А у меня у некоторых сеянцев начиная с точки роста макушка желтеет и всё кранты. Что может быть какие у кого мысли?

les Вт Фев 17, 2009 6:17 pm
Даже не знаю А у меня у маммилярий матуде редуцируются новые колючки, точнее они с каждым приростом всё хуже, а потом и вовсе исчезают, а сеянцы гниют А у некоторых астрофитумов появляются кривые, уродливые колючки

хмурый Пт Мар 06, 2009 3:51 pm
Господа кактусисты Напишите мне то антивирусное средство кот. вы мне рекомендовали, а то я забыл.

бродяга Пт Мар 06, 2009 7:11 pm
Женя, наверно я тебя огорчу,но перелистал все свои книжки, везде пишется, что не лечится вирусная инфекция, надо уничтожать. Но нашёл и такую инфу: "По некоторым наблюдениям вирусы разрушаются, если растения выдерживали при высоких температурах (около 50 градусов), - это понятно, если вспомнить, что и наш организм борется с вирусными болезнями, повышая температуру тела."

хмурый Пт Мар 06, 2009 7:25 pm
Так у меня этот мор все сеянцы выкосит.

бродяга Пт Мар 06, 2009 7:28 pm
Возьми контрольный экземпляр и пробуй погреть. Перешло на другие виды?

хмурый Пт Мар 06, 2009 7:33 pm
Да перешло на ненкоторые. Сейчас активно рассаживаю посмотрим что будет.

Алиша Сб Мар 14, 2009 2:43 pm
У меня на кактусе появились какие-то коричневые пятна и стали выпадать колючки. Что это может быть?

галя.К. Вт Мар 17, 2009 6:42 pm
Мне недавно подарили вот такой кактус и вот у него появилось такое пятнышко, что это может быть такое

les Ср Мар 18, 2009 12:04 am
И в том и в другом случае, если нет вредителей (у Алиши нет фото), то это скорее всего пятнистая ржавчина. Появляется чаще всего при неправильном содержании, избыточной влажности и т.д.
Нужно узнать правильные условия содержания, обработать фунгицидами общего действия (Топаз, Максим и т.п.), ещё рекомендуют бордосскую смесь, раствор медного купороса.
Удачи!

галя.К. Вс Апр 05, 2009 4:58 pm
Я обработала свой кактус и сегодня у него появились вот такие пятна по желобкам и по складкам стал открываться. Подкажите его еще можно спасти?

хмурый Пн Апр 06, 2009 8:18 am
Галина объясните подробней что значит открываться? Трескаться чтоли? Если трескается, то ничего хорошего это не сулит. Подождите, время всё поставит на свои места, если не жилец то помрёт, если хочет жить то будет жить.

галя.К. Пн Апр 06, 2009 8:31 am
На трещины это мало похоже, а просто как желобки расходятся и появляются расщелины

les Пн Апр 06, 2009 8:35 am
А вы его уже перестаньте поливать. Я думаю повышенная сырость и перекорм могут быть причиной.

хмурый Пн Апр 06, 2009 8:48 am
Да согласен, к весне правильный кактус должен быть сморщенным. А у вас его не подецки распёрло. Он у вас вообще зимовал?

галя.К. Пн Апр 06, 2009 9:06 am
Да я его поливала совсем понемногу т.к. у меня дома температура +28,а на окне +25

хмурый Пн Апр 06, 2009 9:15 am
Вот от сюда все беды ! Если вы интересуетесь этими растениями вам обязательно надо почитать книжку Залетаевой. Там описаны основные приёмы ухода, в том числе и содержание кактусов на жарком подоконнике квартиры.

галя.К. Пн Апр 06, 2009 8:35 pm
А как скачать эту книгу? Меня отправляют в торрент, а там ее нет.

ok Пн Апр 06, 2009 8:38 pm
Тут в бибилотеке у нас есть

галя.К. Пн Апр 06, 2009 8:52 pm
Да,да, вот по этой ссылке я и пыталась, но у меня не открывается

ok Пн Апр 06, 2009 8:54 pm
По этой ссылке - тема "Библиотека" - а там ссылка на ФТП. Никакого торрента там вовсе нет

хмурый Пт Апр 10, 2009 11:01 am
Вот вот у меня тоже белые пятна и капец гимнику.

Константин Вс Июн 07, 2009 9:09 pm
Замечательная статья с Dimetris
Самые распространенные проблемы инфекционного характера и способы борьбы с ними.
Сенполия – не такая уж и неженка. Когда я начал писать эту статью, я решил проиллюстрировать ее фотографиями пораженных фиалок. Для этого я специально взял несколько своих розеток и отнес в самые, на мой взгляд, «заразные места» в теплицы, где выращиваются овощи, на улицу рядом с компостной кучей и т.д.
Каждую неделю я осматривал эти розетки. Каково было мое удивление, когда я не находил никаких заражений, хотя рядом буйствовали и паутинный клещ и различные грибковые заболевания. Фиалки оставались здоровыми. Исходя из этого, можно сделать вывод: фиалка не относится к проблемным растениям. Часто сложности, связанные с выращиванием фиалок, вызваны нарушением агротехники, занесением с посадочным материалом и с субстратом вредителей и болезней, грубым несоблюдением санитарных условий. Но, какие бы проблемы не возникли с сенполией, все они решаемы.
Хочу разделить их по степени вредоносности и сложности разрешения. Начну с самых опасных.

1) Фитофтороз и фузариоз.
Гниль начинается с корней, переходит на ствол и листья. Розетка может погибнуть очень быстро. Вылечить можно только в самом начале болезни. Обязательно нужно пересадить растение в свежий субстрат. Можно полить и побрызгать триходермином или фундазолом. Желательна внекорневая обработка фунгицидом Инфинито. На самой ранней стадии заболевания можно снять самые молодые листья и укоренить их, чтобы сохранить сорт. Фитофторозу подвержены ослабленные растения, при недостатке света и проветривания. Можно занести эту инфекцию с субстратом. Не допускайте переувлажнения субстрата и резких колебаний температуры.

2) Сосудистый бактериоз.
Болезнь выглядит как появление полупрозрачных пятен, сначала на старых листьях, потом и на молодых. При непринятии мер, может сгнить полностью вся розетка. Болезнь возникает при содержании фиалок при повышенной температуре.
При жаре возникновение сосудистого бактериоза не избежать.
Но чем сильнее и здоровее растение, чем качественнее его питание, тем более плохие внешние условия растение может перенести.

Что можно предпринять в данном случае:
1) Обрываем цветоносы, чтоб уменьшить нагрузку на растение.
Желательно снять все пораженные нижние листья.
2) Обработка препаратом по листу Инфинито, (норма расхода 2 мл на 1 литр воды),
в субстрат Фундазол ( 20 грамм на 10 литров воды).
3) Применение гормонального препарата Эпин.
4) Внекорневая подкормка по листу удобрением с комплексом микроэлементов без азота.
5) Не переувлажнять растение, не допускать загнивание корневой системы.
Препараты, действующим веществом которых являются кислоты (циркон, иммуноцитофит, аспирин, и т.д) , менее эффективны, по причине изменения кислотности растением в щелочную сторону при активизации иммунных процессов.

3) Вирусы, и фитоплазмы опущу ввиду очень малой изученности этой области фитопатологии. Они не лечатся никакими препаратами. Можно повысить только уровень агротехники, чтоб сильное растение могло само бороться с помощью своих внутренних иммунных процессов.

4) Далее, по степени опасности я бы назвал фитонематоды.
В квартирных условиях лечение растений, если виновниками являются эндопаразитные ( живущие внутри растений) нематоды проблематично.
Галловые нематоды – наличие их можно обнаружить по галлам на корнях. Конечно, не всегда образование галл – это нематодоз. Но все же, я советую избавиться от этих растений, если это возможно. Лечить фиалку – очень тяжелый процесс, и гораздо легче и физически, и экономически вырастить розетку заново с черенка. Для этого можно попробовать взять самые молодые черенки с розетки, удалить наполовину черешок. Внекорневая обработка препаратом Маршал (норма расхода10 мл на 1 литр воды) этих листьев дает практически 100% вероятности очистки от личинок. Яйца же галловые нематоды, как правило, откладывают на корнях.
Далее немного о субстратах, где следует брать землю, а где нет.
Исследования почв в разных лесах дают такие результаты:
Наименьшее количество фитонематод обнаруживается в сосновых лесах.
Еще есть закономерность: чем выше лес, тем меньше количество фитонематод. Это связано, вероятно, с тем, что в низинных лесах более влажная почва и более богатая растительность. Поэтому не советую брать землю в еловых хвойниках. Берите в сосновых лесах, но не в низинах. Самый простой способ определения качества земли в данной местности - это качественное состояние там растений.
Я же рекомендую использовать безземельные смеси на основе верхового торфа. Верховой торф с кислотностью ниже 4рН не содержит фитонематод. Хочу сразу заметить, что верховой торф с разных месторождений имеет разную «жирность». Бывает верховой торф с очень большим содержанием азота. Если в таком торфе фиалка закисает, то стоит добавить песка или перлита для обеднения смеси.
Фото (слишком «жирная» земля)
Рекомендую добавлять 1-5% от общей массы субстрата высушенного не стерилизованного и измельченного навоза КРС - это кладезь хищных микроорганизмов и благоприятной микрофлоры. Сейчас везде идут обсуждения о необходимости пропаривания субстрата. Считаю, что вреда от этого часто бывает намного больше, чем пользы. Дисбаланс и развитие патогенной бактериальной и грибковой микрофлоры - куда более губительно для растения, чем нематоды. Тем более что нематоды по воздуху не летают, а вот споры грибов даже очень.

Самый простой способ карантинных профилактических действий - это обследование корневой системы растения после приобретения или пересадки (если вы неуверенны в качестве субстрата) в течении 2-3 месяцев, за этот срок наличие нематодной болезни обязательно проявит себя.
Черенки или пасынки, укореняемые в воде (при температуре 20-25 градусов, при температуре ниже 20 градусов этот срок увеличивается), достаточно держать в воде 2 месяца (даже северная галловая имеющая более длительный период развития обязательно даст о себе знать). Если корешки беленькие, без галлов и утолщений, нет поражений кончиков корней, то 99% вероятности, что фитонематоды в них нет и их с уверенностью можно сажать в субстрат. То же самое можно сказать и о переукоренении верхушки фиалки. К месту напомню, что не следует укоренять в чистом дистилляте, т.к. для образования корней растению нужен кальций. Если же вы сразу сажаете черенки в субстрат, удобно использовать прозрачные стаканчики. Таким образом, можно будет наблюдать развитие корневой системы. Но самые частые паразитические нематоды – это не галловые, а эктопаразитные (живущие вне растения), корневые мигрирующие.

Обращайте внимание на кончики корней. Они должны быть беленькие и пушистые. К чрезмерному размножению этих нематод приводит частое применение ядохимикатов. Нематоды – организмы, очень устойчивые к ядам, и при вытравливании их конкурентов и врагов, они очень быстро размножаются.
Применение против нематод рекламируемых инсектицидов из группы авермектинов не излечивает растения. Эффективны только системные препараты в совокупности с соблюдением жестких санитарных и карантинных мероприятий. Страхи по поводу нематод, что победить ее нельзя, сильно преувеличены. Если бы это было так, то уже не было бы на Земле ни одной фиалки.

5) Далее по степени опасности и сложности вытравливания я бы назвал клещей, которые поражают центр розетки. Это Цикламенный, Земляничный клещ и Оранжерейный прозрачный.

Увидеть их невооруженным взглядом практически невозможно. Поражение же розетки можно определить по угнетению точки роста и увеличению «ворсистости» новых листиков. Хочу обратить внимание, что оранжерейный прозрачный клещ заканчивает развитие одного поколения при температуре 25 градусов за 4 суток. А это значит, что повторное опрыскивание акарицидами должно быть не позже 3 суток.
Земляничный или цикламеновый клещ заканчивает через 9 суток.
Отличить их неспециалисту невозможно. При снижении температуры этот срок увеличивается.

Т.к. почти все акарициды не проявляют системных свойств, я рекомендую повторную обработку через 3 дня и следующую через 5 дней. Обработки растений акарицидами должны проводиться до состояния "полностью мокрого".
Мировой опыт по борьбе с этими клещами показывает об успешном применении следующих акарицидов:
Омайт,
Неорон,
Вермитек (фитоверм, акарин, актофит)
Санмайт,
Цезарь, Талстар.
Маршал.

На территории СНГ успешно борются с ним с помощью Фитоверма, Акарина или актофита. Также успешно применяют Неорон. Я пользуюсь Маршалом – это системный препарат, позволяющий за одно опрыскивание избавиться от любых насекомых и клещей. Норма: 5 мл на 1 литр воды мелкое опрыскивание растений. Хочу лишь отметить, что препарат относится к первой степени опасности для теплокровных, поэтому нельзя его применять в жилых помещениях. Можно вынести фиалки на улицу, там обработать и дать постоять на свежем воздухе не менее суток.

Теперь об Актеллике, фосфорорганическом инсектоакарициде. Его часто рекомендуют для борьбы со всеми вредителями. Опыт показывает, что он может «выжигать» точку роста. Да, он прекрасно борется со всеми вредителями и имеет фумигационные свойства, т.е. испаряется и тем самым может убивать вредителя своими парами. Но очень часто после его применения пропадает точка роста, и выглядит это так, как будто на фиалке действительно были или завелись эти клещи.

Поэтому, не советую применять актеллик в спорных случаях. Ведь угнетение точки роста и повышенная «ворсистость» - это не всегда поражение клещом. Причиной тому может быть и просто « закисание» субстрата, и нарушение баланса, избыток каких-нибудь биологически активных веществ, в общем, нарушение агротехники. В таких случаях помогает пересадка в свежий субстрат, или всего лишь нормализация полива. При такой проблеме центр розетки как бы мокрый, часто с выделившимися солями на волосках.

Корневой луковый клещ. Живет в субстрате и повреждает в основном корни, также может проникать и в заглубленную часть стволика сенполии. Размножение прогрессирует при повышенной влажности. Регулярные просушки субстрата могут остановить размножение до полного его исчезновения. Признаками поражения служат поеденные корни, часто с утолщениями с вторичными заражениями гнилостной инфекцией. Клеща можно увидеть невооруженным глазом. Размеры его около 1 мм.

Меры борьбы:
Очистка от старого субстрата, промывка корневой системы и пересадка в свежий субстрат. Умеренный полив с легкими просушками.
Также эффективно проливание субстрата рабочим раствором с акарицидом. Через три дня и неделю обязательно обработки повторить. Эффективны такие препараты: Санмайт, Неорон, Цезарь, Ниссоран, Омайт, Вермитек.
Актофит, Акарин и Фитоверм в силу своей большой нормы расхода обжигают и так уже поврежденные корешки, что влечет почти полное их отмирание.

6) Далее идут клещи, поражающие листья и цветы.
Это плоскотелые клещи, паутинные и другие. Поражение ими можно обнаружить по точечному некротическому рисунку. Также некоторые клещи могут поражать пыльники, и в таком случае часто люди ошибочно борются с «мнимым» трипсом. Естественно, часто безуспешно, ведь большинство инсектицидов против клеща неэффективны.
Против этих клещей эффективны те же препараты.
Против паутинного клеща можно использовать гормональные препараты Аполло или Флумайт, которые является самыми экологичными из всех перечисленных выше акарицидов. Эти гормональные препараты не только стерилизуют взрослых и убивают личинки, они еще действуют и на яйца вредителя, тем самым позволяют сократить количество обработок.

Заслуживает внимания и Ниссоран. Рекомендую его использовать для уничтожения всех клещей на растениях, расположенных в жилых помещениях: очень низкая токсичность для человека. Стерилизует взрослых особей, яйца, уничтожает личинки.
Единственно, хочу заметить, что все гормональные препараты и Ниссоран не убивают взрослых клещей, а только их стерилизуют. Поэтому, взрослые клещи еще могут пару недель доживать свой «век». Правильно использовать эти препараты или в повторной обработке или в смеси с другими контактными акарицидами, например Цезарь, Талстар, Неорон.
Далее привожу краткую характеристику акарицидов, исходя из которой, вы сможете выбрать нужный вам препарат:

На данный момент в квартирных условиях можно применять следующие препараты:
Санмайт; Таурус(китайский аналог). Действующее вещество(далее ДВ) – пиридабен.
Норма расхода: 10г. на 10 литров воды. Обработка возможна только 1 раз в год. (т.к. вредитель быстро привыкает) Проявляет также овицидные свойства, т.е. уничтожает яйца вредителя. Поэтому, часто однократной качественной обработки бывает достаточно. Почти не имеет запаха, малотоксичен. Уничтожает практически все виды клещей, независимо от того, питаются они или нет. Прекрасный акарицид.

Ниссоран, ДВ- Гекситиазокс - не убивает взрослых особей, но стерилизует их. Поэтому, желательно его использование в повторных обработках.
5-8 г. на 10 литров воды. Проявляет также овицидные свойства, т.е. уничтожает яйца вредителя. Уничтожает личинки. Однократной качественной обработки бывает обычно достаточно. Взрослые особи умирают своей смертью. Почти не имеет запаха, малотоксичен.
Самая низкая токсичность для человека из всех акарицидов, 4 класс опасности. Рекомендую для обработки цветов в жилых помещениях.
Очень стойкое химическое соединение, совместимое практически со всеми агро препаратами. Можно смешивать с авермектинами. Производитель упоминает также о трансламинарном его свойстве, т е. препарат проникает на некоторую глубину обрабатываемой поверхности.

Авермектины; Фитоверм, Актофит, Акарин, Норма расхода (далее НР) - 100 мл. на 10 литров воды.
Вермитек. Норма расхода:10 мл. на 10 л. воды. Рекомендую именно его.

Обратите внимание на принцип действия этих препаратов!
Действие этих препаратов, в основном, кишечное и слабое контактное. Если вредитель не питается, то эффективность этих препаратов снижается. Сейчас проходит испытания новый, действительно малотоксичный для человека препарат - селамектин (пока существуют только ветеринарные препараты).

Цезарь, Талстар. ДВ - Бифентрин; – Это пиретроиды.
Только одна обработка (вредитель быстро привыкает) Необходимо чередовать с другими препаратами или смешивать с гормональными. Моментальное контактно-кишечное действие.
НР: 10 мл. на 10 литров воды. Малотоксичен. Предпочтительнее Цезарь.
Все вышеперечисленные препараты эффективны против любых клещей.

Против паутинного клеща:
Аполло. ДВ – Клофентезин, - экологичен, не токсичен для теплокровных, а также для полезных насекомых и клещей. Действует также на яйца вредителя. Не убивает взрослых особей, но стерилизует их. Взрослые клещи умирают своей смертью. Большой срок защиты, до 40 дней. ; НР: 5-10 мл на 10 л. воды.
Аполло - прекрасный препарат против паутинного клеща.
Самая низкая токсичность для человека из акарицидов против паутинного клеща.
Все вышеперечисленные препараты являются наименее токсичными для человека и достаточно эффективны.

Наилучший результат - применение смеси любого препарата из авермектинов (вермитек, фитоверм, актофит и др.) и Ниссорана. Отлично работает и Санмайт.
Есть еще старые добрые препараты, которые прекрасно работают и по сей день. Это:
Омайт. ДВ - пропаргит. Прекрасный акарицид с фумигационными свойствами (испаряется). Первый акарицид в мире. Уничтожает всех клещей.
Неорон. ДВ - бромпропилат - тоже очень древний препарат, но прекрасно работает практически против всех клещей. Очень длительный период разложения во внешней среде.
Эти два препарата рекомендую, когда необходима тотальная протравка, и нужно менять классы препаратов, во избежание возникновения резистентности (устойчивости вредителей).
Конечно, эти оба препарата имеют резкий запах, но являются малотоксичными для человека. Проявляют отличные строго акарицидные свойства.
К сожалению, все малотоксичные акарициды не проявляют системных свойств, поэтому очень важна тщательная обработка растений.

Фосфороорганические препараты с инсектоакарицидными свойствами:
Актеллик норма расхода: НР: 10-30 мл на 10 л воды.
Золон, (бензофасфат, ДВ - фозалон) - для человека намного токсичнее, чем актеллик. Относится к 2 классу опасности.
Фуфанон – старый добрый карбофос.
Вообще, ФОСы стоит применять только в крайних случаях.

Теперь немного о Маршале, ДВ – Карбосульфан.
Это единственный системный инсектицид-нематицид с акарицидными свойствами, который имеет «сносную» токсичность для человека. Он, конечно, относится к первому классу опасности, но в десятки раз мене токсичен для человека, чем другие карбаматные инсектициды-нематициды.

Карбосульфан практически моментально впитывается растением и разносится по всем его органам. Остается в растении продолжительное время. Это дает возможность уничтожить за один прием таких трудновыводимых вредителей, как трипсы или клещи, которые могут обитать в труднодосягаемых для контактных препаратов местах.

7) И только теперь по степени опасности для сенполий я могу назвать насекомых.
Вытравить всех насекомых, кроме трипса, очень легко и достаточно обычно одной обработки.
Самое опасное насекомое для фиалок и трудно вытравливаемое – это трипс.
Сложность его вытравливания состоит в том, что он имеет много фаз развития и одну фазу может проводить в субстрате или почве, а яйца может откладывать в тканях растения.
Поэтому, обязательны повторные две обработки инсектицидами каждые пять дней. В мировой практике для борьбы с трипсом применяют: Авермектины (вермитек, фитоверм, актофит и др.)

Новый биотоксин: SpinTor, Tracer, Caribstar, Success, Boomerang, Spinosad. ДВ - Спиносад. Спинтор - очень эффективный и экологичный препарат.

Неоникотиноиды: Актара, Конфидор, Моспилан, Калипсо, Дантоп и другие аналоги.
Системный препарат Маршал – достаточно одного опрыскивания.
Я советую использовать Дантоп или Моспилан. Хорошие результаты также дает применение Спинтора и Вермитека (фитоверма).

Мучнистый червец.
Определить его наличие помогает белый налет, похожий на вату. Очень любит поселяться в основаниях черешков, может лакомиться и корнями. Его можно спутать с грибковым заражением субстрата, которое может перейти и на ослабленное растение. Обратите внимание на белый налет. При мучнистом червеце – это выглядит как вата, грибковое же – как будто посыпано мукой. Для уничтожения этого вредителя, рекомендую использовать неоникотиноиды в смеси с гормональными препаратами.
Почти всегда достаточно просто полить субстрат Конфидор-макси или Дантопом. Норма расхода 1 г на 1 литр воды. Можно побрызгать Моспиланом с такой же нормой расхода.

Тля.
Легко выводится практически любым инсектицидом за один раз.
Рекомендую использовать неоникотиноиды, например, моспилан.
Могут быть и почвенные вредители – насекомые. Это всевозможные кивсяки и т.д.
Летание безобидных грибных комариков должно дать вам сигнал на обследование субстрата на наличие их личинок. Эти прожорливые личинки могут подъедать корешки и даже порядком подожрать растение, особенно нежные его части.

При избыточном поливе, когда субстрат не просыхает, могут завестись и подуры. Отличить их можно по способности прыгать. Обычно, они погибают сами при легком подсушивании субстрата.
Почвенные насекомые – вредители выводятся любым неоникотиноидом, например, Конфидор-макси , Дантопом, или Регентом.
Далее прилагаю краткую характеристику инсектицидов. Она поможет вам выбрать оптимальный препарат для вашего случая.

В группу нейротоксинов неоникотиноидов входят:
1) Актара, Крузер, действующее вещество (далее ДВ) - тиаметоксам, ( оксадиазины)
2) Конфидор, Лидер, Витал, Антижук, Варрант, Зевс, Зенит, Ратибор, Танрек, Гаучо; ДВ -имидаклоприд. (Имидазолы)
3) Престиж, ДВ - -имидаклоприд( Имидазолы)
4) Калипсо, ДВ - тиаклоприд,(Цианамиды)
5) Моспилан, ДВ - ацетамиприд, ( ацетамиды)
6) Дантоп, ДВ - клотианидин (производные гуанидина)

Все эти препараты имеют системное действие. Наилучшее их распределение в растении происходит снизу вверх по сосудистой системе. Поэтому, можно просто полить субстрат рабочим раствором и все растение станет токсичным. Опрыскивание же растений предпочтительно мелкое, чтоб не стекало. Все части растения становятся токсичными для насекомых. Хочу обратить внимание, что против клещей эти препараты не эффективны.
Теперь об эффективности действия этих препаратов: Наилучшая эффективность на сегодняшний день у Дантопа и Моспилана.
Неплохая эффективность у Конфидор-макси и Калипсо.
С чем связано ухудшение эффективности Актары - здесь много факторов. Обсуждать эту тему нет смысла - нам главное результат.

Итак: Нормы расхода у Конфидор-Макси, Моспилана, Калипсо, Дантопа примерно одинаковые.
В субстрат поливаем раствором 1 грамм на 1 литр воды.
По листу (внекорневая обработка) - можно такой же дозой, если очень мелкое опрыскивание, и если у вас опрыскиватель распыляет более мощную струю, то доза в 2-5 раз меньше.
Против грызущих вредителей всегда доза меньше, чем против сосущих.

Желательно чередовать препараты, чтобы избежать привыкания вредителя.
Наилучшая эффективность этой группы препаратов, если их чередовать или смешивать с любым из инсектицидов гормональной группы.

Нейротоксины – никотиноиды:
Банкол, ДВ - бенсултап.
Регент, ДВ – фипронил. Прекрасный контактно-кишечный препарат, убивающий практически любого вредителя, хоть в почве, хоть на поверхности. Минус для обработки растений только в том, что эти препараты не проявляют системных свойств.

Класс инсектицидов Пиретроиды. Характеризуются быстрым сплошным действием, высокой эффективностью и низкой токсичностью для теплокровных. Быстро разлагаются во внешней окружающей среде. Обладают большим недостатком – привыканием (резистентностью) у уничтожаемых организмов к этому классу соединений после нескольких повторных применений. Низкая норма расхода. Желательно смешивать с инсектицидами системного действия или гормональными.
1) Фастак, Альфагард. ДВ- альфа-циперметрин?
2) Талстар, Цезарь. Семафор. ДВ- Бифентрин - инсенктоакарицид убивает также все подвижные стадии клещей
3) Шерпа, Арриво, Инта-вир, Цимбуш ДВ - циперметрин
4) Фьюри, ДВ - Зета-циперметрин
5) Децис, ДВ - дельта-метрин
6) Карате. ДВ - Лямбда-циперметрин
7) Суми-альфа
8 ) Кинмикс. ДВ - бета-циперметрин
9) Вантекс. ДВ - гаммацигалотрин
10) Перметрин – используется в зоопрепартах и аэрозолях.
Рекомендую Цезарь или талстар. Цезарь лучше, он имеет менее резкий запах и более мягко работает, хоть и одно и тоже действующее вещество.

Ингибитор питания насекомых.
Пегас, Поло, д.в. диафентиурон , класс тиомочевины.
Эффектитвен против клещей, тли, трипса, белокрылки.
Норма расхода 1.5.мл. на 1 литр воды.
Контактно-кишечное действие, ограниченно системное, также имеет некоторое фумигационные и овицидные свойства.
Применение его в совокупности с другими препаратами позволяет сократить количество обработок для полного уничтожения вредителей в теплицах.

Ингибиторы синтеза хитина и роста. Практически безвредны для окружающей среды. Узкий избирательный спектр действия. Имеют также овицидное действие (действуют на яйца вредителя). Именно это качество и дает продолжительное эффективное действие этих препаратов. Действуют на личинок: личинка не может перейти в следующую стадию развития и погибает. Не убивают взрослых особей, но стерилизуют их. Хочу обратить ваше внимание на этот момент. Если взрослые особи еще летают, или ползают - это не значит, что препарат не подействовал. Продолжительность жизни взрослых особей не так велика, они помрут своей смертью. Можно использовать совместно с пиретроидами или с нейротоксинами, которые и справятся с взрослыми особями.

Подгруппа ингибиторы роста и развития. Эффективны до яйцекладки вредителем.
1) Инсегар, феноксикарб (карбаматы) Имеет системные свойства, как и все карбаматы.
2) Адмирал, Д.В. -пирипроксифен (производные пиридина) Высоко эффективен против щитовки.

Подгруппа ингибиторы синтеза хитина. Эффективны после кладки яиц вредителем.
1)Матч, люфенурон (бензамиды) - прекрасный препарат для сада.
2) Сонет. гексафлумурон
3) Аплауд. бупрофезин – №1 инсектицид для борьбы с белокрылкой.
4) Димилин , дифлубензурон - супер препарат против мух и комаров. Идеально подходит для полива субстрата от всех видов личинок мух и комаров. Не нарушает биобаланс субстрата. Находка для хозяйств, занимающихся выращиванием грибов.
5) Римон, новалурон. Прекрасный препарат против трипса тоже.
6) Номолт -тефлубензурон

Именно за гормональными препаратами, по моему мнению, будущее.
Наименьшая токсичность для теплокровных, их избирательное действие на вредителей делает их недосягаемыми по экологичности, сравнительно с другими инсектицидами. Поэтому, когда речь идет об обработках растений в квартирах, офисах, в любых жилых помещениях, то я и рекомендую именно эти гормональные препараты.
Опять же, когда нужно обрабатывать фруктовые деревья, плодовые кустарники, в общем, все, что вы потом будете кушать, именно эта группа достаточно эффективна и наименее безвредна для человека и домашних животных.

Фосфорорганические препараты:
Единственный ФОС, который заслуживает рассмотрения для квартирных условий - это Актеллик.
Но даже его я не советую применять в квартирных условиях.
Он имеет сильные фумигационные свойства - испаряется, ограниченные системные свойства - проникает в растение на небольшую глубину.
Эффективен против всех насекомых и клещей.
Все ФОСы имеет недостаток - к ним достаточно быстро привыкают вредители.
Норма расхода 10-30 мл на 10 литров воды.

9) Также фиалки поражаются следующими легко излечимыми болезнями:
Серая гниль (плесень), вызываемая грибами Botrytis cinerea.
Фото (Серая гниль)
Прогрессирует при повышенной влажности и плохом проветривании. Выглядит как серая пушистая плесень.
Лучший препарат по ее уничтожению - Тельдор. ДВ – фенексамид. Норма расхода: 15 г. на 10 литров воды. Прекрасный препарат, нефитотоксичен, не токсичен для теплокровных.

Мучнистая роса
Белый мучнистый налет на листьях везде, со всех сторон, побегах, соцветиях и.т.д.
Мицелий развивается поверхностно.
Влажность не играет большой важности, как у ложных мучнистых рос.
Грибок с одного вида растений не переходит на другой вид растений. Эти грибы - гурманы, любят только определенную пищу, у каждого свои растения хозяева.
Лечится как системными, так и контактными препаратами.
Лучше, конечно, системными:
Любой препарат из группы триазолов легко справляется с мучнистой росой:
Скор НР: 2 мл на 10 литров воды
Топаз НР: 5 мл на 10 литров воды. и т.д.
Можно использовать также:
Сапроль. ДВ – трифорин. НР: 20 мл на 10 л воды.
Топсин М, ДВ – тиофанат-метил. НР: 10г на 1- л воды.

9) Более опасна для фиалок ложная мучнистая роса
Ложная мучнистая роса
Белый, иногда металлически-серый налет на нижней стороне листьев, побегах. Обязательное условие для начала развития - повышенная влажность. Мицелий распространяется внутри растения.
Лечится только системными препаратами, причем совсем отличными от тех препаратов, что лечат настоящую мучнистую росу!

Тату, Превикур. ДВ – Пропамокарб. НР: 15 мл. на 10 литров воды. Полив и опрыскивание. Имеет эффект стимулятора. Иногда это вредит.
Танос. НР: 5 г. на 10 литров воды. Опрыскивание. Мне нравится этот препарат. Мягко и хорошо работает.

Курзат НР: 50 г на 10 литров воды.
Ридомил Голд .НР: 25 г. на 10 литров воды. Применять только 1 раз в год. Грибы тоже могут очень бысто привыкать.
Альет. ДВ - Фосэтил алюминия. НР: 20 г. на 10 литров воды.

Сечас вышел новый препарат Инфинито с двумя действующими веществами (пропамокарб и флуопиколид). Эффективность этого препарата на практике неплохая. Флуопиколид - другой химический класс. Пропамокарб - имеет еще и стимулирующее действие. Рекомендую этот препарат.

Далее, существуют еще очень много других инфекций факультативных паразитов. Это организмы, ведущие сапрофитный образ жизни - заселяют мертвые ткани, учувствуют в разложении субстрата, которые могут поражать и ослабленные растения при неблагоприятных условиях содержания. Обычно пересадка в свежий субстрат и нормализация агротехники излечивает растение.

Против корневых гнилей эффективен старый добрый Бенлат, Фундазол. ДВ – Беномил.
Это системный препарат, который прекрасно поглощается корнями и разносится вверх по сосудистой системе, тем самым, защищая и излечивая растение от многих грибковых инфекций, в том числе от мучнистой росы.
НР : 20 грамм на 10 литров воды. Обычный полив.
Очень эффективен «живой» триходермин. Только для фиалок, если они посажены в безземельную смесь на основе торфа, рекомендую стандартную дозу уменьшать в пять раз.

Несколько правил смешивания препаратов между собой.
1) Если действующим веществом является хлорокись меди, гидроокись меди, или другое какое-нибудь соединение меди, то данный препарат чаще всего нельзя смешивать ни с каким другим.
2) Практически все эмульсии одного производителя можно смешивать между собой. Практически все порошки кроме соединений меди смешивать между собой тоже можно.
3)Вероятность "сворачивания" и выпадения в осадок повышается с увеличением концентрации. Поэтому правильно разводить препараты отдельно в воде и уже, потом смешивать их в общей емкости.
4) Не нужно добавлять «для улучшения прилипаемости» шампунь или какие-либо другие моющие средства. Они, как правило, имеют щелочную реакцию, что может спровоцировать выпадение осадка, или нарушение качества эмульсии.
Фото (Вторичное заражение в результате ожога химпрепаратами)
Фото (Ожоги от холодного опрыскивания)
Также хочу обратить внимание на элементарные правила обработки ядохимикатами:
1) Не желательно опрыскивание на ночь.
Растение должно до темноты обсохнуть, для исключения переохлаждения и заражения вторичной инфекцией.
2) Опрыскивание проводится на 2-8 градусов теплее, чем температура воздуха. Это связано с охлаждением при испарении (закон физики). Температура рабочей жидкости может быть до +30.
Желательно также исключить холодный сквозняк. Все это касается теплолюбивых тропических растений, к ним относится и фиалка.
3) Исключить попадание прямых солнечных лучей на растение после опрыскивания. В противном случае будут ожоги. Освещение без попадания прямых солнечных лучей - желательно.
4) Рабочая жидкость не должна хранится более суток.
5) На ночь брызгается только для борьбы вредителями, которые питаются ночью.
6) Применение респиратора обязательно при любом использовании ядохимикатов, независимо от степени вредности. Легкие моментально всасывают яд, и тут же вся эта гадость поступает в кровь, минуя печеночный и почечный барьер. Малотоксичный препарат - все равно токсичный. Нет полезных ядохимикатов.
Большинство препаратов имеют кумулятивное свойство. Это значит, что они могут накапливаться в организме, и отравление может никак не проявляться. Затем при повторных обработках происходит накопление яда и продуктов его разложения. Далее, даже при малом поступлении этого яда, в организме начинается критический, трудно обратимый процесс отравления, и развитие аллергии на любое действующее вещество из этой группы ядохимикатов. Так что, лучше пользоваться хотя бы респиратором и перчатками (есть препараты, хорошо проникающие через кожу). Шапочку тоже лучше одевать (такой «бальзам для ухода за волосами» – не улучшит объем и блеск ваших волос).
Нельзя употреблять спиртное во время даже малейшего попадания ядохимикатов в организм. Под влиянием многих веществ, спирт переходит в ядовитый ацетальдегид. Не стоит недооценивать ядовитость биологических пестицидов.
Из собственного опыта, лучшим выводящим токсины эффектом обладают молоко, витамин Е и баня (сауна).
Не покупайте ядохимикаты на стихийных рынках с рук и в сомнительных ларьках. 80 % всей продукции в лучшем случае просроченная, некачественная, в худшем - совсем не то, что написано на этикетке. При существовании современного типографского оборудования, все эти голограммы, и т.д. - не проблема для теневых фасовщиков. Ведь в упаковке могут содержаться очень ядовитые вещества. Также, при длительном или неправильном хранении многие препараты разлагаются на еще более токсичные соединения. Использование сомнительных препаратов может не только обжечь ваши растения, но и непоправимо навредить вашему здоровью. Старайтесь покупать только в магазинах, являющихся представителями фирм производителей.

Редиска Чт Июн 25, 2009 9:33 am
На одном из недавно купленных мною кактусят появились какие-то тёмно-бурые образования, на ощупь твёрдые. Подскажите,пожалуйста, нужно ли что-то делать? И необходимо ли его отсадить от других "собратьев": на других такого не наблюдается...и помогите опознать этих кактусят!

les Чт Июн 25, 2009 9:40 pm
Растения поражены гнилью. Не знаю точно как называется, но дело плохо. Во-первых лучше отсадить поражённые растения, во-вторых - устранить причину поражения - это явно повышенная влажность. Судя по фото, кактусы сидят в совершенно неподходящем субстрате. Прочитайте тему или литературу по почвосмеси и следуйте рекомендациям.
Поражённые места можно поробовать обработать фунгицидом, например "Максим", или другой против грибков, плесени и гнили.
Если пятна после всего этого продолжат распространяться, то можно вырезать поражённые участки стерильным ножом и присыпать порошком садовой серы или толчёным углём.

Редиска Пт Июн 26, 2009 8:29 am
Кактусы посажены в грунт для кактусов, который продаётся+ наполовину в нём мелкий гравий и песок, на дне горшочка - керамзит, поливаю очень редко...думаю, что уже в магазине он был заражён. Буду "лечить"! Спасибо за рекомендации!

les Пт Июн 26, 2009 1:22 pm
А какой грунт Вы покупали? Из того, что продаётся в Томске, грунтом можно назвать только "Сад чудес", остальное слишком похоже на грязь с песком. Я пробовал покупать томский грунт, пробовал тот, что из Белоруссии. Они очень плохие. А зараза, скорее всего, действительно из магазина. Именно поэтому лучше покупать растения у нас в клубе, чем в магазине.

Редиска Пт Июн 26, 2009 1:26 pm
Грунт алтайский (Бийск) покупала. Понравились кактусята, вот и соблазнилась!

les Пт Июн 26, 2009 2:02 pm
про бийские грунты ничего не скажу, у нас их нет в продаже.

Редиска Пт Июн 26, 2009 2:15 pm
Я в Томске этот грунт покупала...По Вашей рекомендации, Николай, "больной" изолирован от сообщества и проходит курс интенсивной терапии!

Rыженькая Сб Окт 10, 2009 9:57 pm
вот такие непонятные коричневые штуки на моем кактусенке подскажите пожалуйста что это такое, Опасно или нет?

les Сб Окт 10, 2009 11:39 pm
Фото слишком низкого качества, ничего не видно Если речь идёт о коричневой корке внизу кактуса, то это - типичное одревеснение, норма.

ima1984 Пн Окт 18, 2010 11:05 pm
Здравствуйте, у меня такой вопрос- купил весной эхинокактус Грузона, пересадил его сразу же все как полагается, кактус стал расти все вроде в порядке. Через месяц снизу заметил как бэ границу цветов, то есть верх ярко зеленый, а низ чуть темнее и коричневатый, и все с четкой границей. Я сначала грешил на гниль, но вот уже прошло несколько месяцев, кактус выглядит отлично, а если бы это была гниль то давно уже бы сгнил. Причем эти изменения теперь не только у корней, но и на некоторых колючках, ближе к низу. Фото пока что приложить не могу, поскольку сотовый макро не может сфотографировать.
Вот и хотелось бы узнать, что это собственно такое- все таки гниль или это просто кактус деревенеет изза того что нижняя часть получает меньше света?

les Пн Окт 18, 2010 11:19 pm
Это одеревенение, однозначно. От количества света не зависит, явление совершенно нормальное. В плохих для кактуса условиях может выражаться сильнее, но и только

Remy Вт Дек 07, 2010 5:39 pm
На одном сеянце люхтенбергии покраснели кончики нижних сосочков... Что это может быть? Причем покраснел не эпидермис, а сам сосочек стал красноватым и чуть прозрачным

бродяга Вт Дек 07, 2010 8:15 pm
Обработай на всякий случай Максимом, но сначало фото больного сюда.

les Вс Мар 27, 2011 1:48 pm
Собираюсь заказывать у Щелкуновой Конфидор. Кому ещё надо?

Рыжая Чт Мар 31, 2011 7:53 pm
отдали мне большущий горшок с кактусами, начала их разбирать, а там ужас
вместо почвы - песок. долгое время были безпризорными, их просто поливали. вытянулись - жуть маммилярии высохли в труху
2 кактуса совсем плохие, помогите определить, что с ними. можно ли реанимировать?
на 1 как будто пленка на колючках а 2 кажется треснул

les Сб Апр 02, 2011 10:08 am
Лучше избавиться от кактусов, которые довели до такого состояния. Они уже всё равно уродцы, а могут и ваши чем-то заразить.
Если Вам нужны кактусы, лучше обратитесь к членам клуба. У меня сейчас нотокактусы есть.

Galochka21 Ср Авг 17, 2011 1:07 pm
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста! Купила 2 месяца назад кактус. Рос и развивался хорошо. День назад появились пустулы желтого цвета (d-1-2 мм.), при пальпации пятна мягкие, с выделением водянистой жидкости желтого цвета. Сегодня утром пустулы -> папулы черного цвета, плотные. Колючки не выпадают. Кактус неделю назад дал "детку". Как лечить не знаю, но изолировала его от других.

les Ср Авг 31, 2011 10:43 pm
Лучше выбросить этот кактус от греха подальше.

Секрет Вс Сен 25, 2011 3:37 pm
Вот такая ерунда на двух кактусах. Предыстория такова. Жили в общей плошке . В качестве декора на земле лежали океанические (морские) губки ( кораллы). Все они покрыты толстым слоем ржавчины (надо думать). Но так как эта «ржавчина» атакует кактусы с макушки, начинаю думать что может быть это клещ? Хотя признаков жизни или шевеления на макушке не наблюдается. Если все же ржавчина, то как это можно вывести? В смысле, я конечно понимаю что те пятна что есть сейчас не убрать, но что бы больше не расползалось по кактусу что нужно предпринять?
Задала этот же вопрос на одном сайте. Большинство народу за клеща. Но мне все же кажется что это ржавчина. Ведь коралл не мог то же клещом заразиться. Как ее лечить? Помогите пожалуйста.

бродяга Вс Сен 25, 2011 9:17 pm
Оля, лупа с большим (5*-10*) увеличением вам в помощь, простым оком можно и не заметить .

Секрет Пн Сен 26, 2011 7:14 am
я уже обработала актеликом.

archives
Повелитель цветов
Сообщений: 1157
Зарегистрирован: Ср дек 28, 2011 6:44 pm
Откуда: архив форума

Re: Болезни кактусов и суккулентов

Сообщение archives » Пн июн 18, 2012 10:21 pm

Болезни и проблемы суккулентов

Танюська Пн Окт 29, 2007 10:28 pm
Тут предлагаю делиться интересными фактами и информацией о суккулентах

Луч Вт Дек 11, 2007 10:13 am
Вот такие брелки родом из Японии я заметил в интернете

Судя по всему это подарок с подвохом
Его (брелок) необходимо иногда поливать, заботится об дневном освещении...
Владелец сего кактуса невольно приучается к заботе о "зеленом друге".

ok Вт Дек 11, 2007 4:44 pm
Классная штука!
Не ожидал что и до такого с растениями додуматься можно.
Вот нашел такой список суккулентов и кактусов, может кому это будет полезным:

Суккуленты:
• Агава
• Адениум
• Адромискус
• Акалифа (лисохвост)
• Алоэ (столетник)
• Гастерия
• Гуерния
• Каланхоэ (бриофиллум)
• Молодило ( живучка , заячья капуста)
• Молочаи
• Пахиподиум
• Сансевиерия
• Седум (очиток)
• Стапелия
• Толстянка
• Хавортия
• Эониум

Аизооновые:
• Аргиродерма
• Делосперма
• Конофитум
• Лампрантус
• Литопс
• Мезембриантемум
• Фаукария

Кактусы:
• Апорокактус
• Астрофитум
• Гимнокалициум
• Корифанта
• Лобивия
• Маммиллярия
• Нотокактус
• Опунция
• Пародия
• Переския
• Ребуция
• Ферокактус
• Цереус
• Цефалоцереус
• Эхинокактус
• Эхинопсис
• Эхиноцереус

Эпифитные или лесные кактусы:
• Гатиора
• Дизокактус
• Зигокактус
• Рипсалидопсис
• Рипсалис
• Хатиора
• Шлюмбергера (декабрист)
• Эпифиллум (филлокактус)

barin Пн Мар 17, 2008 12:55 am
Вот такую красоту продают в Китае

les Вт Янв 13, 2009 12:25 am
Контейнерами продают, не заморачиваются

Lud@ Вс Мар 08, 2009 11:33 pm
Подскажите, пожалуйста, что случилось с молочаем?

Пятна жесткие, что белые-что темные, даже ногтем не соскабливаются.
Я его обрызгивала актелликом месяца два назад, т.к. он стоял с гибискусом, который ела тля ( я заодно и молочай обрызгала), может я сожгла или как? Все стебли (кроме верхушек такие).

leksa Пн Мар 09, 2009 7:08 am
Да, похоже на химическое поражение и выглядит, будто химию распыляли.

Lud@ Пн Мар 09, 2009 12:41 pm
Лена, и как помочь?

leksa Пн Мар 09, 2009 12:44 pm
Переукоренить здоровый, не пораженный черенок.

Lud@ Пн Мар 09, 2009 1:04 pm
Ой, а у меня куст больше метра высотой, красивыыый был.
Жалко с ним расставаться. А пятна может со временем исчезнут?

leksa Пн Мар 09, 2009 1:07 pm
Нет, не исчезнут.

бродяга Ср Мар 18, 2009 7:18 pm
Народ, может кто подскажет, что с моей хатиорой? Каждый год к весне желтеет одна веточка, а потом сбрасывает большинство члеников.

Надежда М. Сб Апр 18, 2009 10:05 pm
Как-то просили информировать про проходящие выставки-продажи комнатных растений. Так вот следующая 1, 2, 3 мая. Может томские кактусисты примут участие?

les Вс Апр 19, 2009 8:50 am
Я пока пас Но сходить, посмотреть, хочу.

Karina Ср Июн 24, 2009 2:43 pm
У меня на феррокактусе низ ствола покрыт пробкой.
Когда-то было несколько экземпляров, покупные и сеянцы, все с пробкой.
Как-то это можно исправить?

И ещё. На подоконниках много лет периодически появляются маленькие коричневые жучки. Нигде в литературе таких не видела.
Размер 1-2 мм, тело овальное, жёсткие крылышки (как у божьй коровки ). Может быть это не цветочные вредители?

les Ср Июн 24, 2009 4:16 pm
Для феррокактуса опробкование - естественное явление. Вот если больше двух третей ствола опробковались - что-то неправильно в содержании, а так - обычное дело.
Жучки, скорее всего, к вредителям не относятся.

Merya Вс Май 23, 2010 12:39 pm
Люди подскажи те пожалуйста как избавиться от напастья, у меня по кактусам начала ползти какой то белый, пушистый налет, он у меня теперь почти на каждом цветке.

фаленопсис).
Любитель цветов
Сообщений: 12
Зарегистрирован: Чт окт 10, 2013 11:01 am

Re: Болезни и вредители

Сообщение фаленопсис). » Вт янв 21, 2014 11:40 pm

Купили кактус Гимнокалициум Балдианум, а на нём какие-то пятна коричневатые :huuh: держатся очень крепко, пробовали их иголкой отковырять, парочку таких пупурышек удалось сковырнуть, на вредителя не похоже, не шевелится. Опрыскали фитовермом на всякий случай. Что это может быть и нужно ли с этим как-то бороться? %-) поставили подальше его от других растений, мало ли зараза какая-нибудь это :cry:
Подскажите пожалуйста, кто в курсе, что это может быть???
вот фото.

Аватара пользователя
defa
Почитатель цветов
Сообщений: 345
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 4:10 pm
Откуда: Томск, район Ц.рынка, будни - начало Кирова

Re: Болезни и вредители

Сообщение defa » Ср янв 22, 2014 10:29 am

Это щитовка. Лечится поливом Актарой.

фаленопсис).
Любитель цветов
Сообщений: 12
Зарегистрирован: Чт окт 10, 2013 11:01 am

Re: Болезни и вредители

Сообщение фаленопсис). » Ср янв 22, 2014 1:52 pm

defa писал(а):Это щитовка. Лечится поливом Актарой.
Купили Актару, полили, опрыскали, в общем залили его капитально ею :D
впервые сталкиваюсь с такой фигнёй на кактусах, раньше только толстянку от красного паука лечить приходилось.
Спасибо :Rose:

Аватара пользователя
Korolewa
Почитатель цветов
Сообщений: 442
Зарегистрирован: Сб авг 20, 2011 6:21 pm

Re: Болезни и вредители

Сообщение Korolewa » Сб фев 08, 2014 7:18 pm

Фаленопсис, как дела у "больного" Гимнокалициума? :)
Это не щитовка и Актара тут бессильна. Это так называемая Пятнистая ржавчина.
Пятнистая ржавчина является следствием грибковых поражений кактусов. В результате стебель покрывается ржавыми пятнами, разводами и корочками. После их механического удаления на стеблях остаются рубцы. Вероятность заболевания увеличивается в результате солнечных ожогов, падения температуры ниже критического для данного вида уровня и даже полива холодной водой. Способ борьбы - обработка растений фунгицидами общего действия. Надежным средством от ржавчины является препарат Топаз, который перед употреблением разводят в воде. Раствор токсичен, поэтому при опрыскивании растений используйте средства индивидуальной защиты - резиновые перчатки, марлевую повязку. Разведенный препарат не подлежит длительному хранению. Пятнистая ржавчина является лишь одной разновидностью пятнистости, которая вызывается также бактериями и вирусами. Другой вариант пятнистости - антрокноз, при котором на стеблях появляются округлые светлые или коричневые пятна. Для борьбы с пятнистостью и рядом аналогичных недугов можно использовать так называемую Бордосскую смесь, раствор медного купороса, средства Хом и Оксихом, а также коллоидную серу.

фаленопсис).
Любитель цветов
Сообщений: 12
Зарегистрирован: Чт окт 10, 2013 11:01 am

Re: Болезни и вредители

Сообщение фаленопсис). » Сб фев 08, 2014 10:09 pm

всё так и есть :cry: как в вашем описание.
появились ржавые пятна на нём. Кактус пересадил в грунт для кактусов с полной промывкой корней, от которых в принципе ни чего и не осталось, он сидел в торфе. Пятна вроде эти ржавые дальше не идут. Посмотрю, как дальше будет он себя вести.

Пестицидами, если честно даже не хотелось бы пользоваться, скоро сам уже отравлюсь ими %-) если улучшений не будет, то выкину его в мусорное ведро. Заказывал по инету, а они вон в магазине продаются, чистенькие стоят. Если не выживет, то куплю новый в магазине :manikur:
вот фото моего страдальца :(
p/s попробую ещё его топазом этим, если не поможет, то утилизирую его.

Аватара пользователя
бродяга
Ценитель цветов
Сообщений: 72
Зарегистрирован: Вт дек 13, 2011 11:47 pm
Откуда: Каштак

Re: Болезни и вредители

Сообщение бродяга » Вс фев 09, 2014 1:08 pm

Похож на гимн балдианум. Пятна можно обработать максимом. Набрать чуть в шприц, затем примерно столько же воды (разввести пополам), можно и не разводить. Чтобы не использовать весь препарат, нужно брать в пластиковой ампуле. Протыкаете иглой шприца, набираете необходимое к-во, отверстие заклеиваете скотчем. Максим окрашивает растение в красный цвет, будет как ребятня при ветрянке, только в красных пятнышках, но помагает.
С уважением Александр.

фаленопсис).
Любитель цветов
Сообщений: 12
Зарегистрирован: Чт окт 10, 2013 11:01 am

Re: Болезни и вредители

Сообщение фаленопсис). » Вс фев 09, 2014 4:55 pm

Спасибо, попробуем и Максимом :)
хочется спасти его.

фаленопсис).
Любитель цветов
Сообщений: 12
Зарегистрирован: Чт окт 10, 2013 11:01 am

Re: Болезни и вредители

Сообщение фаленопсис). » Вт фев 11, 2014 3:17 pm

ну вот мы и в максиме вымазаться успели :D похож теперь стал на грузони красный.
скажите, а это потом с него смоется ? :huuh:

Аватара пользователя
бродяга
Ценитель цветов
Сообщений: 72
Зарегистрирован: Вт дек 13, 2011 11:47 pm
Откуда: Каштак

Re: Болезни и вредители

Сообщение бродяга » Вт фев 11, 2014 6:28 pm

Смывается со здоровых тканей, но о-о-о-чень долго :yes: .Но я думаю, важнее здоровье растения, внешний вид хоть и важен, но с годами он меняется, у кактусов старые ареолы со временем опускаются вниз и становятся невидимыми. С верху же нарастают новые и красивые. А крашеные грузоны многим нравятся даже больше, чем оригинальные :D .
С уважением Александр.

/татьяна/
Новичок
Сообщений: 1
Зарегистрирован: Сб мар 12, 2016 11:41 am
Телефон: 89149338801

Re: Болезни и вредители

Сообщение /татьяна/ » Сб мар 12, 2016 11:48 am

добрый день, скажите пожалуйста можно ли использовать максим или фундазол после применения глиокладина (триходермина). в инструкции написано что можно чередовать био и химию, но ведь триходермин это грибок, а эти препараты могут его убить?

Вернуться в «Мир кактусов и суккулентов»

...
LiveInternet Yandex TopMailRu