Цитрусовый сад в комнате

mitra
Обожатель цветов
Сообщений: 181
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 12:41 am

Цитрусовый сад в комнате

Сообщение mitra » Вс мар 25, 2012 1:30 pm

Цитрусовые - факты и применение. Интерес к цитрусовым возрастает обычно зимой. Считается, что эти фрукты помогают защититься «от вирусов» и к тому же именно зимой находятся в лучшей своей форме. По мнению специалистов из крупных оптовых компаний, зимний покупательский рейтинг цитрусовых в России выглядит следующим образом:
первое место прочно занимают мандарины, на втором — апельсины, дальше идут лимоны и грейпфруты.
(Летом, когда наступает сезон коктейлей, к этой четверке добавляется еще и лайм).
Список стран, из которых приезжают цитрусовые в декабре-январе, достаточно велик. Мы, например, в больших количествах закупаем и продаем марокканские и пакистанские мандарины, египетские апельсины, испанские лимоны и израильские грейпфруты. Представитель другой «фруктовой» компании уточнил, что зима – время сбора цитрусовых в таких странах, как Италия, Марокко, Испания, Израиль, Египет и Турция. «Сейчас только начался сезон сбора апельсинов в Египте и в Марокко, «сезонные» мандарины везут в Россию в основном из Марокко, Пакистана, Испании, Турции и очень небольшой объем из Египта, это у нас почти экзотика. Грейпфруты традиционно в это время поступают из Турции и Израиля, а лимоны — из Турции, Египта, Марокко, Испании и Греции», — говорит Константин Коротков, менеджер по закупкам компании «Глобус».
Вкусовые различия и особенности у цитрусовых из разных стран, конечно же, есть, и это обстоятельство стоит учитывать при покупке.
Другое дело, что национальность некоторых фруктов легко можно опознать «на глаз», а некоторых — нет. «Самые дешевые — это пакистанские и турецкие мандарины. И в тех и в других, как правило, много семечек и присутствует явно выраженная «кислинка». По внешнему виду они сильно отличаются: у пакистанских кожура более «пупырчатая», толстая и грубая, а турецкие тонкокожие и гладкие», — утверждает Константин Коротков. По его мнению, более сладкими являются марокканские мандарины. В них нет косточек, они имеют ровный оранжевый цвет, гладкую и тонкую кожуру, которая, впрочем, легко отделяется от плода. Но самыми сладкими считаются мандарины из Испании, которые можно опознать по яркому насыщенному оранжевому цвету, крупному размеру, пористой кожуре и – зачастую — наличию зеленых веточек с листьями. Правда есть у «испанцев» один минус — это наличие косточек.
С апельсинами более непростая ситуация. Отличить по внешнему виду апельсины из разных стран довольно сложно, скорее, заметны будут отличия по сорту.
Именно сортовые отличия и позволяют на стадии покупки прогнозировать их вкус.
«Апельсины делятся на четыре сорта: Обыкновенные, «пупочные», яффские и сорт с красной мякотью — корольки, которые еще называют «кровавые» за их цвет», — говорит Константин Коротков. Обыкновенные апельсины больше всего подходят для сока, поскольку в них много косточек и дольки очень трудно отделяются друг от друга, что делает их явно неудобными для еды. Главный отличительный признак обыкновенных апельсинов – это тонкая кожура, округлая или немного овальная форма и довольно крупный размер.
«Пупочные» апельсины можно сразу же определить по наросту на вершине фрукта.
Многие неискушенные покупатели иногда принимают за дефект, когда обнаруживают, что внутри большого плода прячется еще один маленький. Но на самом деле, для данного сорта, это норма. Пупочные апельсины считаются одними из самых сладких и сочных. Не менее сочны и ароматны представители яффских сортов, которые отличаются очень толстой, ярко-оранжевой пупырчатой кожурой. Но самыми сладкими считаются небольшие апельсины с красной мякотью – корольки. Впрочем, в России купить хорошо созревший сладкий плод – это большая удача, поэтому многие покупатели уверены, что королек — это кислый сорт и, купив один раз, дальше обходят их стороной.

Грейпфрутов существует более 20 сортов, но, если упростить, то эти цитрусовые можно разделить на две основные категории – более кислые сорта с белой мякотью и более сладкие с розовой.
Их легко различить по цвету кожуры, которая окрашена соответственно в зеленый или желтый цвет у обладателей белой мякоти, и в розовато-оранжевый — у второй, более сладкой категории грейпфрутов с розовой сердцевиной.
Выбрать спелый грейпфрут достаточно просто: он должен быть тяжелым, твердым, с прочной светлой кожурой. Легкий плод и темная кожура говорят о том, что плод неспелый.
Лимоны, которые представлены целым рядом стран, лучше всего выбирать по состоянию кожуры, которая может опытному покупателя сказать о многих вещах. « Нужно выбирать твердые плоды с ярко-желтой кожурой. Нехорошим признаком являются пятна и дряблая кожура», — советует Эльнур Мехтиев.
Если вы покупаете лимон для того, чтобы получить из него сок, то лучше брать тонкокожих представителей, а если хотите получить ароматный чай, добавить его в блюда для запаха или сделать цукаты, то тогда нужно выбирать толстокожие лимоны с пористой ярко-желтой кожурой.
Говоря в целом о правилах выбора цитрусовых, нужно отметить несколько общих примет, по которым можно выявить спелый и вкусный фрукт. Чем тяжелей плод, тем он лучше, так же нужно смотреть на состояние кожуры, которая у спелого цитруса должна быть чуть рыхлой и хорошо отделяться от плода.
Кроме того, легко узнать спелый «не лежалый» фрукт по запаху: кожура издает ярко-выраженный аромат эфирных масел, и это означает, что он был сорван относительно спелым, и не долго томился на складе и прилавке.
В правилах покупки цитрусовых мы немного сориентировались, теперь о том, как их правильно использовать. Врачи-диетологи, опрошенные «Газетой.Ru», рассказали, когда и в каких количествах нужно употреблять в пищу цитрусовые и какими полезными (а иногда и вредными) качествами они обладают.

Зайнудин Мусаевич Зайнудинов, доктор медицинских наук, главный врач клиники НИИ питания РАМН, эксперт «Лиги здоровья нации»:
Здоровому человеку рекомендуется в среднем около 400 граммов фруктов и овощей в день, от этого количества доля цитрусовых может составлять до половины, то есть до 200 грамм. Употреблять цитрусовые можно как до еды, так и после, особой разницы нет, единственное, до еды они могут стимулировать повышение аппетита. Бытует распространенное мнение, что есть фрукты, в том числе и цитрусовые, после обильной еды — неправильно (якобы клетчатка в таком случае не переваривается и начинается процесс брожения). Эта теория не имеет пока что научного подтверждения. Считается, что любому перевариваемому компоненту пищи в здоровом организме найдется свой фермент. Но людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, я бы не советовал употреблять цитрусовые натощак, а если заболевание слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки находится в стадии обострения, то лучше вообще исключить их из рациона.
Если с пищеварительной системой проблем нет, эти фрукты могут стать хорошей помощью и поддержкой во время периода респираторно-вирусных заболеваний, благодаря высокому содержанию витамина С, соединений органических кислот, а ароматические вещества, содержащиеся в цедре, хорошо облегчают дыхание.
В цитрусовых также очень много пищевых волокон, что важно для тех, кто следит за своим весом, а также для нормального функционирования кишечника. Биофлавоноиды, содержащиеся в цитрусовых, являются хорошими антиоксидантами. Говоря о цитрусовых, не могу не отметить, то, что в последнее время много разговоров ведется о чудодейственном «эффекте грейпфрута» — некоторые мои коллеги уверены, что он помогает сбросить вес. Есть даже ряд научных работ на эту тему. Но, чтобы убедительно говорить о таком эффекте, данных пока что недостаточно.

Ольга Перевалова, врач-диетолог, действительный член Национальной ассоциации диетологов России:
Цитрусовые в первую очередь являются источником витамина С, который прекрасно поддерживает иммунитет в зимнее время. По содержанию этого полезного компонента лидирует лимон, на втором месте грейпфрут, затем идут мандарин и апельсин.
Если говорить о содержании калорий, то самыми низкокалорийными являются менее сладкие — лимоны и грейпфруты.
Знаю, что многие регулярно употребляют по утрам натощак свежевыжатый сок из цитрусовых. Предупреждаю, что этого делать нельзя, потому что фруктовые кислоты очень агрессивны и при регулярном употреблении могут серьезно повредить слизистую желудка, поэтому обязательно нужно разводить сок водой, лучше пополам. Выпивать его следует в течение 10 минут, потом витамин С и многие другие полезные вещества распадаются.
Сок грейпфрута многие сейчас активно пьют в надежде похудеть.
Действительно, этот фрукт является хорошим «расщепителем» жиров, но бромелайн (фермент, расщепляющий белки – прим. ред.), способствующий сжиганию жиров, содержится не в соке, а в горькой мякоти и в кожуре. Вообще в кожуре цитрусовых содержится много фитонцидов (активные вещества в растениях, подавляющие рост патогенной микрофлоры – прим. ред.), я советую, особенно в зимний период, использовать ее в пищу – это очень полезно. Можно прокрутить кожуру разных видов цитрусовых, смешать с медом или сахаром, поставить в холодильник и принимать по несколько чайных ложек в день как лакомство.
Еще есть отличный способ очищения организма, основанный на соках цитрусовых.
В трехлитровую банку выжать четыре грейпфрута, 5-6 апельсинов, 4-5 лимонов, затем добавить до трех литров не кипяченой качественной водой и поставить в холодильник. «Питаемся» только этим соком целый день, с утра до вечера ,т.е. нужно его распределить таким образом, чтобы все 3 литра выпить за день. Эта программа хорошо очищает организм от шлаков, обеспечивает лимфо-дренаж, но противопоказана людям, у которых есть болезни ЖКТ в стадии обострения. И еще одно важное предупреждение: нельзя употреблять цитрусовые тем, кто страдает сахарным диабетом или предрасположен к этому заболеванию.

Аватара пользователя
Ornella
Магистр цветов
Сообщений: 3681
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 9:26 pm
Телефон: 8906 948 5307
Откуда: Войкова

Re: Цитрусовый сад в комнате

Сообщение Ornella » Вс мар 25, 2012 9:30 pm

В Сибири можно выращивать килограммовые лимоны и мандарины! Самый новогодний фрукт. Мандарины в Новоисбирске можно не только купить. Но и рвать прямо с веток. В центральном сибирском ботсаду сейчас поспевает урожай цитрусовых. Кроме мандаринов - еще и килограммовые лимоны.
За стеклом теплицы сибирская зима, а здесь вовсю спеют цитрусовые. В этой оранжерее их около 10 сортов. Например, ароматный померанец. Его листочки полны целебных эфирных масел, а сок из плодов спасет от зимней депрессии, избавит от раздражения и поможет расслабиться. Рядом растут незаменимые в холода источники витамина С - лимоны. Правда, их сразу и не узнать.
Ирина Кулманакова, старший научный сотрудник Центрального Сибирского ботсада СО РАН: "Здесь у нас растет пандероза. Очень крупный плод вырастает, до килограмма, толстокожий. Но есть и новогрузинский, павловские лимоны. Которые не только не уступают магазинным, но и превосходят их".
А это мандарин. Ему всего 10 лет, и он уже усыпан оранжевыми плодами. Секрет высокого урожая - правильный уход.
В этой оранжерее неожиданно холодно, даже мерзнут руки. Здесь градусов 10. Но это необходимое условие, чтобы цитрусовые плодоносили. Кстати, в этом обычно состоит ошибка садоводов-любителей, которые устраивают для своих лимонов и мандаринов круглый год лето.
Такое чудо можно вырастить и в своей квартире. И даже что-то более необычное. Специалисты рассказывают: посадив косточку - никогда не знаешь, что получится.
Ирина Кулманакова, старший научный сотрудник Центрального Сибирского ботсада СО РАН: "Они изменяют цвет, форму. Бывают лимоны в форме сосульки. Или вот необычный лимон. Мы его назвали ландышевый. Цветки его пахнут ландышем, очень нежный аромат".
Но за сюрпризы собственной селекции придется платить. Лимоны, выращенные из семян, вы попробуете только лет через 15ть. Зато если взять в ботсаду укорененный черенок - он начнет цвести уже на второй-третий год. И в этот момент для хозяина главное проявить выдержку.
Ирина Кулманакова, старший научный сотрудник Центрального Сибирского ботсада СО РАН: "Мы радуемся его цветочкам, но на самом деле образуется плод. Он вытянет из растения всю силу и растение погибнет".
Чтобы деревца росли и радовали урожаем, надо соблюдать простое правило. На один плод - 20 листочков. В Ботсаду есть и настоящее чудо-дерево. Дерево дружбы. На грейпфрут привито более 10 сортов цитрусовых. И сейчас на одной ветке зреет, например, апельсин, а на другой - мандарин. Такое дерево дружбы тоже может появиться у новосибирцев дома. Просто надо весной принести цитрус в ботсад на прививку.

Аватара пользователя
кукла
Новичок
Сообщений: 9
Зарегистрирован: Чт фев 23, 2012 12:41 pm

Re: Цитрусовый сад в комнате

Сообщение кукла » Пт май 04, 2012 1:17 pm

А чтобы лимон плодоносил, он должен быть привит?

Аватара пользователя
Elenum
Обожатель цветов
Сообщений: 245
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2008 4:05 pm
Откуда: Северск

Re: Цитрусовый сад в комнате

Сообщение Elenum » Пт май 04, 2012 1:42 pm

Прививка совсем не обязательна, плодоносят и культурные черенкованные лимоны :)

Myrtacea
Любитель цветов
Сообщений: 34
Зарегистрирован: Вт апр 10, 2012 8:58 pm

Re: Цитрусовый сад в комнате

Сообщение Myrtacea » Сб май 05, 2012 12:22 am

Основная масса любителей комнатных растений выращивают в своих квартирах преимущественно лимоны. Между тем лимон далеко не самый подходящий для этого вид. Он крупноват, экземпляры, выращенные из семян, очень поздно вступают в период плодоношения (большинство рядовых любителей их разводят, обычно, именно так). Расти-то они, растут, но не плодоносят. И так может продолжаться 12-15, а то и 18 лет. Есть над чем призадуматься. Одно хорошо, – поскольку плоды у лимонов обычно завязываются партенокарпически (без опыления), то выросшие из семян растения полностью повторяют материнское дерево, следовательно, – являются сортовыми. Есть у лимонов и другие недостатки: плоды хоть и крупны, но окраска их достаточно бледная – жёлто-зелёная, тогда как у остальных цитрусовых она много ярче – оранжевая. Они кислы и не сравнятся вкусом с мандаринами, апельсинами, грейпфрутами. Но последние два вида для комнат тоже не совсем подходят – они слишком рослые, ещё крупнее лимона. В небольших помещениях их можно разместить только с большим трудом. Да и плоды их чересчур велики. Поэтому в комнатных условиях они плохо смотрятся, иное дело холлы. Но, тем не менее, и их разведению в комнатном цветоводстве тоже уделяется некоторое внимание. Семенные экземпляры последних, как и лимона, достаточно поздно вступают в пору плодоношения. Именно чтобы не ждать так долго, сеянцы всех этих пород обычно и прививают черенками, взятыми с уже плодоносящих растений. У лимона есть даже комнатные сорта: Павловский, Мейера, Курский и пр. Аналогичных сортов апельсина и грейпфрута пока не выведено, поэтому, при их выращивании, используют черенки обычных плодовых сортов. Такое привитое комнатное деревце, при правильной обрезке и уходах, начинает плодоносить на третий – четвёртый год, а иногда и раньше. Впрочем, если достанете черенок комнатного лимона – можете смело его укоренять в песке под укрытием (в тепличке), особенно, если обработаете нижний срез ростовыми веществами. При этом листья, кроме самого нижнего, удалять или укорачивать не надо, – именно в них у цитрусовых хранятся запасы питательных веществ. Черенки остальных видов укореняются очень плохо.

Но вот беда, большинство садоводов не умеют прививать, а среди любителей комнатного цветоводства – это почти поголовное явление. Иметь же дома цитрусовые хочется многим. Из этого положения есть два выхода: либо учиться прививать, либо сеять дома на окне семена, но не лимона, а мандарина. Последний, в отличие от остальных цитрусовых, даже выросший из семечка, зацветает на третий год. Причём, имеет перед лимоном, апельсином и прочими родственными видами, целый ряд преимуществ: кроме очень раннего вступления в период плодоношения он обычно более миниатюрен, следовательно, занимает меньше места, обильнее плодоносит, да и плоды у него, пожалуй, всё-таки красивее. А уж вкуснее, это точно. Тем не менее, – культивируется он достаточно редко. Причин этому – несколько. Во-первых, мандарины у нас в стране, даже в открытой культуре, на Черноморском побережье, стали разводить значительно позже, чем лимоны и апельсины; только с конца 19 века. Естественно – это отразилось и на более позднем его внедрении в комнатное цветоводство. Ещё одна трудность, – уж больно редко в его плодах встречаются семена. Дело в том, что даже чаще чем у лимонов, они завязываются партенокарпически, а в семена в таких плодах образуются очень редко. Но всё-таки иногда они встречаются, а у некоторых зарубежных сортов – порой даже часто. Поэтому, найдёте семена, – сразу высевайте их в горшок, а не то они высохнут и потеряют всхожесть, погибнут. Если необходимо, то некоторое время их можно хранить на полке холодильника в полиэтиленовом пакете во влажном песке, сфагнуме или вате. Фактически это будет стратификация, хотя, для цитрусовых пород она и не обязательна. Во время хранения их нужно периодически проверять, – не появилась ли плесень, не проросли ли они. Формирование кроны любого дерева – дело не простое, но очень нужное. Однако, садоводы, в большинстве своем, боятся обрезать, то ли плохо представляют, как это делать, то ли «жалеют» дерево. Жалеть не стоит. Надо только чётко знать, что вы хотите получить в результате такой операции и возможно ли это. И, конечно, нужен хотя бы минимальный опыт. А последний, приходит в процессе работы. По обрезке мандарина, в столь краткой статье, можно дать только самые общие рекомендации. Помните, что цветки и плоды у цитрусовых образуются на ветвях четвёртого порядка. Чтобы всем было понятно, – отходящие от ствола самые крупные и толстые ветви – это ветви первого порядка. От них, соответственно, второго; от тех – третьего, а от последних – четвёртого. Только на них могут образоваться цветки и плоды, пока такие веточки не появятся, плодоношения не ждите. Именно обрезкой можно ускорить их возникновение. Второй способ, – как только молодая веточка начнёт вытягиваться, – укоротите её, обрежьте или прищипните после четвёртого развернувшегося листа. Не бойтесь это делать, смелее обрезайте кончик побега. Цитрусовые, обычно, имеют в год два – три периода роста, поэтому за два года можно легко сформировать крону вплоть до веточек четвёртого порядка. Кроме того, вырезайте все хилые, а также растущие внутрь кроны, загущающие её ветви. Таковы самые главные правила формирования кроны у цитрусовых.

Для их роста, как и у всех прочих растений важны также подходящий состав почвы, оптимальная освещённость, правильные уходы, регулярные подкормки. Учтите, что цитрусовые не терпят пересушивания почвы, но и заливать их тоже нельзя, особенно зимой. Летом деревце мандарина можно выставить на балкон. Из вредителей мандарин поражается тлёй, паутинным клещом, ложнощтитвкой. Последняя особенно опасна, поскольку с ней очень трудно бороться. Но всего не расскажешь, – больше обращайтесь к соответствующей литературе. Тогда мандарины, надеюсь, у вас дома будут. Для комнатных условий уже имеются и специально выведенные их сорта. Например, во Вьетнаме, один из них, выращивают и ставят в Новый год на стол вместо ёлки. Он, в переводе на русский, так и называется – «Новогодний». Этот сорт ещё ниже и миниатюрнее, чем промышленные, фактически карлик, редко вырастает выше метра. Кроме того, он хорошо приспособлен к комнатным условиям, хорошо мирится с недостатком света. Единовременно может нести массу белых душистых цветков, и красивых оранжевых плодов. Представляете, как приятно сорвать ароматный плодик прямо с такой импровизированной «ёлки» и съесть. Правда, последние несколько мельче и кислее вкусом, чем у сортов открытого грунта. Появился «Новогодний» и в нашей стране, но пока он ещё достаточно редок, и достать его черенки не так просто. Несколько лет назад было одно такое растение и у меня, но, переходя на другую работу, я его подарил. Можно приобрести деревца комнатного мандарина и в некоторых специализированных магазинах, правда, они дороговаты. Кроме того, при покупке необходимо внимательно следить, чтобы приобретаемые растения не были заражены опасными вредителями и болезнями. Если вы вырастите мандарин из семечка, у себя дома, то последний, воспитываясь в комнатных условиях с детства, будет лучше к ним приспособлен, чем растения, привитые промышленными сортами. Почему бы и не попробовать? Если получится, то вместо новогодних игрушек на вашем деревце тоже будут висеть многочисленные оранжевые плоды. И ещё, если всё-таки будете прививать, учтите, что все цитрусовые отлично прививаются друг на друга. Так что на лимонный или апельсиновый подвой вполне можете привить мандарин, и наоборот. Весьма удобно. Более того, часть ветвей подвоя можно облагородить черенками лимона, а остальные – мандарина, или других цитрусовых, в первую очередь, таких как кинкан и цитрон. Апельсин, а тем более грейпфрут, как уже говорилось, слишком крупны (как само деревце, так и его плоды), поэтому для комнатных условий подходят меньше, хотя при желании можно привить и их. Тогда на одном деревце будут зреть жёлтые и оранжевые, крупные и мелкие, круглые и продолговатые плоды сразу нескольких культур.

limonov
Ценитель цветов
Сообщений: 52
Зарегистрирован: Вс фев 19, 2012 3:18 pm

Re: Цитрусовый сад в комнате

Сообщение limonov » Сб май 05, 2012 3:50 am

Значение цитрусовых растений в комнатной культуре чрезвычайно многообразно: они украшают комнату, прекрасные их цветки распро-страняют сильный и приятный аромат, дают вкусные и ароматные плоды, листья в течение дня поглощают углекислоту из воздуха. Цитрусовые растения, кроме того, выделяют особые летучие вещества-фитонциды, убивающие многие болезнетворные бактерии.
В комнатных условиях можно с успехом разводить лимоны, апель-сины, мандарины, грейпфруты, цитроны, кинканы и другие виды цитрусовых растений. Все они довольно быстро растут, красиво и обиль-но цветут и дают сравнительно неплохой урожай. Любители-цитрусоводы г. Павлово на Оке, Краснодара, Майкопа, Серова (Свердловская область), Горького и многих других городов и сел выращива-ют в комнатах цитрусовые растения.
Лимон - вечнозеленый, теневыносливый кустарник, достигающий на открытом воздухе 3,5-4 м, а в комнате 1-2 м высоты. Листья его заостренные, эллиптические, длиной до 15 см и шириной до 8 см. Цветки - обоеполые, белые с пятью лепестками. Плоды ярко-желтые, овальные, с характерным выступом - соском в верхней части. Плоды лимона содержат витамины А, В, С и Р.
В комнатных условиях лимон обычно имеет два-четыре периода роста - с февраля по октябрь и два срока цветения - в феврале - марте и октябре - ноябре. Цветки у него образуются на ветвях не ниже 4-го порядка. Плоды созревают в южных районах через 150-170 дней после цветения, а в северных районах при комнатной культуре - через 180-200 дней.
Созревшие плоды могут около года висеть на дереве. По своим вкусовым качествам комнатные лимоны не ниже, а иногда выше ли-монов из открытого грунта; у них более тонкая кожура, меньше семян и они ароматичнее. Для комнатной культуры в северных районах СССР рекомендуются следующие сорта: Павловский лимон. Китайский лимон, Уральский лимон, Ударник, Курский; для южных районов - Дженоа, Лисбон, Майкопский, Коммуне, Вилла Франка, Кузнера и Сочинский.

Павловский лимон дает до 15-25 плодов в год. Это - ремонтантное и теневыносливое, среднерослое деревце, достигающее 1,5-2 м высоты. Характерным признаком для павловского лимона является большое количество длинных раскидистых ветвей, несущих обычно по одному, редко по два плода. Листья довольно крупные (до 12-15 см длины и 7-10 см ширины), эллиптической или обратно-яйцевидной формы, с резко выраженным острым кончиком. Черешки листа в среднем 10-15 мм длины. Цветки белые, до 25-30 мм в диаметре, пятилепестковые, с сильным характерным запахом. Плоды в среднем весят 150 г. Плоды, оставленные на дереве, на второй год увеличиваются в весе до 500-550 г, но качество их при этом ухудшается. Созревают плоды в сред-нем через 150-180 дней. Форма плода овальная, с ясно выраженным соском. Семян немного (до 5-7) или нет вовсе. Семена мелкие, в два раза мельче, чем у южных сортов лимона.
Китайский лимон (лимон Мейера). Деревце средне-рослое, тене-выносливое, но более светолюбивое, чем обычный лимон; листья за-остренно-эллиптические, ветви с редкими маленькими колючками. Цветет и плодоносит сорт очень обильно, причем растения, размно-женные черенками, часто начинают давать плоды уже на второй год. Плоды круглые, почти без соска, с гладкой тонкой кожицей темновато-желтого цвета. В отличие от обычного лимона цветки образуются на приростах текущего года. По своим вкусовым качествам плоды ки-тайского лимона значительно уступают всем остальным сортам, по-этому их лучше употреблять в пищу в недозрелом состоянии.

Уральский лимон широко распространен в районе г. Серова Сверд-ловской области.
Ударник. Сорт выведен на Сухумской опытной станция.
Курский. Сорт выведен в г. Курске любителем А. А. Фоменко.
Дженоа - деревце слаборослое, почти без колючек. Это очень урожайный сорт: на 4-5-й год деревце дает около 50 плодов. Качество плодов этого сорта значительно выше, чем у остальных сортов лимона. Кожица плодов съедобна. Осыпаемость листьев в зимнее время наименьшая.
Майкопский - сорт, выведенный лет пятьдесят назад любителем - лимоноводом кузнецом Плохотниковым.
Деревца этого сорта в условиях Краснодарского края дают до 200-300 и даже до 750 лимонов в год.
Помимо известных уже сортов, вероятно, имеется большое количество местных сортов, выведенных любителями - лимоноводами из семян. Эти растения представляют наибольший интерес для распростра-нения в близлежащих районах, поэтому выявление новых сортов ли-монов, описание их и размножение являются также первоочередной задачей плодоводов-любителей.
Апельсин - дерево, достигающее в открытом грунте 12 м высоты, а при комнатной культуре - 2-2,5 м. Листья темно-зеленые, овально-удлиненные. Цветки - обоеполые, белые, пятилепестковые, собранные в гроздья.
Апельсин начинает плодоносить на 5-6-й год. Плоды округлые, ок-раска их в зависимости от сорта может быть желтая, оранжевая или даже темно-оранжевая. Сок содержит большое количество витаминов, лимонной кислоты и сахара. Размножается семенами и прививками. Черенки окореняются плохо.
Апельсин - светолюбивое и теплолюбивое растение, поэтому при выращивании его около слабо освещаемых окон дает плоды, уступающие по качеству апельсинам, выращиваемым в открытом грунте. Для комнатной культуры можно рекомендовать сорта: Первенец, Батумский, Павловский апельсин, Вяземский апельсин.

Павловский апельсин (по местному Персик) - небольшой декора-тивный карликовый куст, высотой до 0,5-0.7 м. Листья простые, на коротком (10-12 мм) черешке, без прилистников, ланцетовидные или даже удлиненно-ланцетовидные длиной до 10-12 см и шириной 3-4 см, темно-зеленые сверху и светло-зеленые снизу. Плоды округлой формы, с неясно выраженным соском, небольшие (от 3,5 до 5 см в диаметре), ярко-оранжевого цвета. Вкус плода сладковатый, почти без аромата, со слабой горечью. Кожица горькая, с неприятным запахом, несъедобная, легко отделяется от плода.
Цветки пазушные, белые, собранные в кисть, с сильным запахом; появляются цветки и на приростах текущего года. Цветет растение обычно один раз в год.
Плодоношение довольно обильное. Так, в Павлове отдельные рас-тения в возрасте 2 лет (высотой 0,3-0,5 м, с двумя побегами) дают по 7 плодов, а в возрасте около 5 лет - 57 плодов.
Жители г. Павлово размножают апельсин черенками. Черенкование проводят обычно в январе - марте. Окорененные черенки в конце пер-вого года часто зацветают. Апельсин прививками павловцы не раз-множают,
Вяземский апельсин. Сорт выведен недавно любителем-цитрусоводом машинистом А. Е. Проценко на ст. Вяземская, близ Ха-баровска. Плоды этого сорта отличается хорошим вкусом, а деревце - теневыносливостью.

Мандарин. Имеется много видов и клонов мандарина: благород-ный, уншиу, сунтара, итальянский и др. Наибольшее распространение в комнатных условиях в Павлове, Москве, Горьком и других городах получил уншиуМандарин уншиу - кустарник, достигающий высоты в открытом грунте 2,5-3,5 м, а в кадках - 1 - 1,5 м. Из всех названных видов цитрусовых это наиболее холодовыносливое растение. Цветет обильно. Цветки пятилепестковые, белые; образуются они на прошло-годних коротких веточках и только изредка - на приростах текущего года. Плоды приплюснуто-шаровидные, ярко-оранжевые. Черенки окореняются плохо. Семян в плодах почти не бывает, поэтому раз-множается прививками. При комнатной культуре на севере (в Павло-во) дает 35-50, а на юге -200-300 плодов в год.
Павловский мандарин - карликовый кустарник или деревце высо-той до 0,4-0,7 м. Как и павловский апельсин, он имеет только декора-тивное значение, так как плоды почти несъедобны из-за неприятного запаха и почти безвкусного сока. Листья мелкие, заостренно-эллиптические, длиной 3,5-4.5 см и шириной 1,5-2 см, сверху темно- и снизу светло-зеленого цвета. Цветки мелкие, собраны в кисть на кон-цах растущих ветвей. Плод шаровидный, с небольшим неясно выраженным соском, желто-оранжевого цвета, размером в диаметре до 2,5-3,5 см. Плоды почти без семян или редко встречаются 1-2 семени. Размножается так же, как и Павловский апельсин, черенками.

Кинкан - вечнозеленое деревце или кустарник, относится к роду фортунелла. Листья до 5-7 см длины, заостренно-эллиптические, тем-но-зеленые сверху и светло-зеленые снизу. Шипы в пазухах листьев мелкие. Цветки белые, собранные в кисти, с сильным ароматом. Плоды ярко-оранжевые, с толстой съедобной кожицей. Форма их от удли-ненно-овальной до круглой. В пищу употребляются как в свежем, так и в переработанном виде (варенье, повидло). Для комнатной культуры представляет особый интерес, так как растение при небольшой величине дает обильный урожай. Размножа-ется черенками и прививками. Уже на второй год после прививки на-чинает цвести.
Павловский цитрон. В Павлово широко распространена культура цитрона, известная под местным названием Шишкан. Это сравнитель-но сильнорослое растение (до 1-2 м высоты), с большой раскидистой кроной. Листья крупные (длина до 35-18 см, ширина до 8-12 см), с че-решком длиной 10-15 мм. Форма листа эллиптическая или обратнояй-цевидная, заостренная. Окраска листьев сверху темно-зеленая, снизу светло-зеленая. Цветки белые, собранные в кисти по 5-7 цветков. Плоды довольно крупные, весят от 120 до 600 г, с толстой сильно бугорчатой (бороздами) кожицей, ярко-желтые (лимонного цвета). В верхней части плода расположен конусообразный, несколько повернутый в сторону, сосок, отделяющийся от всего плода ясно выраженной кольцевой бороздкой. Мякоть сильнокислая (в ней содержится много лимонной кислоты), со слабым лимонным ароматом. В плоде образуется большое количество семян. Размножают цитрон черенка-ми.
В комнатных условиях совершенно не изучены другие виды цитрусовых растений. Гибридизацией с умелым подбором родительских пар и направленным воспитанием гибридных сеянцев можно вывести новые сорта цитрусовых растений для комнатной культуры.
Описанный выше Китайский лимон является, по предположению многих специалистов по цитрусовым растениям, помесью лимона и апельсина. Надо полагать, что скрещивание кинкана с лимоном, лимона с апельсином и воспитание гибридных сеянцев в комнатных условиях позволят вывести интересные новые сорта цитрусовых растений для комнатной культуры.

limonov
Ценитель цветов
Сообщений: 52
Зарегистрирован: Вс фев 19, 2012 3:18 pm

Re: Цитрусовый сад в комнате

Сообщение limonov » Сб май 05, 2012 12:00 pm

Некоторые биологические особенности цитрусовых
Все цитрусовые являются вечнозелеными субтропическими растениями. Некоторые из них растут, цветут и плодоносят круглый год. На одном и том же деревне лимона можно одновременно встретить рас-тущие и прекратившие рост побеги, бутоны, цветки, созревающее и созревшие плоды. Листья у цитрусовых осенью не опадают, а постепенно сменяются новыми; средний срок жизни одного листа при хо-роших условиях два-три года. Листья весеннего роста обычно крупнее, чем летнего и осеннего. На каждой ветке новый побег образуется только после прекращения роста и прохождения периодов вызревания и покоя. Молодые (растущие и вызревающие) листья цитрусовых яв-ляются потребителями питательных веществ, а вызревшие (закончившие рост) листья вырабатывают питательные вещества и одновременно являются местом хранения питательных веществ. Урожайность и рост цитрусовых зависят от наличия зрелых листьев.
В светлое время дня в листьях цитрусовых растений под действием солнечных лучей из углерода и минеральных солей образуются орга-нические (питательные) вещества. Этот процесс называется фотосин-тезом.
У различных видов цитрусовых растений фотосинтез проходит при различных условиях. Например, у лимона, особенно у таких сортов, как Павловский, Уральский, Майкопский, фотосинтез проходит при очень ограниченном количестве солнечных лучей, попадающих на листья, у южных сортов (Лисбон к других) фотосинтез начинается только при сравнительно большом количестве ультрафиолетовых лу-чей, попадающих на листья. Поэтому южные сорта лимона из откры-того грунта почти непригодны для выращивания в комнатах цен-тральной и северной зоны страны.
Фотосинтез у лимонов нормально проходит при освещении в несколько раз меньшем, чем у апельсинов, мандаринов и других сладко-плодных цитрусовых растении, так как для образования сахара требу-ется большое количество ультрафиолетовых лучей. Поэтому, надо по-лагать, Павловские апельсины и мандарины, содержащиеся в одинаковых условиях с лимонами и цитронами, не дают сладких плодов.
В темное время суток, а также при высокой (выше +300) и низкой (ниже +80) температурах окружающего воздуха фотосинтез в листьях не происходит.
В течение суток растения постоянно дышат, поглощают кислород из воздуха и выделяют углекислоту, причем во время дыхания расхо-дуется значительное количество питательных веществ. Днем, когда идет фотосинтез, в листьях вырабатывается питательных веществ больше, чем их расходуется. Ночью же, или при высокой температуре окружающего воздуха питательные вещества не вырабатываются, а только расходуются. Если такой период очень продолжителен (не-сколько дней или недель), то растение вынуждено сбрасывать листья, потому что они истощают деревце, расходуя запас питательных ве-ществ.
По анатомическому строению листья цитрусовых растений, выросшие на ярком солнечном свету, резко отличаются от листьев, вы-росших в условиях притенения. Поэтому, например, листья лимона, содержащегося летом на открытом воздухе, зимой в условиях корот-кого дня в комнате не вырабатывают необходимого количества питательных веществ и быстро истощаясь, опадают. Для таких растений зимой необходимо дополнительное освещение.
Для обеспечения нормального роста одного плода лимона необхо-димо не менее 10 физиологически активных листьев. Это значит, что любитель-цитрусовод должен уделять наибольшее внимание правиль-ному развитию и сохранению листьев.
Плодоношение у цитрусовых обычно бывает па ветвях высших порядков. Например, у лимона, как уже было сказано,- не ниже четвер-того порядка. Поэтому для ускорения плодоношения наряду с прове-дением других агротехнических мероприятий необходимо обрезкой и прищипкой обеспечить хорошее ветвление растений.
В течение вегетационного периода у цитрусовых наблюдается не-сколько периодов роста, вследствие чего новые ветви могут быть од-но-, двух- и трехростовые. Плодовые почки лимона закладываются на коротких, тонких горизонтальных веточках - плодушках, у апельсина - на ветвях текущего прироста, а у мандарина - только на ветвях второ-го роста (двухростовых).
Ветви у цитрусовых могут быть плодовыми (горизонтально растущие веточки) и вегетативными (вертикально расположенные, отли-чающиеся интенсивным ростом). Все побеги, появляющиеся в нижней часта ствола, надо удалять в самом начале их роста.
Количество вегетативных побегов может увеличиваться в резуль-тате избыточного азотного питания или при выращивании в условиях длинного дня.
Наибольшая физиологическая активность корневой системы лимо-на наступает при температуре почвы выше +12°. При более низких температурах корни лимона впитывают воду и питательные вещества в очень незначительных количествах. Физиологическая активность листьев лимона также наступает при температуре выше 12°. При бо-лее низких температурах лимон переходит в стадию покоя.
Для лучшего развития, роста и плодоношения цитрусовых необходимо, чтобы температура почвы была равна температуре воздуха или несколько выше ее.
В комнатных условиях зимой, особенно если растения стоят на по-доконниках, горшок переохлаждается, так как омывается холодным воздухом, а крона, наоборот, находится в сфере сухого воздуха, по-этому корневая система физиологически мало активна, а листья остаются физиологически активными. В результате листья испытывают недостаток в воде и питательных веществах. Такое положение приво-дит к сбрасыванию растениями излишних листьев.
Из цитрусовых наиболее теневыносливы и влаголюбивы лимоны, наиболее светолюбивы и засухоустойчивы - апельсины. Поэтому ли-моны рекомендуется выращивать у окон, расположенных с северо-восточной и юго-западной стороны комнаты. Растения у восточных и южных окон необходимо притенять или устанавливать несколько в стороне от окна, а у северных окон устанавливать, возможно, ближе к окну.
Апельсин у северных, северо-западных и западных окон растет и плодоносит хуже, чем у южных. То же самое можно сказать и в отно-шении мандаринов.
Корни у цитрусовых растений не имеют корневых волосков и ус-ваивают (всасывают) раствор минеральных веществ из почвы с помощью особых грибков (микоризы), развивающихся на корешках. По-этому цитрусовые растения, особенно молодые, очень боятся оголе-ния корней при пересадках.
В горшках или кадках объем земли, занимаемый корнями, в не-сколько десятков раз меньше, чем в условиях открытого грунта. Есте-ственно, что в таких условиях для получения необходимого количест-ва минеральных веществ растениям требуется такая земляная смесь, которая бы хорошо пропускала влагу и воздух, была среднекомкова-той по своей структуре, легкой по весу и содержала достаточное количество питательных веществ. Этим требованиям удовлетворяет смесь, составленная из одной, части (по объему) дерновой земли, од-ной части перегнившего навоза, одной части листового перегноя и одной части речного песка. Смесь должна быть среднекомковатой, так как пылевидные смеси легко уплотняются, плохо пропускают влагу и воздух, что приводит к угнетению корневой системы.
В зависимости от возраста растений можно применять различные по составу смеси земли. Совершенно не пригодны для комнатной культуры цитрусовых кислые почвы.
В случае применения в качестве дополнителя не речного, а мелкого (горного, дворового) песка он должен быть тщательно промыт, так как в горном песке содержится глина.
Особые требования предъявляются к посуде. Наилучший вид - горшки из обожженной глины. Горшок должен быть достаточно вме-стительным и иметь внизу дренажное отверстие. Размеры горшков должны соответствовать возрасту растения. Для однолетних растении рекомендуется брать горшки диаметром (в верхней части) 10-15 см, для двухлетних - 15-20 см, трех - четырехлетних - 20-25 см, пяти - се-милетних - 25-35 см. Для растений старше 7 лет применяются дере-вянные кадки и ящики размером от 40 до 55 см (в верхней части) и высотой в 35-45 см.
Посадка растений в глиняную глазированную, фарфоровую, метал-лическую или деревянную, крашенную масляной краской посуду не рекомендуется. В такой посуде земля при недостатке воздуха и избытке влаги может закиснуть, что приведет к значительному угнетению растения или даже его гибели.
Применение маленькой, тесной посуды, так же как узкой и высо-кой, нежелательно, потому что в ней земля быстрее перегревается летом или переохлаждается зимой, быстрее высыхает, а из-за недостатка питательных веществ растение в такой посуде развивается ненор-мально и зачастую гибнет.
Размножение цитрусовых
Размножать цитрусовые можно семенами, прививкой, черенками и отводками.
При размножении семенами молодые растения строят свой орга-низм применительно к окружающей среде, лучше противостоят забо-леваниям, более жизнеспособны. Размножение семенами чаще всего применяют при выведении новых сортов цитрусовых. Но выращенный из семени лимон начинает плодоносить на 12-15-й год жизни, апельсин - на 5-7-й год, лишь некоторые виды грейпфрутов и Китай-ский лимон могут дать плоды на 2-4-й год.
Привитые и черенкованные растения плодоносят уже на 3-4-й год, а иногда и на 2-й год жизни.
Размножение черенками и отводками - наиболее быстрый способ, но выращенные таким путем растения медленнее растут и чаще заболевают. У некоторых видов цитрусовых (апельсин, мандарин) че-ренки окореняются очень плохо. Однако размножение цитрусовых растений черенками и отводками наиболее доступно для любителей.
Павловцы, например, размножают свои лимоны почти исключи-тельно черенками.
Привитые растения имеют нормально развитую корневую систему, и они значительно устойчивее против заболеваний, чем растения, вы-ращенные из черенков или отводков.
В качестве подвоя можно использовать все виды цитрусовых растений. Трехлистный лимон (трифолиата) как подвой для кадочной культуры непригоден, так как привитые на нем цитрусовые растения обязательно нуждаются в зимнем покое. Для этого их нужно содержать зимой в помещении при температурах около 4-6° выше нуля.
Размножение черенками. Черенки для размножения берут с полу-одревесневших веток (только что прекративших рост), имеющие ок-руглую форму, вызревшие листья и почки на расстоянии не менее 2-3 см одна от другой. Верхушку ветки удаляют, а остальную разрезают на отдельные куски длиной 6-10 см (от 3 до 5 почек) обязательно ост-рым ножом. Нижний срез делают под тупым углом к оси черенка ни-же почки и возможно ближе к ней, а верхний срез - под углом 60-70° на расстоянии 0,5-1 см от верхней почки. Направление среза должно быть в сторону верхней почки. Количество почек на черенке при не-достатке материала можно уменьшить до двух. При этом, по наблю-дениям автора, укоренение и развитие черенка происходят так же, как и при трех - четырехпочечном черенке.
Высаживают черенки или в комнатные парнички, или просто в цветочные горшки, но обязательно в подготовленную почву.
В парничках на каждый черенок должно приходиться примерно 8-10 см2 площади.
Высаживают черенки в шахматном порядке на расстоянии 4-5 см один от другого на глубину не более 2 см. Не рекомендуется выстав-лять ящики с черенками на яркое солнце во избежание сильного перегрева почвы и ожогов молодых листьев и корней. Стекло, прикрывающее парничок, следует густо побелить. Днем в жаркую погоду его необходимо несколько приподнимать, чтобы не вызвать перегрева почвы и воздуха.
Поливают и опрыскивают черенки один раз в день подогретой до 25-30° водой.
В Павлово черенки укореняют в стаканах с водой. Можно также рекомендовать укоренение черенков в чистом речном песке, но для этого требуется не менее 25-30 дней.
У черенков, как правило, на 8-10-й день образуется каллюс, а через месяц они укореняются. Черенки, укорененные в песке или воде, нуж-но сразу же пересадить в почву, так как при дальнейшем росте им уже не хватит питательных веществ для нормального развития.
Листья у черенков оставляют и только у нижней почки лист уда-ляют. Это делают с целью сохранения запасов питательных веществ, находящихся в листьях, что при отсутствии собственной корневой системы у неукоренившегося растения создает более благоприятные условия для укоренения.
В период укоренения старые листья часто опадают, но это не должно особенно смущать любителя, так как запасы питательных ве-ществ имеются также в самом черенке; в нем же имеется и достаточ-ное количество хлорофилла. В этом случае может задержаться срок укоренения. В период после укоренения открывать стеклянный колпак надо не сразу, а постепенно, приучая молодое растение к условиям окружающей среды. Для этого стеклянный колпак (или стекло на ящике) убирают на день и вновь прикрывают им растения на ночь.
Обильный полив вреден: он может вызвать загнивание черенков и последующее их отмирание. Признаком избытка влаги в почве служит появление плесени на песке или на листьях. В таких случаях необхо-димо тщательно проветрить ящик, прекратить полив и дать почве под-сохнуть до нормальной степени увлажнения.
Размножение отводками. Отводками цитрусовые размножают до-вольно редко. При этом способе размножения можно получить не-большое количество саженцев от одного растения, но укореняются побеги лучше, что особенно важно для начинающих любителей.
При размножении лимонов отводками у материнского растения, показавшего хороший рост и плодоношение, выбирают одну или не-сколько хорошо развитых ветвей, имеющих круглое сечение, направ-ленных вверх, с хорошей облиственностью и расстояниями между листьями в 3-5 см. Общая длина такой ветки должна быть не менее 18-20 см, а ее возраст от 1 до 3 лет.
Перед отводкой надо подготовить (по числу отводимых ветвей) глиняные горшочки с диаметром по верху в 7-9 см. Каждый такой горшочек распиливают на две половинки, следя за тем, чтобы разрез проходил через дренажное отверстие.
Кроме того, необходимо хорошо пропарить мох или опилки и изго-товить деревянные стойки для горшочков. На выбранной для отводки ветви удаляют в нижней части листья вместе с черешками. Затем эту часть ветви тщательно обмывают 0,1-процентным раствором марган-цовокислого калия и протирают досуха стерильной ватой или марлей.
На расстоянии 10-12 см от нижнего конца ветви снимают колечком кору. Надрез коры делают обязательно острым ножом. Ширина ко-лечка должна быть от 0,5 до 1,0 см. Затем на нижнюю часть побега надевают одну из половинок горшочка и набивают в нее мох с таким расчетом, чтобы место, где снята кора, было от верхнего края мха или опилок на глубине в 2,5-3,5 см.
После этого к ветке прикладывают вторую половину горшочка и связывают ее с первой веревкой. Весь горшочек подвязывают к стоеч-кам. При этом в него добавляют необходимое количество мха или опилок и поливают теплой водой.
В дальнейшем мох или опилки, чтобы они были все время влаж-ными, регулярно поливают теплой водой.
Через 1-1,5 месяца ветка окореняется, о чем обычно узнают по во-зобновлению роста верхушечной или боковых почек. С этого времени окорененную ветку надо регулярно (1-2 раза в неделю) подкармливать 0,05-процентным, раствором аммиачной селитры (0,5 г на 1 л воды), вливая по 1/4 стакана этого раствора в горшочек. Раствор аммиачной селитры можно приготовить заранее, а использовать его по мере на-добности.
Через 2,5-3 месяца после начала окоренения у ветки прекратится рост молодых побегов: они вызреют.
После этого окорененную ветку можно отделить от маточного куста и пересадить в горшок с землей. Срезают растение острым ножом ниже горшка, причем срез делают перпендикулярно оси черенка.
Отделенный отводок, чтобы не повредить молодые корешки, осторожно освобождают ото мха или опилок, высаживают в горшки диа-метрам по верху 11 - 13 см и ставят на 1-2 недели в светлое, но не сол-нечное место. Растеньице ежедневно опрыскивают водой, внима-тельно следят за его состоянием. Дальнейшие меры ухода такие же, как и за укорененными черенками. Лучшее время для отводки - с апреля по август. Размножение отводками хорошо удается для всех сортов лимонов, павловского апельсина, мандарина и цитрона. Хорошо отводятся и грейпфруты. Об укоренении отводков промышленных сортов цитрусовых культур в комнатных условиях нет данных.

limonov
Ценитель цветов
Сообщений: 52
Зарегистрирован: Вс фев 19, 2012 3:18 pm

Re: Цитрусовый сад в комнате

Сообщение limonov » Сб май 05, 2012 12:00 pm

Уход за молодыми растениями
Уход за молодыми цитрусовыми деревцами состоит из формирова-ния кроны (куста) и корневой системы; своевременных перевалок или пересадок; внесения удобрений; полива и опрыскивания; борьбы с вредителями и болезнями.
Формирование кроны растений. При комнатной культуре цитрусо-вых наиболее выгодной формой растения является куст с небольшим штамбиком (стволиком) и двумя-четырьмя скелетными ветвями высотой 50-70 см.
Занимая немного места, такое растение имеет наибольший объем кроны. Кроме того, проводить уход за растением в виде куста проще: его легче обрызгивать, обмывать листья, пересаживать.Формируют кустовидную крону так. На второй год развития, перед началом роста побегов, верхнюю часть основного побега срезают. Из почек, распо-ложенных в пазухах листьев, вырастает обычно пять-шесть боковых побегов. Из них оставляют только два-четыре для развития скелетных ветвей куста. При дальнейшем росте те почки, из которых побеги рас-тут внутрь куста, или почки, находящиеся слишком близко одна к другой, удаляют. В трехлетнем возрасте удалять почки не рекоменду-ется, так как можно удалить и те почки, из которых вырастает плодо-вая древесина. В этом возрасте можно вырезать на кольцо лишние или мешающие одна другой ветки после того, как они вполне сформиру-ются.
При формировании кроны сеянца нижние побеги надо удалять осо-бенно тщательно, иначе растение разовьется в виде густого куста и может длительное время (несколько лет) не плодоносить. По этой же причине нельзя сильно обрезать ветви.
Молодое растение в первые 2-3 года жизни, особенно в период роста побегов, надо время от времени поворачивать так, чтобы к свету (к окну) была обращена то одна, то другая сторона.
Если не поворачивать растения, то они вырастут однобокими, не-красивыми и будут развиваться ненормально.
Перевалка, пересадка и подкормка растений. Для посадки укоре-нившихся черенков берут простерилизованные горшки диаметром в 10-12 см, насыпают на три четверти высоты горшка питательную зем-лю и высаживают черенок. Корневая шейка черенка (место начала роста корней) не должна погружаться в землю глубже, чем на 0,5 см.
Помимо указанной ранее смеси земли, можно рекомендовать и та-кой состав: 1 часть хорошей садовой или огородной земли (чернозе-ма), 1 часть навозного перегноя и 1 часть речного песка. Такую землю можно достать в оранжерее, на парниках или в цветоводческом хозяй-стве.
Для правильного развития корней растения переваливают и пересаживают. Первую перевалку делают сразу после того, как молодое растение оплело корнями весь ком (это легко узнать, вынув его из горшка). Переваливать растение ранее, чем через два месяца после укоренения черенка, не рекомендуется. При весеннем укоренении черенков следующая (третья) перевалка в горшок диаметром 18 см должна вы-полняться не позже октября.
Первую перевалку растений, укоренившихся осенью, проводят в марте (перед началом роста), вторую - после окончания весеннего роста и далее в указанном выше порядке.
На второй год жизни, до начала роста новых побегов (обычно в марте), растение переваливают в горшок диаметром 20-22 см. Если оно начинает давать ростки раньше, перевалку надо провести тотчас же.
На третий год (перед началом роста побегов) растение перевали-вают в горшок диаметром 22-25 см (в зависимости от величины растения). На этом перевалки прекращают.
В дальнейшем деревце пересаживают один раз в два-три года, при-чем с кома удаляют часть земли с отмершими корнями и заменяют новой. Обновляют также дренажный слой.
При всех перевалках и пересадках растение необходимо ставить на прежнее место, так как при перемещениях изменяется световой ре-жим, а значит и условия жизни растения.
Для ускорения роста молодые растения полезно подкармливать минеральными удобрениями. Для этого химической промышленно-стью СССР выпускается специальная цитрусовая смесь (на пакетах указан способ ее применения). Можно также рекомендовать подкормподкормку навозной жижей.
Первую подкормку дают через шесть недель после посадки укоренившегося черенка, последующие - раз в неделю. Подкармливать рас-тение можно только с марта до октября, то есть в период вегетации.
На третий год жизни при подкормке растения в навозную жижу добавляют суперфосфат (2 г на 1 л раствора), имея в виду, что супер-фосфат растворяется лишь в кипящей воде. В последующие годы при плодоношении растения подкармливают только два-три раза в месяц.
Воспитание молодых растений. Правильное воспитание молодого растения очень важно. От этого зависит его способность плодоносить и нормально расти в комнатных условиях.
Для пояснения приведем следующий пример. Незадолго до Вели-кой Отечественной войны тресты зеленого строительства продавали в большом количестве лимонные деревца. Однако при перенесении их из оранжереи в комнату (особенно с паровым отоплением) они в первую же зиму сбрасывали много листьев, а некоторые растения поги-бали.
Это происходило потому, что в оранжереях относительная влаж-ность воздуха никогда не бывает ниже 70-80%. Температура воздуха почти все время поддерживается на одном уровне. Отопление устроено по низу стеллажей, вследствие чего температура земляного кома в горшке на 2-3° выше, чем температура воздуха. Листья при таких ус-ловиях вырастают тонкими и нежными.
Совсем другое положение создается в комнате. Относительная влажность воздуха (особенно в квартирах с паровым пли водяным отоплением) зимой зачастую снижается до 25-30%.
У растения, поставленного на подоконник, земляной ком часто пе-реохлаждается (температура кома зимой иногда доходит до 6-8° выше нуля), в то время как температура воздуха в кроне редко понижается до 14-16°. Если учесть низкую относительную влажность воздуха и физиологическую активность корней, легко представить себе, в каком тяжелом положении оказывается растение.
Совсем по-другому ведет себя растение, воспитанное после укоре-нения черенка на том самом подоконнике, где будет протекать вся его дальнейшая жизнь. Мы видели, что такие растения зимой сбрасывали не более 25-35% листьев, а иногда до 10-15% (китайский лимон). Уже на второй или третий год растения плодоносили и вообще чувствова-ли себя хорошо.
Воспитание растений, прежде всего, заключается в приучении его к той среде, в которой оно в дальнейшем будет развиваться и расти.
Лимонные и цитроновые деревца как теневыносливые растения приучают к жизни в условиях малого количества света. Для этого рас-тения летом убирают подальше от окна, а зимой, наоборот, прибли-жают к окну. Такое перемещение растений уравнивает количество света, получаемого растением зимой и летом, и растение зимой не сбрасывает листья из-за недостаточного освещения.
Апельсиновые и мандариновые растения в летнее время лучше со-держать на открытом воздухе, в тени деревьев, или на хорошо освещаемых окнах. Но зимой зато их надо или содержать в прохладном помещении с температурой воздуха не выше +10° или же ежедневно проводить дополнительное электроподсвечивание лампочкой в 75-100 Вт в течение нескольких часов. Лампочку лучше помещать в специ-альный абажур-отражатель из белой жести.
На воспитание молодых сеянцев следует обратить особое внимание, так как в этот период у растения формируются и закрепляются, новые свойства - образуется новый сорт.
Растение лучше содержать постоянно на одном и том же месте, ре-гулярно поворачивать к свету.
Уход за взрослыми растениями. В трех - четырехлетнем, а нередко даже и в двухлетнем возрасте цитрусовые растения начинают цве-сти и плодоносить.
С этого времени изменяется и уход за ними. Растения уже не пере-валивают, а пересаживают один раз в 2-3 года с частичной заменой земли. Подкормку делают чаще и обязательно с добавлением фосфо-ра. Через 5-8 лет крону цитрусового растения надо омолаживать.
У плодоносящего растения должно ежегодно развиваться доста-точное количество новых листьев, одновременно надо принимать ме-ры к тому, чтобы на растениях образовывалось, возможно, больше плодовых веточек.
При пересадках можно удалять до одной трети корней, но удаляют только те корни, которые слишком загущают корневую систему. Нельзя обрезать у корней все молодые корешки, их надо оставлять обязательно, иначе растению нечем будет впитывать растворы минеральных солей из почвы. Места обрезки корней посыпают древесно-угольной пылью.
Если у растения удаляют часть корней, то обязательно надо удалить и часть ветвей, так как оставшаяся часть корней не сможет обеспечивать питательными веществами все ветви. Удаляют обычно ста-рые, уже отплодоносившие ветки, растущие внутрь кроны и загу-щающие ее, а также растущие в нежелательном направлении или пор-тящие общий вид растения.
Обрезают ветви, как правило, «на кольцо», то есть у самого осно-вания ветви, или же в месте, где удаляемая ветвь отходит от основной. Место среза замазывают садовым варом.
При пересадке слишком старого деревца можно делать омолаживание. При такой обрезке удаляют все ветви до четвертого и пятого порядка с тем, чтобы вызвать усиленный рост спящих почек на этих ветвях.
При дальнейшем формировании новой кроны у омолаживаемого растения поступают так же, как и при формировании кроны у молодых растений.
Омолаживаемое растение нуждается в особенно тщательном уходе: его надо часто опрыскивать и до начала роста спящих почек содержать в затененном и теплом месте.
У плодоносящих лимонов уход должен быть направлен на созда-ние большего числа боковых веточек-плодушек, а также на сохране-ние и увеличение числа листьев.
Увеличить число боковых веточек можно ежегодной обрезкой ос-новных ветвей, выросших в предыдущем году. Для этого еще до нача-ла весеннего роста (примерно в конце февраля - начале марта) обре-зают верхушки прошлогодних вертикальных побегов, оставляя на них не более 2/3 всех почек, но не менее 5-7. Из пазушных почек весной начинают быстро расти побеги. У взрослых растений нельзя допус-кать образования только боковых веточек, так как в этом случае у рас-тения не будет достаточного количества листьев для обеспечения роста плодов.
Поэтому часть сильноразвитых побегов надо оставлять. Но как только они вырастут до высоты в 15-18 см, у них следует прищипнуть верхушку. В этом случае прекратится рост вверх, а листья, развив-шиеся на побегах, станут вырабатывать питательные вещества для развития плодов. В следующем году побеги можно обрезать и вызвать на них образование плодовых веточек.
Не менее одного - двух раз в месяц надо внимательно осматривать крону. При осмотре особое внимание обращается на то, нет ли на рас-тении вредителей, правильно ли идет развитие ветвей, не началось ли где-нибудь сокотечение, не повреждены ли где-нибудь ветви, листья или кора, не слишком ли много накопилось на листве пыли и грязи.
После осмотра растение надо хорошо вымыть теплой водой, в ко-торой растворено небольшое количество мыла (2-3 г на 1 л воды); удалить все засыхающие веточки; обнаруженные раны замазать садо-вым варом, а если на растении обнаружены вредители, немедленно провести борьбу с ними.
Правильный уход за растением повлечет за собой не только хорошее его развитие, но создаст предпосылки к хорошему плодоношению. Однако соблюдение только перечисленных правил ухода еще недостаточно для того, чтобы получить хороший урожай.
Может быть так: лимон хорошо развился, имеет много листьев, цветет как будто нормально, но завязи начинают опадать, едва достигнув величины лесного пли грецкого ореха, и к зиме на деревце остается всего один - два плода.
Главной причиной, вызывающей опадение молодых плодов, является недостаток минеральных солей, всасываемых корнями из почвы, или недостаток пластических веществ, вырабатываемых листьями. В первом случае растения нужно чаще подкармливать раствором навозной жижи, во втором - посмотреть, приходится, ли на каждый плодик по 10-12 старых листьев, и если такого количества листьев нет, то ос-тавить столько плодов, сколько могут вырастить находящиеся на рас-тении листья.
Второй причиной, вызывающей преждевременное опадение моло-дых плодов, может быть слишком высокая температура воздуха в пе-риод цветения и в первое время роста завязи.
Нормальной температурой воздуха во время цветения является температура в пределах от +16 до +20°, а в период начала роста плодиков от +18 до +22°.
Преждевременное опадение молодых плодов может быть вызвано также сильным повреждением растений паутинным (красным) клещи-ком, щитовками и другими вредителями.
Нельзя оставлять на деревце больше 2-3 плодов после пересадки растения, иначе они или опадут, или же для своего развития возьмут слишком много питательных веществ, что в свою очередь сильно ос-лабит растение. Лучше же в год пересадки обрывать все весенние цветки.
Содержание растений летом и зимой. Лимонные деревца, как мы уже указывали выше, теневыносливы и для своего развития требуют сравнительно немного света.
Зимой в районах севернее 50-520 северной широты длина светового дня очень незначительна и в декабре составляет 5-6 часов. Летом, на-оборот, длина светового дня достигает 16-18 часов. У лимона фото-синтез в листьях идет более интенсивно летом, а зимой из-за недос-татка света почти прекращается. Дыхание у лимона из-за высокой температуры воздуха идет почти с равной интенсивностью зимой и летом, а при дыхании расходуется довольно значительное количество питательных веществ, отложенных в листьях.
Любители - лимоноводы г. Павлово для того, чтобы уменьшить количество света, попадающего на листья летом, начиная примерно с мая, убирают все деревца от окна в глубь комнаты, отодвигая их на 50-100 см. Зимой же, наоборот, они приближают растения к окну, чтобы несколько увеличить доступ света к растениям.
В этих условиях растения у павловцев зимой почти не сбрасывают листья. Этот прием применим не только к сорту Павловского лимона. Нами был проделан аналогичный опыт с лимоном сорта Новоафонский.
Летом деревце ставили у северо-западного окна, а зимой - у юго-восточного. Как показали наблюдения, при этом опало всего 10-15% листьев. Лимоны же (даже Китайский лимон), которые мы выставляли летом на открытый воздух, зимой сбросили почти все листья.
Растения, сбросившие листья, надо содержать в помещениях, в ко-торых нет или почти нет света, и где температура воздуха не бывает выше 8-10° тепла, а влажность воздуха выше, чем в жилых комнатах.
Некоторые цитрусовые культуры (апельсин, мандарин, кинкан) все же лучше выставлять летом на открытый воздух, постепенно приучая их к новой среде.
В случае если растения выставляют на наружную часть подокон-ника, во избежание перегрева почвы горшки лучше ставить в ящик, причем пространство между стенками ящика и горшком заполнить опилками или мхом. Растение же, особенно в дневные часы, необхо-димо притенить, чтобы не допустить ожогов листьев.
За одну - две недели до наступления первого осеннего
заморозка растение необходимо постепенно приучать к
комнатным условиям.
В районах севернее 50-й параллели растения лучше держать зимой в помещениях с температурой воздуха не выше 160 и с относительной влажностью не ниже 40%.
Полив и опрыскивание. Цитрусовые культуры необходимо пра-вильно и своевременно поливать. Летом, когда наблюдается сильный рост побегов, необходимы более частые поливы (один - два в день), чтобы земляной ком не пересыхал. Зимой, когда растения находятся почти в состоянии покоя, требуются умеренные поливы. Земляной ком зимой должен быть слегка влажным, для чего достаточно поливать растения 1-2 раза в неделю, но обязательно теплой водой. Из-лишняя влага зимой может вызвать закисание почвы, заболевание гоммозом (камедетечением) или даже гибель растения. При закисании почвы деревце надо немедленно пересадить и сменить большую часть земли.
У цитрусовых растений не только поливают землю, но и регулярно опрыскивают стебли и листья теплой водой. Летом растения опрыскивают 1-2 раза в неделю, зимой в помещении с печным отоплением также 1-2 раза, а в помещении с водяным или паровым отоплением 2-3 раза. В комнате с паровым отоплением, если растение стоит побли-зости от радиатора (калорифера), очень полезно ставить на радиатор какой-либо плоский сосуд (противень) и наливать в него воду. Дело в том, что при паровом отоплении влажность в помещении значительно ниже, чем при печном, а пониженная влажность воздуха способствует преждевременному опадению листьев, у молодых деревьев (до трех лет) задерживает рост, у более взрослых - вызывает опадение еще не созревших плодов. Хорошие результаты показало опрыскивание цит-русовых осенью и зимой водой, нагретой до 30-350. Кроме того, 1-2 раза в течение зимы хорошо опрыскивать растения 0,05-процентным раствором марганцево-кислого калия.
Для предотвращения опадения плодов надо обязательно ежедневно смачивать плодоножку (веточку, на которой держится плод) водой, нагретой до +25°.
Не рекомендуется оставлять на молодых деревьях большого коли-чества плодов. Для северных районов в первый год плодоношения на растении следует оставлять 1-3 плода, во второй год - 3-8 плодов, в третий - 10-15, в четвертый - 15-25 плодов и т. д. При большом коли-честве плодов они либо опадают, либо вырастают очень мелкими.
Подкормка растений. Небольшой объем земляного кома в гор-шочке не может обеспечить нормальный рост и плодоношение дерев-ца. Поэтому растение необходимо подкармливать раствором мине-ральных и органических удобрений.
Из минеральных удобрений для подкормки чаще всего используют азотные удобрения, которые необходимо вносить в почву в период роста растений, то есть с марта по сентябрь. Подкармливают молодые растеньица 0,5-процентным раствором аммиачной селитры один раз в 7-10 дней. Раствор вносят в количестве 200 см3 (один стакан) на каж-дый килограмм земляного кома. Перед внесением раствора растение надо обязательно полить чистой теплой водой.
Фосфор обычно вносят в виде раствора суперфосфата в воде. Для этого 25 г суперфосфата растворяют в 500 см3 соды и кипятят в тече-ние 30-40 минут. После охлаждения раствор разбавляют 10 л воды и этим разбавленным раствором поливают растения с июня по сентябрь.
Для увеличения количества фосфора в коме земли во время приготовления смеси добавляют немного роговых стружек, мелкораздроб-ленных пережженных костей, фосфоритной муки или томасшлака.
Калий вносится в почву в виде раствора (0,5 г на 1 л воды). Норма полива раствором такая же, как и при внесении азота и фосфора.
Для предупреждения заболеваний растений от недостатка цинка, железа, магния, марганца и бора, дерновую землю надо брать свежую, лучше с хорошо развитых пойменных лугов, или перегной листьев.
Павловские цитрусоводы для обеспечения растений железом берут землю с мест, где раньше были слесарные мастерские. В водопровод-ной воде обычно содержится достаточное количество солей железа.
Марганец полезно вносить в почву путем поливки молодых расте-ний 2-3 раза в год (даже 1 раз в месяц) слабым раствором марганцово-кислого калия (марганцовки). Для этого приготовляют 0,05-процентный раствор (розового цвета) и поливают им растения позд-ним вечером или даже ночью. Днем не рекомендуется поливать расте-ния раствором марганцовки, так как на свету раствор быстро разлага-ется.
Молодые растения лучше подкармливать раствором навозной жи-жи с добавлением на 1 л раствора 2 г суперфосфата.
Навозную жижу из коровяка перед поливом разбавляют девятью частями воды (10-процентный раствор). Перед внесением удобрения землю в горшочке надо полить чистой водой.
Опытная работа с цитрусовыми.
Условия жизни растений в комнате во многом отличаются от усло-вий жизни в открытом грунте. Значит, для того чтобы цитрусовое де-ревце чувствовало себя хорошо в комнате, надо или создать ему такие же условия жизни, или заставить его построить свой организм приме-нительно к «климату» комнаты.
И. В. Мичурин писал, что всякое растение имеет способность из-меняться в своем строении, приспосабливаясь к новой среде в ранних стадиях своего существования, и эта способность начинает проявлять-ся в большой мере с первых дней после всхода семени, затем слабеет и постепенно исчезает после первых 2-3 и редко до 5 лет плодоношения нового сорта, затем полученный новый сорт плодового дере-ва становится настолько устойчивым по отношению к изменению в смысле выносливости, что никакие способы акклиматизации уже поч-ти немыслимы.
Следовательно, если мы будем выращивать цитрусовое деревце из семени в условиях комнаты, то сеянец, с первых же дней своей жизни будет строить свой организм применительно к этой новой для него среде, то есть приспосабливаться к условиям комнаты.
Поэтому выводить новые сорта лимонов для комнатной культуры нужно посевом гибридных семян. Растения, выращенные из семян, начинают плодоносить поздно, на 10-12-й год жизни. Чтобы ускорить срок начала плодоношения и получить плоды на 5-6-й год жизни се-янца, у растения окольцовывают одну или несколько хорошо развитых ветвей.
Для этого у хорошо развитого 5-6-летнего сеянца лимона в феврале - марте (до начала весеннего роста) на какую-нибудь из боковых веток накладывают жестяное колечко шириной 5-6 мм. Сверху его туго об-матывают (один раз) железной или медной проволокой и закручивают концы плоскогубцами. Такая перетяжка будет препятствовать начав-шемуся сокодвижению, и в этом месте возникнет небольшой наплыв.
В конце лета на ветках выше кольца образуются плодовые почки, которые на следующий год весной могут образовать плоды. Ускорить начало плодоношения сеянца можно и черенкованием. Если у 5-6-летнего сеянца лимона взять от боковых веток черенок и укоренить его, то бывают случаи, что такой черенок начнет плодоносить на 2-4-й год.
С целью ускорения плодоношения можно рекомендовать прививку глазка, взятого с верхней части растения, на нижнюю часть ствола. Любитель, задавшийся целью вывести новый сорт посевом семян, может попробовать все эти вынужденные способы ускорения плодоношения. Интересно же получить новый сорт лимона с новыми свойствами, приобретенными в условиях комнаты, посвятив уходу за рас-тением 10-12 лет.

limonov
Ценитель цветов
Сообщений: 52
Зарегистрирован: Вс фев 19, 2012 3:18 pm

Re: Цитрусовый сад в комнате

Сообщение limonov » Сб май 05, 2012 12:02 pm

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЗЕМЛЯНЫХ СМЕСЕЙ
Различные растения по-разному требовательны к почве. Поэтому для каждого вида растений применяется та или иная земляная смесь. Для приготовления смесей надо иметь дерновую землю, листовой пе-регной, навозный перегной, компостную землю, торф, речной песок, гравий или мелко битые камни или битый кирпич.
Дерновую землю заготавливают весной или осенью на лугу. Для этого выбирается участок луга с хорошо растущей травой. Дерновый (верхний) слой земли снимают прямоугольными пластами, перевозят на участок и там складывают в небольшие штабеля. Укладывают дерн корнями вверх для того, чтобы трава не начала расти и скорее перегнили растительные остатки. Дерн, сложенный небольшими штабель-ками, никак не обрабатывается и только по мере надобности лопаткой срезается требуемое количество земли. Перед смешением с другими землями дерновую землю надо просеять через сито, имеющее ячейки диаметром 5-10 мм. Просеивать через сито с более мелкими ячейками не рекомендуется, так как это может нарушить структурность земли.
Листовой перегной заготовляется в лесу, в тех местах, где он есте-ственно скапливается. Сбор проводится лопатой, причем снимается только самый верхний (2-3 см) слой. Можно и самим приготовить листовой перегной. Для этого осенью листья собирают в кучу объе-мом до 1 куб. м, уплотняют и обильно поливают водой. Сверху на та-кую кучу лучше насыпать небольшой слой земли. Весной и летом ку-чу необходимо поливать водой для того, чтобы ускорить процесс гниения. Листья полностью перегнивают в течение 1-2 лет.
Песок применяется речной или хорошо промытый горный (дворовый). Непромытый горный песок применять не рекомендуется, так как в нем содержится глина, способствующая уплотнению земляного кома в кадке, что может привести к значительному угнетению или даже к гибели растения.
При разведении винограда иногда необходимо известковать почву. Для этих целей с успехом может быть применена старая, бывшая в употреблении, штукатурка. Мы привели здесь почти все составные части земляных смесей, которые применяются при кадочном плодоводстве. Не обязательно каж-дому любителю иметь все перечисленные земли, а городским жителям это почти невозможно. При необходимости всегда можно достать требуемые земляные смеси в цветоводческом хозяйстве или в плодовом питомнике, где всегда имеются земли всех видов.

Размножают растения для комнатной культуры обычными для растениеводства способами: семенами, черенками, отводками и прививкой. Для комнатной культуры семенами рекомендуется разводить только рано вступающие в пору плодоношения сорта таких растений, как инжир, китайский лимон, грейпфрут, вишню, сливу, кофейное дерево. Прививкой рекомендуется размножать яблоню, грушу, цитрусовые, абрикос, персик, в редких случаях виноград.
При размножении прививкой (копулировкой и окулировкой) особые требования предъявляются к подвоям. Подвои должны быть кар-ликовыми, засухоустойчивыми, обладать сравнительно компактной корневой системой и хорошо срастаться с привоями. Так, в качестве подвоя для цитрусовых культур используется сладкий апельсин и лимон; для яблонь - парадизка тип VIII и парадизка тип IX; для груш - ирга, айва тип А; для абрикоса и персика - дикий монгольский абри-кос, бобовник, терн; для винограда - амурский виноград. Подвои, вы-ращенные из семян или отводками, должны обязательно 1 - 2 года воспитываться в тех условиях (в кадке, горшке), в каких намечается выращивание плодовых растений. В противном случае неизбежны неожиданности или даже гибель отдельных растений. От правильного воспитания плодового растения с первого дня его жизни будет в конечном итоге зависеть количество и качество урожая.
Нельзя ожидать, например, хорошего урожая с яблони, привитой на китайку и выращенную в открытом грунте, а затем пересаженной в кадку. Яблоня эта в лучшем случае в течение первых 2 лет после пе-ресадки будет болеть или плохо плодоносить, давать мелкие плоды или же вообще погибнет. Нельзя, например, для комнатной культуры прививать лимон на трехлистный лимон (трифолиату) - листопадное растение, так как лимон, привитый на трифолиату, в комнатных усло-виях зимой сбросит листья.
Техника прививки нами не описывается, так как она достаточно хорошо изложена во всех работах по плодоводству и ничем не отли-чается от обычной прививки.
Черенками обычно размножают виноград, инжир (винная ягода), лимон, кинкан, смородину.
Черенки нарезают с вполне здоровых и вызревших побегов (но не старых). Черенок должен иметь 3-5 почек, при общей его длине не более 8-10 см. Нижний срез делается острым ножом под самой поч-кой, почти перпендикулярно продольной оси черенка. Верхний срез делают на расстоянии 1-1,5 см от верхней почки под углом в 30-40°. Направление среза должно быть на верхушечную почку, во избежание попадания на нее влаги. Нижний лист удаляют. У черенков листопад-ных растений верхние листья обрезают на 1/3-1/2, а у вечнозеленых ос-тавляют целиком. Сажают черенки в парничок под углом к почве в 70-80° немедленно после их обрезки. После посадки черенки обильно опрыскивают теплой водой или очень слабым раствором марганцево-кислого калия (0,05%, цвет раствора бледно-розовый). Парничок с че-ренками покрывают стеклом и ставят на подоконник задней стенкой к окну, чтобы избежать значительного перегрева почвы и воздуха к парничке. Для предупреждения перегрева и ожогов молодых растений стекло на парничке белят раствором извести или мела.
Укореняются черенки различных видов растений в течение различ-ного времени, но обычно не дольше одного месяца. За этот период черенки ежедневно вечером опрыскивают теплой водой, а землю в парничке содержат во влажном состоянии. При переувлажнении почвы стекло с парничка снимают и оставляют парничок открытым до подсыхания почвы. В период укоренения очень важно не допустить развития какого-либо заболевания, поэтому каждый день все черенки осматривают, засыхающие или загнивающие немедленно удаляют, а мести, где был загнивший черенок, дезинфицируют слабым раствором марганцево-кислого калия (окраска раствора бледно-розовая). После образования корней у черенков, что легко установить путем вытягивания черенка из песка (укоренившийся черенок с трудом вытаскивается из земли), черенки подкармливают раствором аммиачной селитры (0,5%).
Затем черенки приучают к открытому воздуху. Для этого сначала днем приподнимают стекло, затем стекло убирают на день, а через месяц после укоренения снимают совсем. Через 7-10 дней после окон-чательного снятия стекла, черенки вместе с комом земли пересаживапересаживают в глиняные горшки (диаметр вверху 10-12 см) и первое время обильно поливают и опрыскивают теплой водой. После пересадки растения ставят в затененное место. Дальнейший уход за укоренившимися черенками различных видов растений проводят по-разному. Отводками размножают лимон, апельсин, мандарин, смородину, крыжовник, яблоню парадизку (как подвой) и др. Естественными от-водками (усами) размножают землянику и клубнику.

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ В КОМНАТЕ
В комнатных условиях (без выноса на лето в открытый грунт) хорошо развиваются и плодоносят только цитрусовые культуры, инжир, гранат, виноград, клубника, земляника. Остальные плодовые растения (семечковые, косточковые и ягодные), хотя и плодоносят в условиях комнаты, но чувствуют себя в значительной мере угнетенно и высокого урожая не дают.
«Климат» комнат имеет следующие отличительные черты. Зимой в комнатах с паровым и водяным отоплением при средней температуре воздуха 38-20° наблюдается пониженная его влажность. В летнее вре-мя также наблюдается пониженная влажность воздуха с несколько пониженной температурой (в комнатах с окнами на юг температура в дневные часы может быть даже выше, чем на открытом воздухе). В комнатах с голландским отоплением влажность воздуха зимой несколько выше, чем в комнатах с паровым отоплением. Есть, конечно, комнаты и с другими «климатическими» особенностями, каждый любитель должен учесть их сам.
В комнату почти не проникают или очень мало проникают ультра-фиолетовые лучи, так как стекло плохо пропускает эти лучи. Тепловые солнечные лучи вследствие неодинаковой толщины стекла про-никают в комнату неравномерно, в результате чего создаются участки с повышенной концентрацией тепловых лучей.
На подоконнике в зимнее время наблюдается чрезвычайно сложная циркуляция воздуха: горшок с корнями растения омывается холодным воздухом, стекающим с окна, крона же омывается нагретым и пере-сушенным воздухом от батареи. В результате корневая система переохлаждается и становится физиологически мало активной, в то время как листья проявляют повышенную физиологическую активность и испаряют большое количество влаги.
В комнатах с печным (голландским) отоплением горшок также омывается холодным воздухом, а крона теплым, но с большей влаж-ностью. Поэтому в таких условиях, например, лимоны меньше сбра-сывают листья.
В летнее время горшок с корнями растения под действием прямых солнечных лучей сильно перегревается, поэтому влага из почвы гор-шочка испаряется в несколько раз быстрее, чем из почвы открытого грунта. Листья также перегреваются, а иногда даже наблюдаются ожоги. В результате в летнее время растения необходимо поливать ежедневно, а иногда даже по два раза в день.
Задача любителя-садовода заключается в том, чтобы насколько возможно облегчить условия жизни растений в комнате, приблизить эти условия к естественным.
Так, вечнозеленые растения (цитрусовые, кофейное дерево, чайный куст и др.) в зимнее время следует убирать с подоконника на специальные подставки, отстоящие от окна не менее чем на 20-30 см. В этом случае крона и корневая система будут находиться почти в рав-ных температурных условиях и при одинаковой влажности воздуха. Поливать растения в зимнее время необходимо теплой водой и регулярно, не чаще чем 2-3 раза в неделю.
Кроме того, растения 1-2 раза в неделю опрыскивают и не реже одного раза в месяц их листья обмывают теплой водой. Помещение еже-дневно нужно проветривать, предохраняя при этом растения от пря-мого действия наружного воздуха.
Летом горшки с растениями необходимо ставить в специальные ящики и заполнять пустоты между горшками торфом, мхом или опилками (пропаренными) для предохранения горшков от действия пря-мых солнечных лучей. Поливать почву нужно по мере просыхания кома сверху, но не менее 1 раза в день. Опрыскивать растения теплой водой можно чаще (опрыскивание проводить только вечером), а по необходимости обмывать листья. Выносить растения на открытый воздух можно в период, когда нет заморозков, причем растения в этом случае постепенно приучают к новой среде. Так, в первый день растения выставляют утром на 2-3 часа, в последующие дни время пребывания растений на воздухе увеличивают и через 5-7 дней их оставляют на открытом воздухе круглосуточно. Можно приучать растения и так: вначале выставить их в затененное место, а уж потом - на открытое.
Нельзя комнатные растения выставлять в такое место, где они в полуденные часы будут освещены солнцем, так как в этом случае воз-можны ожоги листьев и даже гибель растении. Дело в том, что, находясь в комнате, растения приспособились к пониженному ультрафио-летовому облучению, а на открытом воздухе они резко начинают получать избыток ультрафиолетовых лучей, да еще и перегреваются лу-чами полуденного солнца. Поэтому если то место, куда выставляют растения, освещается солнцем в полдень, их нужно искусственно притенить материей или марлей. В летний период все плодовые растения, посаженные в кадки, нуждаются в усиленном питании, поэтому летом растения подкармливают минеральными и органическими удобрениями.
Листопадные растения зимой находятся в периоде покоя: у них прекращается рост, опадают листья. Если растения оставить в помещении, где температура достаточно высокая, то у них начнется преж-девременный рост, причем рост будет происходить в ненормальных для растения условиях, без достаточного количества света. В таких условиях растения с преждевременным ростом не могут нормально развиваться, цвести и плодоносить. Вследствие слабого освещения растения потребляют повышенное количество питательных веществ из запасов, отложенных в корнях, штамбах и ветвях, и в значительной степени истощаются, а иногда даже погибают. Поэтому на зиму лис-топадные растения обязательно необходимо убирать в места, где они действительно могут находиться в покое. Для этой цели пригодны чуланы, кладовки, подвалы. Помещение должно быть достаточно вместительным, сухим и хорошо проветриваемым. Температура в таком помещении не должна превышать +1-2° и не должна быть ниже -15-18°. В помещениях, где температура может быть ниже -15-18°, горшки растений засыпают опилками, а крону окутывают соломой или иным материалом.
Не все плодовые растения одинаково морозоустойчивы. Культурные сорта винограда переносят температуру почвы не ниже -7°. Некоторые сорта яблонь и груш способны переносить температуры значительно ниже -25°. От вида растения будет зависеть и допустимая низ-кая температура.
В помещениях горшки с растениями устанавливают вплотную друг к другу, причем не прямо на землю, а на сухие доски, положенные на некотором расстоянии друг от друга или на сухой песок. Промежутки между горшками засыпают песком или шлаком вро-вень с краями горшков. Песок и шлак являются, хорошими проводниками воздуха и влаги. Кроме того, они предохраняют растения от повреждения грызунами, так как последние не делают своих ходов ни в песке, ни в шлаке. После установки растения понемногу поливают водой. За зиму, чтобы почва в горшке не пересыхала, растения 2-3 раза поливают. В помещениях, где температура может понижаться ниже допустимой, почву в горшочках засыпают опилками или торфом.

limonov
Ценитель цветов
Сообщений: 52
Зарегистрирован: Вс фев 19, 2012 3:18 pm

Re: Цитрусовый сад в комнате

Сообщение limonov » Сб май 05, 2012 12:03 pm

ПОЛИВ РАСТЕНИЙ
Растения в период роста и плодоношения потребляют довольно много воды, часть воды остается внутри растения и входит в состав клеток и тканей, часть же испаряется листьями. Кроме того, при выращивании растений в комнате много поливной воды испаряется с поверхности почвы. Поэтому растения, чтобы они не вяли и не прекращали рост, необходимо своевременно поливать доброкачественной водой. Нельзя, например, поливать растения застоявшейся водой. Температура воды при поливе не должна быть ниже температуры ок-ружающего воздуха.
Поливать растения лучше из леек, так как при этом ком земли не разрушается, земля из горшка не вымывается и с содой попадает в землю больше воздуха. Поливать растения лучше в вечернее время, перед закатом солнца, или же рано утром.
Для удаления накопившейся на листьях пыли и грязи растения регулярно обмывают теплой водой при помощи ватного тампона или мягкой щетки. За лето проводят два-три таких обмывания. В осталь-ное время растения опрыскивают теплой водой из пульверизатора. При содержании растений на открытом воздухе при выпадении дождей опрыскивания не делают, так как дожди в достаточной мере смывают пыль с листьев. Поливают растения по мере надобности.

УДОБРЕНИЕ
Объем земляного кома в кадке (в горшке) в несколько десятков раз меньше объема почвы, занимаемого корнями растений при выращивании их в открытом грунте. Малый по объему земляной ком, во-первых, не содержит полного запаса минеральных солей, а во-вторых, питательные вещества, со-держащиеся в земляном коме, быстро поглощаются растением. Если не вносить удобрения, то у растений уменьшится рост, постепенно прекратится плодоношение, и, в конце концов, растение погибнет.
Для нормальной жизнедеятельности растения должны получать в достаточном количестве азот, калий, кальций, фосфор, железо и т. д. При недостатке азота замедляется рост растений, листья вырастают маленькие, постепенно желтеют и могут опадать; цветки также мель-чают, а иногда опадают бутоны. При избытке азота в почве растения, наоборот, слишком активно растут, образуют большое число листьев, но плохо цветут.
При недостатке фосфора у растений желтеют края листьев, чаще наблюдаются заболевания, плохо закладываются цветочные (плодовые) почки, может осыпаться большое количество завязи плодов.
При недостатке калия и кальция наблюдается слабый рост побегов (они вырастают тонкими), желтеют листья, цветки становятся бледно окрашенными. Отсутствие в почве солей железа и меди вызывает общий хлороз (отсутствие хлорофилла в листьях), поэтому растения, выращиваемые в кадках, необходимо в летний период подкармливать (вносить в почву органические и минеральные удобрения). Чаще всего для подкормки используют навозную жижу, которая содержит почти все необходимые растению химические вещества в легко усвояемой форме.
Навозную жижу приготавливают следующим образом. Какую-либо бочку (ведро, банку) сначала заполняют на 2/3 ее объема свежим коро-вяком или конским навозом, а потом полностью наливают водой и ставят в теплое и затененное место для брожения. Прекращение брожения определяется по уменьшению выделения из жижи газов. После брожения жижу процеживают через частое сито или соломенный фильтр в другую посуду, а непроцедившиеся остатки выбрасывают.
Для подкормки навозную жижу разбавляют девятью частями воды, то есть приготовляют 10-процентный раствор. Перед подкормкой растений почву сначала поливают чистой водой и только после того, как вода впитается, проводят полив раствором навозной жижи. При этом следят за тем, чтобы раствор жижи не попадал на стебли и листья рас-тений. Если же жижа попала на растения, то ее нужно тотчас же смыть чистой водой.
Подкармливать растения начинают ранней весной, после начала вегетации (роста побегов), проводят еженедельно и заканчивают в августе - сентябре. В среднем за одну подкормку (из расчета один раз в неделю) на каждый килограмм почвы дают по стакану раствора. Когда растения вступят в период плодоношения, в 10-процентный раствор жижи добавляют по 2 грамма суперфосфата на каждый литр раствора.
Растения в горшочках можно подкармливать раствором куриного помета. Только для полива его берут не 10, а 5-процентный (один стакан крепкого перебродившего раствора помета на двадцать стаканов воды).
Из минеральных удобрений для подкормки различных растений в разные периоды их роста применяют различные смеси. Состав смеси зависит от потребности растений в тех или иных веществах, от состава почвы и от степени ее истощенности. Приведенные смеси вносят в почву в виде раствора (1 г смеси на литр воды) при дозировке до 200 г раствора на 1 кг земли.
Подкармливают такими смесями 1-2 раза в декаду, в период с апреля по август.
Предприятия химической промышленности СССР выпускают специальные удобрительные смеси (овощную, плодовую, цитрусовую), которые рекомендуется применять в широком масштабе. На упаковке указаны способы применения этих смесей. Необходимо помнить, что недостаточное питание так же, как и избыточное вредно сказывается на растении. Поэтому применять минеральные удобрения следует с осторожностью и только в тех случаях, когда действительно растения в них нуждаются.

ПЕРЕВАЛКА И ПЕРЕСАДКА
Для развития компактной корневой системы в первые 2-3 года плодовые растения неоднократно переваливают из меньшей посуды в большую (сменяют горшки), постепенно увеличивая их размер. Когда растение вступит в пору плодоношения, перевалки прекращают, а делают пересадки один раз в 2-3 года.
При перевалке растение вынимают из горшка, обязательно сменяют верхний слой почвы толщиной в 2-3 см и дренажный, слой, а основную часть кома сохраняют. Перевалки делают после окончания роста и вызревания молодых побегов. В летний период переваливают растения не более двух раз (цитрусовые можно и три).
Техника перевалки такова: когда рост побегов прекратится, растение поливают водой (но не обильно), горшок обстукивают ладонью со всех сторон и, закрыв левой рукой верх земляного кома, посуду переворачивают вверх дном. Затем в правую руку берут какую-либо палочку и через дренажное отверстие выдавливают ею земляной ком из горшка. Если корневая система сильно оплела ком и приросла к горш-ку, то во время выдавливания растение легонько встряхивают несколько раз. Другой способ перевалки: опрокинутый и закрытый левой рукой сосуд легонько постукивают краем об угол стола; при этом земляной, ком вываливается. Деревянной тупой палочкой с кома счи-щают дренажный слой и 2-3 сантиметровый верхний слой земли. Кор-невую систему осматривают и удаляют все мертвые и загнившие кор-ни, которые отличаются от живых более темной (даже темно-коричневой) окраской.
В новую посуду кладут новый дренажный слой, затем насыпают речной песок слоем в 1-2 см. Питательную землю в горшок насыпают так, чтобы поставленный на нее земляной ком переваливаемого растения верхним краем не доходил до краев горшка на 5-6 см. После этого ком с растением ставят в горшок, а в промежутки между стенками посуды и комом, а также сверху кома (на 2-3 см) насыпают и уплотняют землю. Чтобы не повреждать корни, землю уплотняют пальцами или тупой деревянной палочкой. После перевалки растение обильно поливают и опрыскивают теплой водой. Первое время после перевалки (7-10 дней) растение необходимо убрать в затененное место, регулярно поливать и опрыскивать.
Техника пересадки такая же, как и перевалки, только во время пересадки удаляют до 1/3 земли из кома, вырезают до одной трети корней (в первую очередь загнившие, поврежденные). В кроне удаляют ветки, загущающие крону, а также прекратившие плодоносить.
Пересаживают растения осенью или ранней весной, причем в первый год после пересадки с растения снимают большую часть или даже всю завязь. Посуду (кадки, горшки) при пересадке следует продезинфицировать (прокипятить или прокалить),

ОБРЕЗКА И ПОДВЯЗКА
Не менее важным мероприятием в воспитании и подготовке расте-ния к плодоношению является формирование кроны растения. Для комнатной культуры наиболее подходящими являются карликовые растения с кустовидной формой кроны. Для усвоения приемов формовки необходимо познакомиться с тем, какую роль в жизни растения играют его отдельные части.
У всякого плодового растения (кроме ягодников) крону состоит из ствола, скелетных сучьев, плодовых и ростовых веток. У плодовых деревьев, сформированных в виде куста, ствол будет небольшим (для кадочной культуры всего 10-20 см).
От ствола в стороны отходят скелетные (основные) ветви, от ске-летных в свою очередь отходят ветви первого порядка и т. д., от вет-вей первого порядка - ветви второго порядка и т. д.
На ростовых побегах образуются только листья и новые побеги. Часть ростовых побегов может быть жировыми, и эти побеги обычно направлены вверх и быстро растут. Жировые побеги у растений, вступивших в пору плодоношения, нежелательны, так как потребляют большое количество питательных веществ и излишне загущают крону. Поэтому жировые побеги, особенно в нижней части растения, удаляют, а в более верхней части прищипывают.
На плодовых ветках образуются цветки и плоды. У яблонь и груш плодовые ветки бывают короткими, с одной верхней почкой (кольчатки), средней длины, имеющие верхушечную и несколько боковых по-чек (копьецо), и длинные тонкие плодовые ветки с одной плодовой почкой на конце (плодовый прутик). Плодовые ветки образуются на полускелетных ветках второго и третьего порядка и почти всегда отходят под прямым углом в стороны, реже - вниз и вверх.
Крона деревца должна быть сформирована так, чтобы ко всем ветвям легко проникал свет и воздух и ко всем ветвям равномерно поступали питательные вещества. Нельзя, например, на более тонком скелетном суке оставлять больше плодовых веток, чем на более толстом. Нельзя также допускать, чтобы скелетный сук отходил от ствола под очень острым углом.
Основными приемами формирования кроны являются пинцировка (прищипка), обрезка и подвязка неодревесневших побегов. Прищипывают молодые верхушечные почки для прекращения роста основного побега и ускорения образования боковых побегов. В тех случаях, когда нежелательно развитие побега, пазушные почки выщипывают. Обрезка широко применяется при уходе за семечковыми (грушами, яблонями), косточковыми (абрикос, персик), цитрусовыми, виноградной лозой и другими плодовыми растениями. Обрезают вызревшие побеги над почкой, направленной в желаемую сторону.
В периоды роста отдельные веточки подвязывают, чтобы направить их рост в нужную сторону. Вызревшие ветви подвязывают для прочности. Нельзя подвязывать ветви материалом (веревкой), легко впитывающим влагу и поддающимся гниению, а также проволокой. Лучшим подвязочным материалом является мочало: оно достаточно прочно, плохо впитывает влагу, хорошо облегает подвязываемую ветвь, не врезаясь в кору.
Для подвязки берут мочальные ленты требуемой ширины и толщины и затем «восьмеркой» подвязывают ветку к колышку, проволоке, специальной подставке или к другой ветке. Нельзя подвязывать ветвь туго, так как это может привести к прекращению притока питательных веществ.

Вернуться в «Солнечные цитрусовые»

Yandex
TopMailRu TopT-sk