Цитрусовый сад в комнате

[limonov]

Уход за окулянтами и формировка саженцев
Весной, когда пройдут заморозки, укрытия с траншей снимают и проводят первое, рыхление с одновременным внесением аммиачной селитры из расчета по 10 г. на одно растение.
У всех принявшихся окулировок подвой обрезают секатором над самым глазком немного наклонно и в обратную сторону. Подвои с непринявшимися осенью или погибшими за зиму глазками окулируют вновь прорастающими глазками. Все срезы обязательно замазывают садовым варом. При обрезке «на глазок» около каждого окулянта устанавливают прямой колышек длиной в 30—35 см., к которому подвязывают окулянт. Колышки убирают примерно через полтора-два месяца.
Уход за окулянтами в течение лета состоит в удалении появляющейся дикой поросли, сорняков, рыхлении почвы, удобрении и периодических поливах. Дикую поросль удаляют по мере ее появления у самого основания. Почву рыхлят на глубину 10—12 см.
В течение вегетационного периода окулянты по мере надобности поливают и после каждого полива производят рыхление почвы. Когда окулянты достигают 25—35 см. высоты, у них прищипывают точку роста с двумя-тремя верхушечными листочками. Это делается для того, чтобы вызвать рост боковых побегов окулянта.
Из появившихся боковых побегов выбирают 2-3, которым и дают свободно развиваться. К концу осени саженцы начинают ветвиться, и в таком виде их отпускают из питомников с тем, чтобы формировку их проводили после высадки на постоянное место.

Размножение цитрусовых черенками
При возделывании цитрусовых в новых районах установлено, что на щелочных и засоленных почвах, где цитрусовые, привитые на трифолиате, болеют хлорозом, черенковые растения лимона хорошо растут. Кроме того, опыт возделывания цитрусовых в Павлово-на-Оке также показал, что черенковые растения хорошо приспособлены к произрастанию в комнатных условиях.
Из всех цитрусовых культур черенками хорошо размножается только лимон. Апельсин, мандарин и другие виды цитрусовых укореняются с большим трудом и дают очень низкий процент укоренения. При выборе способа размножения лимона следует учесть, что при черенковом размножении саженцы выращивают за один вегетационный период, тогда как для выращивания привитых саженцев требуется не менее двух лет.
Черенкование лимона можно производить в течение всего года, но наилучшие результаты получаются при укоренении весной (март—апрель) и в конце лета. Черенки лимона для укоренения нарезают с плодоносящих здоровых растений (с хорошо вызревших побегов толщиной 0,4—0,5 см.). Очень тонкие черенки развиваются слабо, а толстые плохо укореняются. Черенки режут длиной 8—12 см с 4-5 глазками. Нижний срез делают через почку, а верхний на 2-3 мм выше почки. Нижние листья с черенка удаляют, а верхние 2-3 листа укорачивают на 1/3 или оставляют целиком. Установлено, что наличие на черенках листьев способствует более быстрому образованию корней и лучшему развитию черенков. Черенки без листьев укореняются плохо.
Для укоренения черенки высаживают в стеллажи теплицы или теплый парник. С целью увеличения процента укоренения черенков их следует до посадки обработать гетероауксином (индолилуксусной кислотой), который стимулирует рост и корнеобразование. Нарезанные черенки ставят нижним концом в 0,01-процентный раствор индолилуксусной кислоты на 16-20 часов. После этого черенки промывают в воде и высаживают для укоренения.
Стеллажи для укоренения черенков подготавливают следующим образом. На дно стеллажа насыпают дренажный слой из гальки толщиной в 5 см., поверх него тонкий слой хрупкого песка. Питательную смесь составляют из равных частей дерновой земли, перегноя и песка. На дренажный слой насыпают питательную смесь слоем 6—8 см, сверх питательной смеси насыпают слой крупного зернистого песка в 5 см.
Черенки высаживают на расстоянии 4-5 см в рядах и 7-8 см в междурядьях. Глубина посадки (в зависимости от размера черенков) - 2-3 см. После посадки черенки поливают через сито с маленькими отверстиями.

Стеллажи с черенками плотно прикрывают остекленными рамами, и в них все время поддерживается равномерная температура при высокой влажности воздуха. Наилучшая для укоренения черенков лимона температура воздуха и песка +20—25° тепла. Высаженные черенки до начала укоренения опрыскивают 3 раза в день, а после появления корней — 2 раза. При этом нельзя допускать недополивов, а также переувлажнения песка. При таких условиях черенки лимона укореняются через 3-4 недели. По появлении корней черенки постепенно начинают приучать к открытому грунту, для этого рамы на стеллажах периодически поднимают. После появления корней производят также удобрительную поливку раствором навозной жижи или 0,25-процентным раствором аммиачной селитры.
Когда начнут прорастать верхние почки, черенки весеннего укоренения высаживают в питомник, а черенки осеннего укоренения оставляют на стеллажах до весны, поддерживая в теплице температуру воздуха в пределах от +8 до +10° при умеренной влажности почвы на стеллажах.
На доращивание укорененные черенки в питомник высаживают на участки, заправленные хорошей парниковой землей. Укоренившиеся черенки из стеллажей выбирают по возможности с небольшим комом земли. Этим самым корневая система при пересадке меньше страдает, и растение в питомнике лучше приживается. Посадку укорененных растений в питомник на доращивание производят на расстоянии 0,7 м. в междурядьях и 0,4 м. в рядах.
Высаженные растения во избежание ожогов на первое время притеняют различными растительными притенителями. Сразу же после посадки растение обильно поливают.
Для притенения можно использовать зеленые ветви местных лиственных пород: акации, клена, каштана и др. Ветви устанавливают с южной стороны ряда, отступая от растений на 10-15 см. с небольшим наклоном на север.
После посадки первые 3-4 дня растение поливают ежедневно. В дальнейшем полив производится по мере надобности через 5—10 дней, после каждого полива — рыхление междурядий. Кроме этого, в течение вегетационного периода растениям дают две подкормки навозной жижей.
Притенители растений постепенно снимают, а спустя месяц после посадки совсем удаляют. По мере развития растения, когда оно достигнет 30—35 см., у него прищипывают точки роста, чтобы вызвать образование боковых ветвей. Появляющиеся побеги у корневой шейки удаляют.
При правильном уходе за черенковыми растениями в один вегетационный период они достигают стандартных размеров и пригодны для посадки на постоянное место. Выкопку саженцев из питомника производят до наступления осенних заморозков, обязательно с комом земли. Выкопанные растения высаживают на постоянное место в траншеи, кадки, горшки, либо для временного зимнего хранения в грунтовые сараи или в специально приготовленные траншеи.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЦИТРУСОВЫХ В ТРАНШЕЯХ
В новых районах распространения цитрусовых культур, где имеющиеся в настоящее время сорта в открытом грунте произрастать не могут, их выращивают в траншеях. В более морозоопасных районах устраивают глубокие траншеи, а в менее морозоопасных их делают мельче. Траншейный способ культуры цитрусовых разработан и внедряется в производство на основании многолетних опытов Вахшской опытной станции Всесоюзного научно исследовательского института сухих субтропиков (А. П. Цулая) в Таджикской ССР, Одесского ботанического сада Государственного университета (И. А. Власенко) на Украине и Сочинской опытной станции южно-плодовых культур (А. Д. Александров) в Краснодарском крае.
Многочисленными исследованиями установлено, что в траншеях глубиной в один метр, при тщательном укрытии их деревянными щитами и соломенными матами, даже при морозе в 25—30°, температура не бывает ниже нуля. В более глубоких траншеях увеличивается теплоотдающая поверхность почвы, и соответственно улучшается тепловой режим в траншеях. Конструкцию траншей (глубину и ширину) изменяют в зависимости от климатических условий местности.
Траншейный способ культуры цитрусовых не требует больших затрат, конструкция траншей проста, доступна любому колхозу, совхозу и рассчитана на максимальное использование местных материалов. Широкий производственный опыт возделывания цитрусовых в колхозах и совхозах Украины, Узбекистана, Крыма, Краснодарского края и в других новых районах показал, что в траншеях растения надежно защищены от морозов и в них обеспечивается не только полная сохранность насаждений, но и нормальное плодоношение. Учитывая, что цитрусовые, представляют собой многолетние растения, траншеи, предназначенные для выращивания их, должны быть прочными и долговечными.
При выращивании цитрусовых в траншеях необходимо добиться проведения всего комплекса агротехнических мероприятий на высоком уровне, чтобы обеспечить лучшее развитие растений и наиболее высокое плодоношение. За четырехлетний период возделывания цитрусовых в колхозах и совхозах новых районов накоплен большой практический опыт, который позволил критически пересмотреть ранее рекомендованные агротехнические указания и дать уже уточненные рекомендации.

Выбор места для устройства траншей
Правильный выбор места для устройства траншей - очень ответственное дело.
Основные требования, предъявляемые к выбору участка для устройства траншей, заключаются в следующем: участок, отведенный под траншеи для посадки в них цитрусовых, должен быть хорошо защищен от господствующих в данной местности сильных ветров. Участки, расположенные в морозобойных ямах, в которых застаивается холодный воздух - дно долин, котлованы, балки, - не пригодны для устройства траншей. Участки для траншей выбирают на ровных местах или небольших склонах с уклоном до 7-10° на юг или юго-запад.
Очень важное значение имеет глубина залегания грунтовых вод в период наиболее высокого их подъема. Глубина залегания грунтовых вод не должна быть менее 90-100 см от дна траншей.
Нельзя также располагать траншеи в пониженных местах вблизи от коллекторной сети, где в летний период во время поливов значительно повышается уровень грунтовых вод. Участок, отводимый под траншеи, должен быть также обеспечен поливной водой.
Лучшими почвами для цитрусовых являются богатые перегноем, средней плотности, водо- и воздухопроницаемые, нейтральные или слабо- и среднекислые, мощностью не менее 40—50 см. Бедные, маломощные почвы могут быть использованы под цитрусовые только после соответствующего окультуривания их. Совершенно непригодным для цитрусовых являются сильно смытые скелетные, водонепроницаемые и сильно засоленные почвы.
Лучшим грунтом для устройства траншей является суглинистый или глинистый, средней плотности. При выборе участка для устройства траншей необходимо учесть, что для лучшего освещения растений направление траншей по продольной оси должно быть с востока на запад. В отдельных районах, с учетом направления господствующих ветров в данной местности, допустимо иное расположение траншей в отношении стран света.

Устройство траншей
В зависимости от климатических условий местности траншеи устраивают различного типа и глубины. В более морозоопасных районах устраивают глубокие траншеи до 2 м. глубины. В менее морозоопасных районах их делают мельче — до 1 м. глубины.
Опыт возделывания цитрусовых культур в новых районах их распространения показал, что вопросы правильного определения глубины траншей и способа их укрытия имеют большое практическое значение. Копка глубоких траншей в более или менее теплых районах не только экономически не выгодна, но вредна для нормального развития растений, особенно в зимний период.
Копка мелких траншей в морозоопасных районах нерациональна, так как в этих условиях растения трудно сохранить от морозов. Практика показывает, что в местностях, где морозы кратковременны и не больше 12—15° и почва глубоко не промерзает, траншеи целесообразно устраивать глубиной в 80—100 см.
В районах, где морозы бывают больше 20° С и почва на длительный срок промерзает на глубину 30—40 см., траншеи устраивают глубиной в 1,5-2 м.
Не менее важное значение имеет и ширина траншей. До последнего времени траншеи устраивали шириной в нижней части 1,8 м. и верхней—2 м. Опыт показал, что уже к 4-5 году растения почти целиком заполняют ширину траншей, при этом создаются неблагоприятные световые условия для развития растений и крайне затрудняется уход за ними. Поэтому возникла необходимость перейти, на устройство более широких траншей.
Учитывая производственный опыт возделывания цитрусовых в траншеях различной глубины и ширины в разных климатических условиях можно рекомендовать следующие два типа траншей:
1. Однорядная двускатная траншея, шириной по верху 3 м и по низу 2,5 м., глубиной, в зависимости от климатических условий, 0,80—2 м. В таких траншеях высаживают один ряд цитрусовых растений на расстоянии 1,5 м. друг от друга.
2. Широкая двухрядная траншея шириной по верху 4,5 м по низу 3,5 м. В двухрядных траншеях высаживают два ряда растений на расстоянии 1,5 м. в рядах в шахматном порядке. В таких траншеях для цитрусовых создаются более благоприятные условия, чем в узких траншеях. Улучшается воздушный и световой режим, весной быстрее прогревается почва, снижаются колебания температур в летнее и зимнее время. Кроме этого, в таких траншеях значительно облегчается уход за растениями.
Длина траншей зависит от размера выделенного участка, но она не должна превышать 50 м.: очень длинные траншеи неудобны для ухода за растениями. Устройство слишком коротких траншей увеличивает непроизводительные отходы площади под межи. При закладке большого количества траншей их располагают звеньями (по 6—8). Для удобства ухода за растениями, особенно в зимний период, параллельно расположенные траншеи соединяют общим крытым тамбуром-коридором.
Расстояние между однорядными траншеями дается в 3—5 м., а между двухрядными — в 4—6 м. Такие межтраншейные пространства позволяют разместить выбрасываемую при копке землю и сократить затраты, связанные с ее вывозкой. Кроме этого, рекомендуемые межтраншейные пространства позволяют произвести посадку естественных затенителей — винограда или других растений для улучшения микроклимата участка и предохранения цитрусовых от суховеев. Подготовка почвы в траншеях производится одновременно с их устройством.
Верхний гумусовый слой почвы глубиной в 30-35 см. при копке траншей выбрасывают отдельно. После выкопки котлована траншеи на установленную глубину, дно траншеи перекапывают на глубину 25-30 см., а верхний гумусовый слой почвы сбрасывают в траншею.
Одновременно вносится хорошо перепревший навоз из расчета 20—25 кг и 80—100 г. суперфосфата на квадратный метр траншеи. Затем дно траншеи разравнивается, и после того, как насыпанная почва хорошо осядет, можно приступить к посадке растений.
Для ускорения оседания насыпанного грунта проводят 1-2 обильных полива.
С целью улучшения световых условий для растений, а также предотвращения осыпания стенок траншей, в зависимости от прочности грунта, делают небольшой откос сверху вниз на 20—30 см., т. е. ширина дна траншей должна быть на 20—30 см. меньше, чем верхняя часть траншеи. При наличии прочного грунта стенки траншеи можно делать отвесными, но при любых условиях, чтобы избежать осыпания, стенки траншеи следует обмазать глиной. В местностях, где преобладают легкие почвы, стены траншей надо крепить фундаментально, используя для этой цели местные теплопроводные материалы — ракушечник, кирпич. Применение для этой цели плетня не оправдало себя, так как он недолговечен.
Над траншеями лучше всего устраивать двускатные каркасы из досок. Угол наклона скатов должен быть не менее 30—35°. Доски каркасов соединяют обрешеткой из реек, а над прогоном, соединяющим каркас, устраивают конек, под который вставляют концы рам и щитов, применяемых для укрытия траншей на зимний период.

Посадка цитрусовых
Приживаемость цитрусовых саженцев зависит от следующих основных факторов:
а) качества приготовленной почвы;
б) качества посадочного материала;
в) срока и техники посадки;
г) ухода за высаженными растениями.
За 10—12 дней до посадки приступают к разбивке и выкопке ям для посадки. Разбивку посадочной поверхности в траншеях делают под шнур. Для этого в однорядных траншеях вдоль оси натягивают шнур, отступая на 70 см. от северной стенки траншеи.
По шнуру расставляют колышки согласно принятым расстояниям. Первый колышек устанавливают на 0,75 см. от начала траншеи, остальные на 1,5 м. друг от друга. После разбивки траншеи на обозначенных колышками местах выкапывают ямки, размеры которых должны обеспечивать свободное размещение корневой системы высаживаемых саженцев.
Для лучшей приживаемости и развития саженцев в каждую ямку дополнительно вносят перед посадкой по 1 ведру хорошо перепревшего навоза и такое же количество песка. Внесенный навоз и песок хорошо перемешивают с землей и ямку засыпают.
В двухрядных траншеях первый ряд отбивают на расстоянии 0,6 м. от северной стенки, а второй — на 1,5 м. от первого ряда. Ямки в двухрядных траншеях выкапывают в шахматном порядке на расстоянии 1,5 м. в рядах так, чтобы каждое растение второго ряда приходилось между двумя растениями первого ряда.
Возраст и качество саженцев оказывают большое влияние на их приживаемость. Молодые саженцы в одно-двухлетнем возрасте легче переносят пересадку и лучше укореняются, чем саженцы более старших возрастов.
При определении качества саженцев надо учитывать не только высоту надземной части, но и толщину стволика на высоте 2-3 см от места прививки и развитие корневой системы.
Посадку цитрусовых в траншеи надо производить только стандартными саженцами с хорошо развитой надземной частью и корневой системой, с большим количеством мелких мочек.

Уход за растениями в траншеях
Приживаемость и дальнейшее развитие высаженных растений целиком зависит от своевременного и правильного ухода за ними, особенно в первые годы посадки. Посадки должны быть обеспечены своевременными поливами, обработкой почвы, притенителями и правильной защитой от морозов в зимний период.
Через 2-3 дня после посадки растений проводят подпитывающий полив по бороздам. Последующие поливы повторяют, в зависимости от влажности почвы, через 4—6 дней.
Примерно через 10—15 дней после посадки, когда земля в траншее достаточно осядет, надо проверить правильность глубины посадки каждого растения. Особенно не переносят глубокой посадки привитые саженцы. Глубокая посадка у лимона и апельсина часто вызывает весьма опасное заболевание - гоммоз. Установлено, что при глубокой посадке привитые растения лимона, как правило, образуют собственные корни от привоя. С образованием добавочных корней от привоя влияние подвоя не только ослабляется, но полностью исключается. Причиной образования собственных корней у привитых растений лимона, кроме глубокой посадки, надо считать: низкую окулировку, окучивание и засыпание землей места прививки при обработке приствольных кругов-лунок.
Глубоко посаженные растения надо обязательно приподнять. Поднимать растения надо осторожно, чтобы не повредить корневой системы.
Уход за молодыми посадками должен быть направлен к тому, чтобы не только сохранить все посаженные растения, но и обеспечить им лучшие условия роста и развития. Для этого, прежде всего, необходимо создать правильный водно-воздушный и пищевой режим в почве, чтобы в ней было достаточно воздуха, влаги и питательных веществ.
Цитрусовые требовательнее к влаге, чем листопадные плодовые культуры. Наилучшие условия для их роста создаются при влажности почвы около 60% ее полной влагоемкости.
После того, как установлено, что высаженные растения прижились и пошли в рост, поливы производят примерно через каждые 6-8 дней. Указать точные сроки проведения поливов не представляется возможным, так как это зависит от характера почвы, погодных условий и т. д. Полив производят по бороздам глубиной 15-20 см., с обеих сторон ряда. Воду пропускают тонкой струей, добиваясь промачивания почвы при каждом поливе на глубину 40-50 см.
Необходимо иметь в виду, что цитрусовые не переносят как пересыхания, так и заболачивания почвы, поэтому повторять полив до просыхания почвы не следует.
В осенний период растения в траншеях поливают реже, чем летом: примерно через каждые 10-15 дней, а в зимние месяцы поливы вообще прекращают. Поливы лучше делать в вечерние или утренние часы. После каждого полива или дождя производят поверхностное рыхление бороздок, не допуская образования корки, а через каждые два полива проводят рыхление всей площади дна траншей.
Рыхление почвы ближе к штамбику проводят осторожно, чтобы не повредить корней растения.
Чтобы не допустить появления корки и в связи с этим быстрого испарения влаги, а также для борьбы с сорняками, с наступлением жаркой погоды почву в траншеях мульчируют слоем травы или хорошо перепревшим навозом толщиной в 10-12 см. Мульчу расстилают вокруг ствола, но она не должна касаться последнего, т. к. это может вызвать подопревание стволика. Мульчирование как прием сохранения влаги имеет исключительно большое значение.
Хорошему укоренению и дальнейшему развитию молодых растений способствует притенение их от действия прямых солнечных лучей. Для притенения молодых растений можно использовать местные растительные и другие материалы: камыш, редкую рогожу, марлю.
Хорошим притенителем является двухслойная марля в одно полотнище, натянутое немного ближе к южной стенке на уровне верхнего края траншей. В этом случае в утренние и вечерние часы растения нормально освещаются, а в дневные часы они защищены от непосредственного действия солнечных лучей. Притеночные щиты из камыша и из других растительных материалов устраивают над траншеями с южной стороны. Затенение траншей плотными матами-щитами допускать нельзя. Сильное затенение, без доступа достаточного количества солнечных лучей, вредно для растений, и они развиваются слабо.
Как только растения укоренятся, степень притенения их постепенно уменьшают путем разреживания притеночного материала, а впоследствии полностью удаляют его.
В республиках Средней Азии при закладке траншей одновременно высаживают и растительные затенители: виноград, плодовые деревья. Виноград ко времени вступления цитрусовых к плодоношению поднимают на 1,5-метровые шпалеры выше траншей. Виноград высаживают в один ряд между траншеями на расстоянии полутора метров от южных стенок. Расстояние между кустами должно быть 2 м. Притенение траншей виноградом повышает влажность воздуха в них и предупреждает перегрев почвы в летние дни. Притенение траншей растительными притенителями создает также благоприятные условия для растений в период цветения. Установлено, что в траншеях без притенки температура значительно выше, воздух суше, чем в траншеях с притенкой.
Дальнейший уход за почвой в первом году посадки растений заключается в поверхностном рыхлении с целью сохранения влаги и удаления сорняков. Если при устройстве траншей была внесена полная доза органических и минеральных удобрений, как это указывалось выше, а при посадке - перепревший навоз, то в первый год посадки больше удобрения не вносят. В случае слабого роста отдельных растений в течение лета 1-2 раза их подкармливают азотными удобрениями из расчета 10-15 г на растение или один раз - навозной жижей. В жаркий период года, особенно в районах с недостаточной влажностью, молодые растения в траншеях следует периодически опрыскивать водой в утренние или вечерние часы.
Удобрение цитрусовых растений необходимо производить дифференцированно, с учетом состояния каждого растения. Особенно большое значение имеет правильное питание молодых растений. Одностороннее минеральное питание (особенно азотными удобрениями) вызывает у молодых растений бурный рост побегов, которые к осенне-зимнему периоду не вызревают. Поэтому на молодых посадках цитрусовых рекомендуется, как правило, применять органические удобрения.

[limonov]

Лучший срок посадки цитрусовых в траншеи - ранняя весна, когда растения находятся в периоде относительного ростового покоя. Однако при выращивании посадочного материала на месте можно практиковать и осеннюю посадку.
Саженцы, предназначенные для высадки на постоянное место, должны быть соответствующим образом подготовлены. Их тщательно осматривают, поврежденные части корней обрезают и укорачивают надземную часть. Саженцы, выращенные в местных питомниках, лучше высаживать с комом земли: при этом на растении сохраняются все листья. В случае повреждения корней, их срезают до здоровых мест. Слишком длинные корни, затрудняющие посадку, укорачивают. Однако сильно укорачивать корни перед посадкой нельзя, ибо чем мощнее корневая система, тем лучше приживаются саженцы, быстрее трогаются в рост и развиваются. Перед посадкой корни обмакивают в «болтушку».
Растения сажают в ямки обычным способом. При этом необходимо следить, чтобы корневая система саженца находилась на 2—4 см. выше уровня почвы. После посадки и полива земля в ямке осядет, вместе с ней осядет и саженец, и корневая шейка окажется, как это и нужно, на уровне почвы.
Посадку обычно производят два человека. Один опускает саженец в ямку, осторожно расправляя корни руками, а второй засыпает ямку землей, слегка приминая ее ногами. После посадки вокруг растения делают лунки для полива и растение обильно поливают независимо от степени влажности почвы. После полива лунки слегка засыпают органическими веществами, мульчируют перепревшим навозом или торфом.

Формирование кроны
Правильная формировка и обрезка имеют большое значение для хорошего роста и регулярного плодоношения цитрусовых. Формирование кроны нужно, чтобы получить низкорослые, карликовые растения, с правильно развитой компактной кроной, с большим количеством побегов четвертого и более высокого порядков, на которых цитрусовые обычно образуют плоды. От правильной и своевременной формировки кроны зависят и начало плодоношения растений. При формировке и обрезке цитрусовых должны быть учтены биологические особенности роста отдельных пород и влияние обрезки на правильное развитие растений.
1. Крона цитрусовых состоит из ветвей разных порядков ветвления. Главный ствол считается за нулевой порядок, отходящие от него основные сучья - за первый порядок; на ветвях первого порядка располагаются ветви второго порядка, на последних - ветви третьего порядка и т. д. до десятого-двенадцатого порядка. У молодых растений в двух-трехлетнем возрасте в кроне преобладают вегетативные ветви первого и второго порядков, составляющие основу кроны. У растений пяти-шестилетнего возраста преобладают ветви четвертого порядка. В этом возрасте растение обычно начинает плодоносить.
2. В течение вегетационного периода цитрусовые проходят две, а иногда три-четыре фазы роста.
3. У цитрусовых, особенно у лимона, после обрезки увеличивается количество сильно растущих вегетативных жировых побегов, загущающих крону.
4. Плодообразование у цитрусовых, как правило, начинается на побегах четвертого и более высших порядков. Большинство сортов лимона образует плоды на более тонких, коротких, горизонтально расположенных веточках, появляющихся на вегетативных побегах в различные периоды роста. Лимон Пекинский образует плоды на плодовых веточках, которые появляются на ростовых побегах текущего года и плодоносят в том же году.
Как было указано, выше, крону цитрусового дерева формируют различными способами, в зависимости от принятого способа выращивания. Биологические особенности лимона (ремонтантность) и наличие нескольких периодов роста за вегетационный период обусловливают сроки проведения подрезки и пинцировки. Все эти работы нужно проводить после определенного периода роста. При траншейно-карликовой культуре растениям придают низкоштамбовую форму. Высота стволика (штамба) растения от корневой шейки до первой ветви не должна превышать 15—25 см. Остальные 2-3 побега оставляют выше первого.
Эти побеги образуют будущий остов кроны. Они именуются побегами первого порядка. Для образования побегов второго порядка ветви первого порядка прищипывают на высоте 20—25 см. Для получения побегов третьего и последующих порядков соответственно прищипывают побеги второго и последующих порядков при достижении ими длины 20—25 см.
При правильном уходе в течение года получают не менее двух порядков ветвления. При формировке растений необходимо следить, чтобы основные ветви были расположены в разные стороны и не угнетали друг друга. Обрезку и прищипывание побегов производят на наружную почку. Появляющиеся жировые побеги на штамбике и на ветвях внутри кроны удаляют, не давая им развиться.
После того как дереву придадут желаемую форму, необходимо следить за тем, чтобы крона не загущалась. Ранней весной подрезкой укорачивают сильно растущие побеги, удаляют переплетающиеся и заглушающие крону ветви. При обрезке деревьев все здоровые и годные побеги могут быть использованы для укоренения черенков. После правильной формировки, при хорошем развитии растений, в течение двух лет можно получить побеги четвертого порядка и на третий год после посадки обеспечить вступление формируемых растений в плодоношение.

Уход за почвой и внесение удобрений
Цитрусовые растения хорошо развиваются и плодоносят только на достаточно окультуренной почве, при хорошем и систематическом уходе за ней. В общем комплексе агротехнических мероприятий по уходу за цитрусовыми насаждениями правильная обработка почвы имеет решающее значение в изменении условий жизни растений в нужную нам сторону. Обработка почвы должна обеспечить создание и поддержание прочной мелко комковатой структуры почвы, сохранение влаги и уничтожение сорняков, правильное распределение и заделывание удобрений.
Почва в траншеях должна постоянно поддерживаться в рыхлом, относительно влажном и чистом от сорняков состоянии. Уход за почвой в траншеях состоит в ежегодной глубокой обработке с заделкой удобрений, и периодической мелкой обработке или рыхлении ее. Глубокую обработку почвы с одновременным внесением органических и минеральных удобрений производят ранней весной, в зависимости от условий погоды и времени освобождения траншей от зимней защиты, с начала второй половины марта до мая. Весеннюю обработку почву надо начинать как можно раньше, чтобы способствовать более раннему началу вегетации и скорейшему разложению внесенных удобрений.
Глубина обработки почвы зависит от ее физических свойств, а также глубины распространения «корневой системы растений. У растений, привитых на трифолиате, распространение корней более поверхностное, чем у растений, привитых на бигарадии, а у корнесобственных оно менее глубоко, чем у привитых.
На легких и средних почвах основную обработку производят на глубину 15—18 см. При обработке почвы в приствольном кругу глубина во всех случаях должна уменьшаться по мере приближения к стволику.
Надо иметь в виду, что корневая система трифолиаты обычно распространяется за пределы окружности кроны, поэтому в тех случаях, когда не производят сплошной обработки - почвы междурядий, диаметр лунок - приствольных кругов должен быть больше диаметра кроны.
Обработку почвы в междурядиях траншей лучше производить перекопочными садовыми вилами. Поверхностная обработка или рыхление почвы создает лучшие условия для аэрации, для борьбы с сорняками и заделки вносимых удобрений. Рыхлят почву на глубину 5-6 см. несколько раз (4-6) в течение вегетационного периода. Рыхление производят каждый раз после полива и больших дождей.
Цитрусовые культуры по сравнению с другими плодовыми растениями весьма требовательны к удобрениям. Правильная система питания цитрусовых насаждений необходима не только для получения высоких урожаев, но и повышения морозостойкости растений. Несвоевременное внесение удобрений не дает нужного эффекта, а в ряде случаев даже наносит вред. Считается установленным, что для роста и плодоношения цитрусовых необходимо наличие в почве не меньше 15 элементов. Однако главнейшие из них - азот, фосфор, калий и кальций.
Цитрусовые особенно отзывчивы на азотные удобрения. Азоту принадлежит основная роль в вегетационном росте, формировании и образовании плодов. При недостатке азотного питания сильно ухудшается состояние насаждений, резко снижается урожайность и ухудшается качество плодов; листья светлеют, а затем желтеют и остаются недоразвитыми. В то же время усиленное азотное питание затягивает рост и вегетацию, а также созревание плодов, что в общей сложности приводит к понижению морозостойкости растений. При внесении удобрений надо строго соблюдать необходимое соотношение между отдельными элементами в зависимости от наличия их в почве в усвояемой для растения форме.
Под цитрусовые культуры в качестве удобрений можно использовать как органические, так и минеральные вещества. Лучшим видом удобрений на всех почвах является навоз. Навоз и другие органические удобрения (компост, торфофекалий) содержат в достаточных количествах не только основные элементы питания (азот, фосфор, калий, кальций, серу магний, железо), но и необходимые для растения микроэлементы, отсутствие которых в почве часто вызывает серьезные заболевания. Кроме этого, органические удобрения (навоз, компост, торфофекалий, зеленое удобрение) улучшают физические свойства структуры почвы. Органические удобрения улучшают водно-воздушный и тепловой режим почвы, способствуют лучшему росту деревьев, своевременному началу и окончанию у них вегетации и повышают морозостойкость. Одностороннее минеральное удобрение цитрусовых не только не обеспечивает повышения морозостойкости и максимальной урожайности, но часто при длительном внесении этих удобрений вызывает различные заболевания.
Наукой и практикой доказано, что наилучшие результаты получаются при одновременном внесении органических и минеральных удобрений. Нормы внесения органических и минеральных удобрений должны изменяться в зависимости от питательности почвы, содержания в удобрениях питательных веществ, а также возраста растений. Исходя из этого, под одно дерево ежегодно в течение вегетатационного периода необходимо вносить примерно следующее количество органических и минеральных удобрений. В первый год посадки, если при устройстве траншей почва была хорошо заправлена, дополнительного внесения органических и минеральных удобрений не требуется. Лишь в случаях, если замечают, что растения отстают в росте, следует в первую половину лета дать одну-две подкормки навозной жижей.
В случаях применения минеральных удобрений на кислых почвах нужно вносить физиологические щелочные формы удобрений (фосфоритная мука, томасшлак, селитра), а на нейтральных и щелочных - физиологические кислые (суперфосфат, сернокислый аммоний). Все виды удобрений, за исключением легко вымываемых азотистых, вносятся в почву при весенней обработке. Азотные удобрения вносят в два приема: весной, при начале роста — в первых числах апреля и не позднее половины июня — при рыхлениях почвы. Более позднее внесение азота может затянуть рост и понизить морозостойкость растений. Удобрения под молодые деревья (до 5 лет) вносят в приствольные крути, отступя от стволика на 10—20 см.; с увеличением возраста деревьев, когда корневая система выходит за пределы приствольных кругов, удобрения распределяют по всей площади.

Уход за растениями в зимний период
Опыт возделывания цитрусовых в новых районах показал, что при хорошей подготовке растений к зимнему периоду, своевременном и правильном укрытии траншей на зиму, даже при понижении температуры наружного воздуха до —30°, цитрусовые хорошо перезимовывают. Подготовка растений к зимовке заключается в постепенном переводе их, ко времени наступления морозоопасного периода, из состояния активного роста к возможно более глубокому покою.
Забота о подготовке растений к зиме должна начинаться ранней весной. Все агротехнические мероприятия по уходу за насаждениями в течение вегетационного периода должны быть направлены к тому, чтобы ростовые процессы были закончены до наступления возможных осенних заморозков. Основную обработку почвы и внесение удобрений нужно проводить ранней весной, так как поздняя весенняя обработка с внесением удобрений затягивает рост саженцев. Кроме того, при поздней обработке почвы внесенные удобрения не могут быть использованы растениями в период весенне-летнего роста. Подкормку минеральными удобрениями следует делать не позднее июня. При подкормке надо вносить быстродействующие формы удобрений. Поверхностное рыхление почвы и удаление сорняков необходимо прекращать в начале сентября.
Регулирование ростовых процессов может быть также достигнуто правильной организацией поливов. Поливы цитрусовых, начиная со второй половины августа, сокращают, а с начала или середины сентября, в зависимости от сроков наступления первых заморозков, прекращают. Большое количество влаги в почве осенью и зимой - одна из главных причин, уменьшающих устойчивость цитрусовых против низких температур.
Если, несмотря на принятые меры, деревья все же продолжают усиленно расти, что особенно часто бывает у лимонов, то в начале сентября у сильно растущих побегов сощипывают верхушку с двумя-тремя неразвитыми листочками. Таким образом, комплекс мероприятий по подготовке цитрусовых к зимовке включает все работы, обеспечивающие переход растений к началу зимы в состояние ростового покоя.
На морозоопасный период траншеи укрывают плотными деревянными щитами или из иного местного нетеплопроводного материала. В практике сейчас применяют самые разнообразные способы укрытия траншей, но все они направлены к тому, чтобы сохранить тепло и не допустить проникновения в траншеи холодного воздуха и осадков.
Температура в траншеях зимой должна быть не ниже 0° и не выше 3-5° тепла. При температуре ниже нуля растения могут пострадать от морозов; при температуре воздуха в закрытых траншеях в зимний период выше +6° С усиливается процесс дыхания, и от недостатка света растения начинают сбрасывать листья. Цитрусовые растения, сбросившие зимой листья, в следующем году плодов дать уже не могут.
Практика показывает, что оптимальная температура для цитрусовых в траншеях зимою от +2 до +4° С. При такой температуре цитрусовые растения переходят в состояние относительного покоя, и процессы обмена в них ослабляются.
При зимнем укрытии траншей необходимо обеспечить растениям достаточное количество рассеянного света. Для этого 25% площади укрытий траншей делают из остекленных рам, которые при больших морозах утепляют матами, соломой, а сверху покрывают толем. Укрывают траншеи обычно в два приема: первое легкое укрытие производят до начала наступления осенних ночных заморозков. При этом траншеи укрывают легкими деревянными или камышитовыми щитами. В теплые часы дня, а также и ночью, если заморозков нет, укрытия с траншей убирают. Перед наступлением устойчивого похолодания траншеи плотно укрывают щитами, парниковыми рамами, матами, а стыки между ними и бортами промазывают глиной, оставляя не замазанными лишь каждую б-8-ю раму, для обеспечения возможности проветривания траншей.
Колхозы и совхозы применяют самые различные способы укрытия, и если траншей своевременно и хорошо укрыты на зиму, растения прекрасно переносят даже значительные понижения температуры. Колхоз «Социализм», Ашхабадского района, Туркменской ССР, использует для укрытия траншей местные материалы. Поперек траншей плотно укладывают жерди, на них сплетенные из хвороста щиты, затем соломенные маты и толстый слой земли. Сверху укрытие смазано глино-саманным раствором. Через каждые 4-5 метров укрытия вставляются остекленные рамы для вентиляции траншей и доступа в них света. На период сильных понижений температур парниковые рамы укрывают дополнительно матами.
В колхозах Ялтинского района, Крымской области, траншеи укрывают парниковыми рамами или деревянными щитами, сверху соломенными матами, а затем толем. Около 25% укрытий делается из остекленных рам, которые при больших морозах дополнительно утепляются матами, соломой и сверху толем. В ряде колхозов Средней Азии производят укрытие траншей плотными камышитовыми или соломитовыми щитами толщиной 8-10 см.; их покрывают слоем битума или асфальтовой мастикой, чтобы они лучше сохраняли тепло и не пропускали влагу. Под такими укрытиями растения в траншеях сохраняются в хорошем состоянии. В районах, где в течение зимнего периода бывают частые потепления, укрытия обязательно надо устраивать с просветами, т. е. через каждые три щита укладывать застекленную раму. В морозные дни рамы сверху укрывают соломенными или камышовыми щитами. Из всех применяемых в настоящее время материалов лучшими для укрытия траншей являются плотные деревянные щиты.

КОМНАТНАЯ КУЛЬТУРА ЦИТРУСОВЫХ
Наряду с широким развитием цитрусовых культур в субтропических районах в условиях открытого грунта, а в новых районах — в траншеях и грунтовых сараях, за последние годы широко начала распространяться комнатная культура цитрусовых. Комнатная культура цитрусовых возможна во всех без исключения районах Союза. Во многих городах Советского Союза комнатная культура лимона уже «вышла за рамки любительского занятия. Возможность распространения комнатной культуры цитрусовых не зависит от географического расположения местности.
Широкое распространение получила комнатная культура лимона в г. Павлово-на-Оке, Горьковской области, городах Майкопе, Нальчике, Дзауджикау, Краснодаре, станице Белореченской на Северном Кавказе, Нухе и Кировабаде, Азербайджанской ССР.
Много плодоносящих растений лимона можно встретить в Москве, Горьком, Свердловске, Омске, Новосибирске, Владивостоке и других крупных городах Союза. В обычных комнатных условиях в центральных и северных районах Союза пяти-семилетнее растение лимона приносит в год 25—50 плодов, а в южных районах Союза, как, например, в Майкопе, собирают по 200—300 и более плодов с одного растения.

[limonov]

Выбор пород и сортов цитрусовых для комнатной культуры
В комнатных условиях можно выращивать почти все виды цитрусовых: лимоны, апельсины, мандарины, цитроны, грейпфруты, кинканы. Все эти культуры — очень красивые декоративные вечнозеленые растения, они обильно цветут ароматными цветами и хорошо плодоносят. Однако не все из перечисленных культур в комнатных условиях дают одинаково хорошего качества плоды. Плоды апельсина, грейпфрута и мандарина в комнатных условиях от недостатка солнца получаются очень кислыми. Это снижает их вкусовые качества. Для лимонов же повышенная кислотность является характерной особенностью и их достоинством.
Плоды лимона, выращенные в комнатах, по своим вкусовым качествам не только не уступают плодам, выращенным в условиях открытого грунта на юге, но в ряде случаев даже превосходят их.
Весьма большой интерес для комнатной культуры как плодово-декоративные растения представляют также и кинканы. Они обильно цветут и обычно сплошь усыпаны мелкими золотистыми плодами, которые употребляются как в свежем виде, так и для переработки, главным образом, на варенье.
Практика показала, что далеко не все имеющиеся у нас сорта лимона, апельсина и других цитрусовых одинаково пригодны для комнатной культуры. Это объясняется тем, что почти каждый сорт имеет свои биологические особенности, которые сложились в определенных условиях произрастания в открытом грунте.
Относительно низкая влажность воздуха, равномерная температура в зимний период, а также относительный недостаток света создают в жилых помещениях своеобразный «климат», к которому цитрусовые должны соответствующим образом приспособиться.
В настоящее время у нас имеются уже определенные сорта, которые хорошо приспособлены к произрастанию в комнате. К этим сортам прежде всего должны быть отнесены «павловские» и «майкопские» наиболее приспособленные к комнатным условиям.
Ценность Павловского лимона для комнатной культуры заключается еще и в том, что он хорошо размножается черенками и растения обычно начинают плодоносить на третьем году после посадки.
В комнатных условиях хорошие результаты дают также и другие сорта лимона, описанные нами выше: Пекинский (Мейера), Дженоа, Лисбон, Коммуне и Ново-Грузинский.
Из большого разнообразия имеющихся сортов апельсина для комнатной культуры можно рекомендовать следующие: Первенец, Пупочный и Гамлин.
Кинканы у нас представлены двумя формами - овальный и округлый, которые с одинаковым успехом могут быть использованы для комнатных условий. Растения кинкана в комнатах достигают двух метров высоты. Они густо покрываются темнозелеными листьями ланцетовидной формы, обильно цветут белыми душистыми цветами; плоды их овальной и округлой формы.

Размножение цитрусовых для комнатной культуры
Для комнатной культуры цитрусовые можно размножать: семенами, прививкой черенкованием и отводками. Необходимо иметь в виду, что действительная акклиматизация растений, т. е. приспособление растений к новым условиям возможно только при посеве их семенами. Таким образом, посев семян является наилучшим способом размножения для всех растений, в том числе и для цитрусовых.
В практике распространилось ошибочное мнение, что якобы из семян цитрусовых (лимонов и апельсинов) вырастают дички. В действительности сеянцы лимона и апельсина дают плоды хорошего качества, но не всегда они по внешнему виду и вкусу полностью соответствуют материнским растениям. Основной недостаток семенного размножения лимонов заключается в том, что выращенные из семян растения начинают очень поздно плодоносить на 10—12—15-м году жизни, а иногда и позже.
Известны случаи, когда лимоны, выращенные из семян, начинали плодоносить лишь на 25-м году жизни. Однако многие цитрусоводы при направленном воспитании сеянцев добиваются начала плодоношения их на 7-8-й год после посева. Так, например, в Курске опытник А. А. Фоменко вырастил сеянец лимона, который начал плодоносить в семилетнем возрасте и дает высокие урожаи. Плоды этого сеянца отличаются ценными качествами. Чтобы добиться более раннего плодоношения, необходимо в течение первых двух-трех зим содержать сеянцы при пониженной температуре в 2-5° тепла.
Для ускорения плодоношения цитрусоводы частично применяют прививку сеянцев глазками от плодоносящих растений. Прививку обычно делают окулировкой, как указано было выше. Привитые растения в комнатных условиях начинают плодоносить на 4-5-м году.
Наиболее быстрым и доступным способом размножения цитрусовых в комнатных условиях является размножение черенками и отводками. Практика показывает, что в комнатных условиях корнесобственные растения, выращенные от укоренения черенков, лучше развиваются, чем привитые, и начинают плодоносить на 3-4-м году. Черенками хорошо размножаются лишь лимоны, остальные виды цитрусовых укореняются с большим трудом.
В Павлово-на-Оке, где почти в каждом доме имеются плодоносящие растения цитрусовых, лимоны размножают исключительно черенками. Техника размножения лимонов в комнатных условиях весьма проста.
Черенки для укоренения срезают с маточных растений ранней весной или осенью. В комнатных условиях лучшие результаты дает осеннее черенкование — в сентябре и первой половине октября. В этот период в черенках скапливается наибольшее количество питательных веществ, и черенки лучше укореняются.
Заготовка черенков и посадка их на укоренение производятся, как сказано было в связи с выращиванием корнесобственных саженцев. Укоренение черенков в комнатных условиях можно производить в специальных ящичках — парниках или непосредственно в цветочных горшках.
Укоренение в горшках производят следующим образом. На дне горшка устраивается дренаж для стока излишней воды при поливе и для доступа воздуха.
Отверстие на дне горшка закрывают куском черепка выпуклой стороной вверх, затем насыпают слой крупного песка или измельченного древесного угля, толщина этого слоя должна быть не более одной четвертой высоты горшка. Затем насыпают 4-5 см. рыхлой питательной земли, а на нее — 4-5 см. хорошо промытого речного песка. Для заготовки черенков лимона срезают полувызревшие (не одеревеневшие) однолетние побеги толщиной 4-5 мм. Верхнюю травянистую часть побега удаляют, а остальную разрезают на черенки с тремя-пятью глазками каждый.
Нижний срез черенка делают под почкой, а верхний — немного выше ее. Нижние два листа на черенке удаляют совсем. Для уменьшения испарения влаги у верхних листьев листовую пластинку обрезают на 1/3—1/2 ее величины. Подготовленный черенок втыкают на глубину 4-5 см. по середине горшка и для уменьшения испарения накрывают обычным стаканом или банкой.
Отдельные любители помещают подготовленные черенки для образования каллюса в бутылки с водой и после образования каллюса и первых корней высаживают черенки в горшки с питательной почвой.
Для успешного укоренения черенков необходимы достаточная влажность и тепло. Лучшая температура для укоренения черенков от +18° до +25°. Ни в коем случае нельзя допускать избыточного полива, так как это может вызвать загнивание и гибель черенков. В равной мере опасно и подсушивание черенков. При благоприятных условиях спустя 2-3 недели после посадки черенки укореняются, а через 1,5—4 месяца у них уже появляется хорошо развитая корневая система.
Размножение цитрусовых отводками применяют в тех случаях, когда имеется хорошо развитое взрослое растение, и хотят быстро получить от него другое растение. Для этого ранней весной на дереве выбирают хорошо развитую ветку и на 15—20 см. ниже боковых разветвлений острым ножом вырезают кольцо коры шириною 1 см. Обнаженное от коры место обвязывают влажной мочалкой или мхом, а сверху тряпкой. Затем распиливают пополам глиняный горшок, обе половинки надевают на ветку, плотно связывают, наполняют рыхлой плодородной землей и прикрепляют для большей прочности к колышку. Земля в горшке поддерживается во влажном состоянии. При благоприятной температуре почвы через два-три месяца окольцованная ветвь укореняется, и ее отделяют от маточного растения.

Посадка и пересадка укорененных растений
Укорененные черенки высаживают в обычные горшки из обожженной глины. Размер посуды всецело зависит от силы и мощности развития растения, но не следует применять очень большую посуду. Посуду надо брать такой величины, чтобы корни растения достаточно свободно уместились в нее. Нормальным расстоянием между корнями и стенками горшка или кадки при посадке можно считать 2—4 см. При комнатной культуре цитрусовых особенно важно обеспечить их достаточным питанием, поэтому состав земли имеет решающее значение. При недостаточном объеме почвы и недостатке питательных веществ в ней растения слабо развиваются и не плодоносят. Некоторые любители не уделяют этому вопросу необходимого внимания, берут землю откуда попало, а потом удивляются, почему растение плохо развивается, а иногда даже гибнет. В большинстве случаев комнатные растения гибнут от недостатка питания или неправильного полива.
Нужно иметь в виду, что готовой земли, пригодной для комнатной культуры цитрусовых, почти нет, во всяком случае ее очень трудно найти. Поэтому ее нужно приготовлять искусственно.
Почву для посадки цитрусовых в горшки готовят из нескольких «сортов» земли. Для культуры лимона лучшим составом земли является смесь дерновой почвы, перепревшего навоза, листовой почвы (лиственный перегной) и мелкого речного песка, взятых в равных объемах. В случае отсутствия дерновой или листовой земли ее можно заменить рыхлой мелко комковатой огородной. Почва для комнатной культуры цитрусовых должна быть рыхлой и хорошо водопроницаемой.
Перед самой посадкой на дренажный слой насылается немного земли, чтобы корни высаживаемого растения непосредственно не соприкасались с дренажным слоем. Если корневая система небольшая, тогда слой земли насыпается толще, и наоборот. При этом необходимо тщательно осмотреть «корни растения и все поврежденные части удалить. Приготовленную таким образом корневую систему перед посадкой полезно погрузить в сметанообразный раствор глины или в воду.
При посадке надо следить, чтобы растение было установлено посередине горшка (кадки) и чтобы корни были равномерно расправлены. Растение должно быть посажено так, чтобы корневая шейка была на одном уровне с землей. Корни в горшке, осторожно и равномерно расправленные, постепенно засыпают землей. По мере засыпки землю тоже уплотняют, осторожно, чтобы не повредить корней. Землю в горшок или кадку насыпают не до самого верха, а оставляют свободное место, примерно на 2-3 см., чтобы удобно было поливать. После посадки растение сейчас же обильно поливают, пока вода не начнет выходить через отверстие в дне кадки.
В дальнейшем корневая система деревца настолько разрастается, что горшок или кадка, в котором оно находится становится тесным. При этом растение сильно угнетается и если не устранить причины угнетения, оно может и погибнуть. Поэтому по мере разрастания деревцо пересаживают в более крупные горшки или кадки.
Периодическая пересадка растений является необходимым условием для их нормального развития. При пересадке молодых растений делается так называемая перевалка, при которой корневая система и ком земли совершенно не нарушается. Перевалка применяется также при исправлении неправильной посадки (глубокая или низкая). В комнатных условиях перевалку можно производить в любое время года. Перевалку делают тогда, когда ком земли в горшке сильно оплетется корнями, что и служит признаком необходимости пересадки. При каждой перевалке растения берут посуду несколько большего размера. По окончании пересадки растения обильно поливают так, чтобы промочить насквозь весь ком в горшке.

Формирование кроны
Цитрусовые, в особенности лимоны, при комнатной культуре нуждаются в обязательной обрезке и формировке. Сроки вступления в плодоношение растений и урожайность их во многом зависят от формирования кроны. Формировка производится с целью придания растению наиболее красивой формы, ибо в комнатных условиях лимоны разводят не только для получения плодов, но и для украшения помещений. Цитрусовым растениям можно придать любую форму, но для комнатных условий при размножении черенками лучше всего форма куста. При культуре привитых растений можно придавать форму деревца, т. е. штамбовую форму. Правильно сформированное растение должно иметь небольшой штамбик-стволик в 10-15 см. высоты и 3-4 правильно расположенные боковые ветви, обросшие мелкими веточками. Техника формировки кроны изложена в разделе выращивания посадочного материала. При формировании растений в комнатных условиях надо стараться как можно меньше резать растение. Лучше всего производить формировку путем прищипки молодых побегов во время их роста. В дальнейшем обрезка комнатных растений заключается в прореживании загущающих крону веток, а также мелких веточек с усыхающими концами. Сильно растущие "жировые" побеги подрезают на 20—25 см. При формировке и обрезке цитрусовых нужно всегда помнить, что они плодоносят на побегах четвертого порядка.

Удобрение комнатных лимонов
Все цитрусовые растения, даже в условиях открытого грунта, крайне нуждаются в ежегодном внесении удобрений. Отсюда понятно, что у лимонов, растущих в горшках или кадках, потребность в удобрениях еще больше, так как возможность получения питательных веществ из почвы для них ограничена размерами посуды. Кроме этого, при излишних поливах значительная часть питательных веществ вымывается. Одной из основных причин слабого развития и болезненного вида растений является то, что цитрусы не получают достаточного количества питательных веществ.
В комнатных условиях можно применять как органические, так и минеральные удобрения, но все удобрения лучше вносить в жидком виде. При таком способе они быстрее используются растениями и не обжигают корней, что иногда бывает при внесении их в сухом виде; это относится главным образом к минеральным удобрениям. Детальная система удобрений комнатной культуры цитрусовых разработана на Сочинской опытной станции.
Из азотистых удобрений лучшим видом является калийная селитра, в которой есть калий и азот. Раствор для полива готовят в концентрированном виде. На 1 л. воды берется 50 г. селитры. Для полива этот раствор разбавляют еще десятью литрами воды. Таким образом, получается полупроцентный раствор. Необходимо иметь в виду, что более концентрированный раствор может повредить молодые корешки растения.
При отсутствии калийной селитры можно применять аммиачную селитру. Но к ней нужно добавить калийной соли. На 1 л. воды берут 50 г. аммиачной селитры и 20 г. калийной соли. Приготовленный раствор перед поливом также разбавляют 10 частями воды. Кроме азота и калия растения нуждаются и в фосфорном удобрении. Для приготовления фосфорного удобрения на 1 л. воды берут 50 г. суперфосфата. Смесь эту кипятят в течение получаса, затем сливают с осадка, и полученный раствор перед поливом разбавляют 10 частями воды.
Время и частота внесения удобрений зависят от состояния растений, размера посуды и времени года. Обычно удобрительные поливки дают не чаще чем раз в десять дней. Если растение хорошо вегетирует, плодоносит и дает хороший прирост, азотистые удобрения вносят реже, фосфорные - чаще.
В зимний период, когда растения находятся в условиях относительного покоя, удобрения вносят один раз в полтора-два месяца. С марта по октябрь, удобрения вносят чаще — раз в 10—15 дней, в зависимости от состояния растений. Кроме минеральных поливок, землю в горшках полезно покрывать слоем хорошо перепревшего навоза, который примерно каждый месяц меняют.
Многие любители вместо минеральных удобрений применяют навозную жижу. Для этого берут хорошо перебродивший коровий или конский навоз и разбавляют его десятью частями воды.
При удобрении цитрусовых в комнатных условиях необходимо помнить, что нельзя вносить удобрительные растворы в пересохшую почву. Если земля в горшке пересохла, ее предварительно за день до внесения удобрений нужно полить водой. Поливку удобрительными растворами надо проводить постепенно в 2-3 приема с перерывами в 10-15 минут. Это делается для того, чтобы вся почва в горшке постепенно и равномерно пропиталась раствором.

Содержание цитрусовых в комнатных условиях
Условия содержания цитрусовых в комнатах имеют большое значение и должны меняться в зависимости от времени года. При размещении цитрусовых растений в комнате необходимо, прежде всего, помнить, что цитрусовые культуры так же, как и все прочие растения, для нормального своего развития нуждаются в достаточном доступе света и воздуха. Самое лучшее место в комнате для растений весной и летом — на подоконниках или на специальных столиках (подставках) возле окон. Большинство цитрусоводов-любителей в южных районах страны содержит цитрусовые растения весной и летом на своих приусадебных участках в саду, а зимой в комнатах.
В зимний период, когда растения находятся в комнатах при температуре 18—20° тепла и недостатке дневного света, цитрусовые очень истощаются, листья становятся тонкими, крупными, а побеги сильно вытягиваются. Это происходит от того, что при высокой температуре воздуха дыхание у растений усиливается (а на дыхание они расходуют большое количество питательных веществ), в то же время накопление питательных веществ из-за недостатка зимой света происходит очень медленно. Поэтому-то очень часто в декабре и январе, когда долгота дня не превышает 8 часов, в комнатных условиях на цитрусовых наблюдается частичное осыпание листьев. Чтобы предотвратить это, на зимний период цитрусовые надо ставить в более холодные помещения.
Многие любители-цитрусоводы, учитывая теплолюбивость цитрусовых, стараются дать им наиболее «теплые» места. Этого делать нельзя. Зимой нужно размещать цитрусовые растения с таким расчетом, чтобы они находились в условиях средней температуры комнаты. Но лучше, если имеется возможность, в течение зимнего периода содержать растения при температуре 8—9° тепла. При отсутствии таких условий цитрусы выносят на застекленные террасы, если там не будет минусовой температуры. В зимний период в домах с центральным отоплением, где батареи расположены под окнами, растения должны быть отставлены от окон. В квартирах с печным отоплением не нужно допускать, чтобы растения находились близко к печи.
Не следует также бояться проветривать зимой помещения, где находятся цитрусовые. Каждый день полезно на 15—20 минут открывать форточку, но надо следить, чтобы холодный воздух не попадал непосредственно на растения. Ранней весной с увеличением светового дня и наступлением солнечной погоды их снова выставляют на подоконники или на подставках к окну. В этот период надо обеспечить растениям условия для нормальной вегетации. При достаточном дневном свете весной температура от +14° до +17° С только благоприятствует бутонизации, цветению и завязыванию плодов. В этот период увеличивают количество поливов и подкормок.
Когда минует опасность весенних заморозков и установится теплая погода, растения можно вынести на хорошо защищенные от ветров площадки и оставить на весь летний период. Выставлять цитрусовые на открытом воздухе без соблюдения мер предосторожности также нельзя. Нужно постепенно приучать растения к открытому воздуху и действию прямого солнечного света, противном случае возможны сплошные ожоги листьев. Сначала растения ставят в полутень, а через 6—8 дней — на более открытое место.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ ЦИТРУСОВЫХ
Цитрусовые в траншеях, грунтовых сараях и в комнатных условиях повреждаются щитовками, червецами и клещиками. Поселяясь на надземных частях растений (ветвях, листьях), вредители высасывают из них сок и тем самым ослабляют растения, что в конечном итоге резко снижает урожай. У растений, пораженных червецами и щитовками, опадают листья и плоды, а также усыхают молодые побеги. При сильном повреждении бывают случаи гибели растений. Способность к самостоятельному передвижению у червецов и щитовок очень ограничена и имеет место только в период личиночной стадии. Заносятся они главным образом с посадочным материалом и при перевозке плодов.
Щитовки — мелкие насекомые. Имеют защитные образования в виде щитков различной формы, легко отделяющихся от тела. Благодаря щиткам насекомые очень устойчивы против химикатов.
Из многочисленных видов щитовок в траншеях и комнатных условиях чаще всего встречается коричневая щитовка. Взрослая самка этого насекомого покрыта округлым щитком красновато-коричневого цвета, размером около 3 мм.
Червецы - более крупные сосущие насекомые, чем щитовки. Они отличаются большой подвижностью, которую сохраняют почти в течение всей своей жизни. Тело червецов покрыто мучнистыми порошкообразными выделениями или воскообразным налетом. Эти защитные выделения делают их также очень устойчивыми против различных ядохимикатов. Наиболее распространенным вредителем является мягкий червец. Взрослая самка мягкого червеца овальной формы, желтого цвета, длиной до 3 мм. Самки живородящие, дают до 300 личинок (три поколения в год). Личинки при выходе из-под самки начинают сразу передвигаться и прикрепляются преимущественно на верхней стороне листа. Наиболее эффективный способ борьбы с мягким червецом и коричневой щитовкой — опрыскивание минерально-маслянистыми эмульсиями. В летний период — с июня по сентябрь — растения, пораженные мягким червецом или коричневой щитовкой, опрыскивают 1-процентной минерально-масляной эмульсией, а в период покоя растения — 2-процентным ее раствором. Против червецов и щитовок рекомендуется также опрыскивание растений концентратом минерально-масляной эмульсии с ДДТ (10 г. концентрата на 1 л. воды).
В комнатных условиях, а также в траншеях цитрусовые часто повреждаются красными клещиками. Взрослые особи клещика очень мелки и невооруженным глазом мало заметны. Клещик имеет четыре лары ног и очень подвижен. Зимует во всех стадиях. Яички откладывает на листьях, побегах и плодах. Красный клещик очень плодовит и быстро размножается. В течение года может дать до 15 поколений.
Меры борьбы с красным клещиком - опрыскивание 0,2-процентным раствором анабазина с прибавлением 0,4% мыла, известково-серным отваром или опыливание серой. Обработка последними двумя способами (известково-серным отваром или опыливание серой) эффективны при температуре не ниже +20° С. Опрыскивание растений минерально-масляными эмульсиями, а также и другими химикатами проводят только в утренние или вечерние часы.
Наиболее совершенным методом борьбы с червецами и щитовками является фумигация, растений цианистым газом, которую проводят по специальной инструкции и только под руководством специалистов по защите растений. Установлено, что молодые посадки цитрусовых в траншеях, кроме перечисленных вредителей, часто повреждают гусеницы пядениц, совок, листоблошки, саранчовые, личинки хрущей и кузнечики.
С кузнечиками, саранчовыми и другими листогрызущими вредителями борются, опрыскивая насаждения 0,15-процентным раствором парижской зелени с добавлением к ней 0,3% извести, или опыливая их арсенатом кальция в смеси с равным количеством извести.
Для борьбы с подгрызающими вредителями в питомниках (проволочником, личинками хрущей, подгрызающей совкой и др.) в почву вносят на глубину 10—15 см. гексахлоран из расчета 8—10 г. на 1 кв. м. площади питомника. В траншеях и комнатных условиях цитрусовые чаще всего болеют бактериальным некрозом и гоммозом.
Гоммоз чаще всего вызывается нарушением жизнедеятельности растений: глубокой посадкой, избыточным увлажнением почвы, а также избыточным внесением органического удобрения. При поражении гоммозом кора у оснований ствола или на отдельных маточных ветвях отмирает, что сопровождается образованием ран-трещин и истечением камеди; листья желтеют и опадают; ветви, расположенные над пораженным участком коры, усыхают. При сильном поражении дерево засыхает.
Борьба с гоммозом заключается в следующем: удаляют пораженную кору и древесину до здоровых слоев с последующей дезинфекцией растений 3-процентным раствором медного купороса и замазыванием зачищенных мест садовым варом. Профилактические меры борьбы с гоммозом: правильная система питания, обеспечение хорошего дренажа и пересадка растений.
Бактериальный некроз характеризуется появлением на побегах (у места прикрепления черешков или колючек) темно-бурых пятен разных форм и размеров. С течением времени пятна становятся красновато-каштанового цвета и приобретают характерный блеск. На пораженных местах кора растрескивается и отваливается. Развитию бактериального некроза способствует повышенная влажность и высокая температура воздуха в период слабой вегетации растений (март-апрель).
Для предохранения насаждений от бактериального некроза рекомендуется проводить профилактические опрыскивания 1-процентным раствором бордосской жидкости в два срока: ранней весной и осенью. Все пораженные части растений обрезают и сжигают.
Для предупреждения появления грибковых бактериальных заболеваний рекомендуется:
а) опрыскивание осенью стен траншей, рам, щитов раствором свежегашеной извести с добавлением 5-10г. медного купороса на 1 л. раствора;
б) опрыскивание растений весной после открытия траншей и осенью перед зимним укрытием однопроцентным раствором бордосской жидкости. Проводя борьбу с вредителями и болезнями необходимо помнить, что в период горячих и сухих ветров опрыскивание и опыливание производить не следует. При опрыскивании нужно смачивать все части растений (ствол, ветви, листья) и следить, чтобы листья были опрыснуты не только с верхней, но и с нижней стороны, где часто обитают вредители.

[Эльнара]

Живу в Казахстане. Хочу большую коллекцию цитрусовых. Лаймы, лимоны, апельсины, грейпфруты, мандарины, и вобще что есть из цитрусовых всего по многу, разных сортов и возрастов

[Valeriа]

Эльнара, Вам в раздел "СП - Совместные покупки", заказ от Сергея Маринкова. Возможно придётся подождать, но вариантов много. И Светлана как я поняла отправляет в Казахстан.

[Артём]

Чтобы лимончики плодоносили они должны быть привиты.

[miomarus]

А у меня лимоны просто растут... Ничего я с ними не делала

[Viola]

На моей лимонелле сейчас есть плоды, и она снова активно зацвела.

[Фитохимик]

У меня сейчас привиты сеянцы. Возраст 3-4 месяца.
Лимоны Амальфитано
Мексиканские лаймы
Мандарины Коммуне
Лимон Биццаро
Прививочный материал от итальянских растений.

[Ягуся]

Добрый день, уважаемые форумчанки! У моего отца сейчас растут сеянцы лимона и мандарина. И он хочет привить к ним веточки от плодоносящего. Прививать он умеет. Будет цитрусовый сад в комнате.