О клубнелуковичных - хранение и выращивание

[El'f]

Надо же, какой простой способ предохранения от уничтожения

[Lud@]

Спасибо, Васса, значит все песком посыплю.

[nathkon]

Не совсем так. Надо не только песком посыпать, но и песком засыпать саму луковицу при посадке.

[Lud@]

Так они ж только сверху сгрызают.

[nathkon]

Люда, это повезло, что только макушки, у других луковицы в земле сжирают.

[alisia]

в Садовом центре продают вермикулит большими мешками, да дешево Я доверчиво поехала и нашла мешки, но не купила, потому что он совсем-совсем мелкий. Его можно использовать, вероятно, для хранения всяких клубней и луковиц, но не для добавления в грунт.

[Вероника]

Я в прошлом году такой покупала, хранила клубни георгин. Но и в грунт для рассады добавляла, т.к. лишний остался. Никакого вреда не заметила.

[Ornella]

Клубнелуковица


Лукрвица и клубнелуковица в разрезе
Клубнелуковицы отличаются от луковиц тем, что у них нет чешуи. По форме они округло-плоские, мясистые, на верхней части видны углубления-гнезда со спящими почками. Внизу у основания образуются детки, используемые для дальнейшего размножения (например, у крокусов). Сеют их и ухаживают за ними так же, как и за луковичными растениями. Клубнелуковицы можно делить на две-три части, оставляя в каждой по две-четыре спящие почки.
У таких растений как гладиолус, фрезия для накопления питательных веществ используется клубнелуковица.
На протяжении первого года жизни листья растения самостоятельно вырабатывают питательные вещества и затем направляют их в нижнюю часть стебля, здесь и формируется клубнелуковица. Клубнелуковица остается в состоянии покоя до тех пор, пока верхушечная почка использует запас пищи для своего роста. Затем начинают развиваться корни, цветы и листья. Новые питательные вещества опускаются снова к основанию стебля, и там начинает формироваться новая клубнелуковица, сверху старой, которая начинает сморщиваться. Таким же способом происходит зарождение клубне луковичек – деток, они легко отделяются и используются для высадки.
Следовательно, каждая клубнелуковица имеет продолжительность жизни один год, каждый год, заменяясь новой, и образуя при этом множество деток (от пяти до десяти штук). На вершине клубнелуковицы почка развивается в листья и цветоносы, а у луковиц они растут из центра, а не из почки. Клубнелуковичные цветы отличаются от луковичных тем, что закладывают и формируют цветоносные побеги в год вегетационного развития, сразу после развития надземной части. У этих растений и надземная и корневая части более мощные, чем у луковичных.

Растение начинает свой рост, питаясь питательными веществами, накопленными в клубнелуковице, и, в это же самое время корни растения только еще начинают свое развитие. Цветение клубнелуковичных приходиться на летнее время, и длиться до осени, когда начинается период покоя, который продолжается всю зиму. Выкапывать клубнелуковичные следует осенью, исключение составляет крокус, а высаживать в грунт нужно в мае – июне.
Клубнелуковица представляет собой утолщенный подземный стебель, служащий растению для запаса питательных веществ.
По внешнему виду она очень похожа на луковицу, и, как правило, их довольно часто путают, но по своему строению клубнелуковица и луковица сильно отличаются. Клубнелуковица шире и короче луковицы, на ней размещены листья, превратившиеся в тонкие, сухие пленки, которые закрывают и предохраняют ее от высыхания и повреждений. В пазухе каждого листа находиться почка, в цветоносный побег развивается верхушка стебля, а корни вырастают из основания клубнелуковицы, очень часто, имеющая вогнутую форму.
Существуют клубнелуковичные растения, у которых в верхней части формируется не одна, а несколько цветочных почек. Ежегодно, у основания каждого отдельно взятого стебля, происходит образование дочерней клубнелуковицы. Таким образом, коэффициент размножения напрямую зависит от числа стеблей. В природных условиях такое растение именно так и размножается. Но, если необходимо увеличить число посадочного материала, используют специальные методы, при этом очень важно, чтобы исходный материал не был заражен.
Перед посадкой крупную здоровую клубнелуковицу можно разрезать на части, каждая из которых имеет одну почку.
Свежий срез необходимо обработать порошком фунгицида. Затем части раскладывают на сетчатом подносе и подсушивают в сухом итеплом месте, в течение двух суток. Данная процедура позволяет ускорить заживление ран на срезах. Далее части высаживают по одной в горшок.
В том случае, если клубнелуковица слишком мала для разрезания, образование боковых почек можно стимулировать, обрезав, основной стебель. Срез обрабатывается фунгицидом, и клубнелуковица сразу же высаживается в почву. Каждая такая клубнелуковица в вегетационный период образует несколько побегов, которые в дальнейшем превратятся в новые молодые растения.
Случается, что между новой клубнелуковицей и разрушающейся старой формируются вторичные побеги, которые являются мелкими дочерними клубне луковичками. Их число обычно зависит от вида растения, например, у гладиолуса их, может насчитываться до пятидесяти штук.
Способность образования таких деток у цветов полностью зависит от высадки материнской клубнелуковицы, чем глубже вы посадите ее в землю, тем большее количество деток образуется. Осенью, после выкапывания клубнелуковицы хранят в сухом, хорошо вентилируемом помещении при температуре не выше пяти градусов.
В следующем году подсохшие за зиму клубнелуковицы рекомендуется замочить на сутки в теплой воде. Затем их довольно плотно высаживают в почву, через два года молодые клубнелуковицы вырастают до размеров взрослых, которые уже способны образовывать цветоносные побеги.

[Ornella]

Зимнее хранение клубнелуковичных
Как бы вы ни любили бегонии и георгины, фрезии и гладиолусы, не покупайте их клубни и луковицы в невероятном количестве. Не забывайте о том, что до следующего сезона их нужно будет еще сохранить.
Многие начинающие цветоводы осенью стараются запасти побольше клубней, не задумываясь при этом, как правильно подготовить клубнелуковичные и корнеклубневые культуры к хранению, а весной обнаруживают, что посадочный материал испорчен.
Чтобы подобного не произошло, нужно, во-первых, оценить свои возможности и желания: если у вас нет погреба, гаража или застекленной веранды, то есть любого помещения, где в течение всей зимы можно поддерживать температуру 5–8°С, за количеством гнаться не стоит. Во-вторых, убедиться, что клубни и луковицы, предназначенные для хранения, совершенно здоровые и вызревшие. И в-третьих, при хранении учитывать особенности каждой культуры.
В течение зимы все запасы просматривают не реже одного раза в месяц. Если обнаружатся признаки грибных заболеваний – гнили, пятнистости, плесени, – пораженные места зачищают и обрабатывают зеленкой или коллоидной серой. Сильно пораженные клубни и луковицы сразу удаляют, чтобы они не стали источником распространения инфекции. Как же готовят к зимовке и хранят клубни и луковицы декоративно-цветущих?

Монтбреция, или крокосмия (Montbretia, Crocosmia)
С этим растением обычно поступают так: в конце сентября клубнелуковицы выкапывают, просушивают несколько дней при комнатной температуре, отделяют клубнелуковицы от клубнепочек. Хранят при температуре 5–7°С. Подойдет и другой способ: кусты выкопать целиком, почву не стряхивать, детку не отделять. Подсушенные гнезда хранить в открытой емкости. Если клубнелуковиц много, то можно рискнуть и часть их оставить зимовать в почве, замульчировав толстым слоем торфа (не менее 15 см).

Клубневая бегония (Begonia x tuberhybrida)
Клубень этого растения обязательно должен вызреть в условиях средней полосы. Чтобы ускорить процесс, с середины августа у бегоний начинают удалять все цветки. Выкапывают клубни до начала утренних заморозков.
К хранению чаще всего готовят так: стебли обрезают до 2–3 см, клубни выкапывают совком, не очищая корни от почвы, укладывают их в ящики и переносят в теплое, хорошо проветриваемое помещение. Примерно через две недели остатки стеблей удаляют, клубни очищают от земли и старых корней и устраивают на хранение.
Можно подготовить клубни по-другому: стебли обрезать, оставляя 5–10 см длины, клубни промыть, обработать фунгицидом и заложить на просушку. У просушенных клубней засохшие стебельки легко отделяются. Условия хранения –температура 6–8°С, влажность воздуха 80–85%. Клубни лучше пересыпать торфом или опилками.

Георгин (Dahlia)
Георгины обычно выкапывают в конце сентября – октябре, когда кусты почернеют после первых заморозков. Перед выкопкой стебли обрезают на высоте 8–12 см от корневой шейки. Извлекая корнеклубни из земли, старайтесь не повредить расположенные у корневой шейки почки возобновления – без них клубни не прорастают.
Гнезда георгин отмывают от почвы, внимательно осматривают, вырезают сильно поврежденные клубни, удаляют тонкие питающие корни и погружают на 30 минут в раствор марганцовки. Перед закладкой на хранение в течение 7–10 дней их полезно подержать при низких положительных температурах. За это время произойдет опробкование кожицы клубней, препятствующее высыханию.
В хранилище клубни размещают на полках или в ящиках. Оптимальная влажность воздуха 80%. В сухом помещении клубни высыхают и сморщиваются. Если влажность обеспечить трудно, то корни георгины укладывают в ящики и пересыпают песком, торфом или опилками. Предохранить от высыхания их можно и с помощью глиняной болтушки, опустив в нее клубни и подсушив до образования корочки.
Иногда применяют парафинирование. Клубни разделяют на деленки так, чтобы на каждой было по 1–3 почки возобновления. На плите устраивают водяную баню, в подходящей емкости расплавляют парафин и на мгновение один за другим опускают в него клубни. Когда пленка затвердеет, процедуру повторяют, пока деленки полностью не покроются парафином. После этого их складывают в жесткую тару и ставят на хранение.
Небольшое количество посадочного материала можно сохранить до весны, завернув в несколько слоев влажной газетной бумаги, затем в крафт-бумагу и поместив на нижнюю полку обычного холодильника. Время от времени влажную бумагу нужно заменять.

Гладиолус (Gladiolus), тигридия (Tigridia), ацидантера (Acidanthera)
Эти клубнелуковичные готовят к зиме одинаково. В начале октября (если осень сырая – то раньше, начиная с конца сентября) стебли обрезают, оставляя 15–20 см длины. Растения осторожно извлекают из земли, так чтобы детки не осыпались: подкапывают вилами и вытягивают за остаток стебля. После этого можно отделять детку.
Посадочный материал раскладывают по сортам и размерам в заранее приготовленную тару. Под молодой клубнелуковицей сохраняется старая, сморщенная клубнелуковица, ее пока не отделяют, чтобы не повредить донце. Клубнелуковицы и детку промывают сначала в воде, потом в растворе "Интавира" или "Искры" и снова в воде, а затем погружают в раствор марганцовки. Можно использовать препарат "Максим".
После обработки клубнелуковицы раскладывают на газетной бумаге и сушат. В течение 5–7 дней поддерживают температуру 25–30°С, обеспечивая хорошую вентиляцию помещения, затем досушивают в течение месяца при температуре 18–20°С. Если старая клубнелуковица легко отделяется, значит, процесс сушки можно считать законченным. Высохшие остатки стеблей отрезают ножницами. Кроющие чешуи не снимают.

Для хранения используют картонные ящики или коробки с крышками. Их внутренние стенки обрабатывают из баллончика инсектицидом типа дихлофоса (подойдет любой, предназначенный для бытовых целей). Высушенные клубнелуковицы раскладывают по сортам в капроновые мешочки и помещают в коробки, закрывают их крышками и обертывают газетной бумагой, чтобы инсектицид медленнее испарялся. Оптимальная температура хранения 1–5°С, относительная влажность воздуха около 80%. Иного подхода и особых условий хранения требуют фрезия, анемона корончатая, лютик азиатский.

Фрезия (Freesia)
Эти нежные растения лучше всего выращивать в контейнерах. Цветут они осенью. Чтобы цветение длилось дольше, в конце сентября емкости с цветами вносят в помещение. Такое простое решение позволит клубнелуковицам должным образом вызреть (на открытом воздухе в условиях средней полосы это недостижимо). После отмирания надземной части клубнелуковицы выкапывают, промывают,дезинфицируют и слегка подсушивают. Рекомендуемая температура хранения 26–30°С. Клубнелуковицы фрезий мелкие, их очень легко пересушить. Поэтому лучше всего сложить их в стерильные, плотно закрытые банки и поместить вблизи отопительных батарей или труб. Существуют и другие рекомендации, но надо честно признать, что ни один способ комнатного хранения не гарантирует качественного цветения.

Анемона корончатая (Anemone coronaria), лютик азиатский (Ranunculus asiaticus)
Утолщенные корневища этих растений после выкапывания промывают, обрабатывают в растворе фунгицида и высушивают до состояния "сухариков". Хранят в любой коробке или пакете при комнатной температуре. Перед посадкой сутки размачивают.

[Uliya]

Главнейшее отличие луковичного растения от других это то, что в луковице раз навсегда определено количество ее листьев, которые из нее могут развиться, так как в луковице заранее имеется определенный комплект зародышей листьев. Вот почему надо с большой осторожностью относиться к обрыванию листьев у луковиц, так как отнятие каждого листа доставляет луковице невознаградимую потерю, уменьшая ее питание. Поэтому у луковичных надо обрезывать лишь вполне ycoхшие листья и отнимать лишь те, которые сами отваливаются. Луковицы, употребляемые в комнатной культуре — двоякого рода: имеющие период покоя и не имеющие. Первые известную часть года теряют все листья и в это время их держат без поливки и даже без земли, вторые - круглый год остаются с зелеными листьями, лишь перед наступлением цветения их количество и рост увеличивается, а по окончании, уменьшается, и часть листьев отмирает. Сообразно с этим поливка в период ослабления вегетации уменьшается, но не прекращается вовсе, так как растения с луковицами, не имеющими периода покоя, не любят пересушки и долгого хранения без земли. Как примеры отдыхающих луковиц приведем луковицы: гиaцинтов, тюльпанов, нарциссов, лилий, как пример вечно-зеленеющих: панкрациумов, кливий, гемантусов, кринумов и пр.

Отдыхающие луковицы, по своей структуре не однородны: они делятся на влагалищные, чешуйчатые, луковицеобразные шишки (bulbotuber) и луковицеобразные почки (bulbogemma). Наиболее распространенные влагалищные луковицы состоят из многих слоистых влагалищ, окружающих ось луковицы, что мы наблюдаем у нарциссов, гиацинтов, Амариллисов (Amaryllidaceae) и др. Чешуйчатые — состоят из лежащих по всей окружности оси чешуи, что мы наблюдаем у лилий. Луковицеобразные шишки находятся в пазухе верхней чешуи около надземного стебля у таких луковиц, как у крокусов, они через год раздуваются в такую же шишку, из которой вышло растение, тогда как старая отмирает, давая некоторое количество молодых луковичек или деток. Луковицеобразные почки находятся у луковичных растений в углах стеблевых листьев или разветвлениях цветочного стебля или, наконец, в самых цветах. Это явление наблюдается, например, у Lilium tigrinum. Размножение луковичных растений семенами очень долго и кропотливо, так как результатов приходится дожидаться долго, иногда несколько лет. Не следует также доводить луковичные растения до того, чтобы на них вызрели семена, так как такую луковицу придется затем бросить, как совершенно истощенную. Поэтому семенники, как только они образовались в результате цветения, следует обрезать. Семена лучше всего сеять в легкую песчаную землю, в октябре или ноябре, тогда они всходят ближайшей весною. Цветения сеянцев приходится дожидаться 3-5 лет, т. е. тот период, в который наливается луковица, запасая свой питательный материал. Детки луковичных, отделенные от луковиц, а также луковичные почки, созревают гораздо раньше, и из них можно скорее получить цветущие растения.

Луковичные растения лучше всего развиваются, если они находятся в очень светлом прохладном помещении. Однако, помещение должно быть только прохладно, но не холодно, так как холод для луковиц опасен. Для посадки луковиц выбираются горшки, у которых вышина равнялась бы длине. Объемистые горшки, содержащие в себе много земли, долгое время не пронизываемой корнями, и потому подвергающейся окисанию, — очень вредны. Стенки горшков не должны быть глазированы, горшки должны быть тонкостенные, пористые, из слабо обожженной глины. Для стока воды устраивают хороший дренаж. Как предварительно следует сажать луковицы в хорошо промытые горшки, так и в период роста и цветения надо с них смывать теплой водою всевозможные плесени и налеты. Для поливки лучшей водою является речная или, еще лучше, снеговая или дождевая. Температура же воды должна строго соответствовать температуре земли поливаемого растения. Известковая вода вредна. Как и всe, вообще, растения, — луковичные развиваются роскошно, если в земле находится обилие питательного материала, или иначе необходимо давать удобрение извне. Лучше всего удобрение можно ввести в землю горшечных луковичных растений с помощью удобрительных поливок. Поливку удобрением надо производить очень сильным здоровым растениям и лишь в период их усиленной вегетации и цветения. Во время отдыха поливку удобрением производить не следует. Луковицы, имеющие период отдыха, очень хорошо выгоняются в цвет. Наиболее любимыми всеми растениеводами считаются луковицы, очень удобные для выгонки: гиацинтов, тюльпанов, нарциссов, жонкилей и пр.

Весьма важно прежде чем сажать луковицы на выгонку отобрать лишь самые доброкачественные. Прежде всего луковица должна быть тяжела и тверда на ощупь. Кожа луковиц должна быть гладкая, без морщин, давать отблеск, донце должно быть круглое, целое, без трещин. Не следует сажать очень старых луковиц и очень больших, лучше брать средней величины, 4-летнего возраста. Выбрав цветочные горшки, обладающие качествами, описанными paнее, устраивают хороший дренаж. Земля насыпается рыхло, затем берется луковица, кладется на нее донцем, слегка вдавливается в нее и засыпается землею так, чтобы шейка луковицы выдавалась над уровнем земли. Вместо земли для засыпки луковицы еще лучше брать песок, дозволяющий воде при поливке быстрее достигать корней. Большие луковицы сажают по одной (например луковицы голландских гиацинтов), тюльпаны по 2-3, крокусы — 6-7, жонкили по 4, нарциссы по 3, при этом не следует поздние сорта мешать с ранними, для одновременного цветения. Земля, в которую сажают луковицы, должна быть умеренно влажною. Пocле этого горшки с посаженными луковицами уносятся в помещение со средней температурой 3-5°С, ставятся на поддоны, на которые наливается вода. Сверху луковицы засыпаются влажным песком.

Поливка производится исключительно с поддона, чтобы не было в земле избытка задержанной влажности, но в то же время нельзя допускать и пересушки. В таком положении содержать их, всегда наблюдая умеренную влажность 5-6 недель, пока луковицы хорошо укоренятся. С этого момента можно начать пристановку луковиц. Приблизительно в середине ноября, луковицы вносятся в помещение с более высокою температурою и более светлые. Поздние сорта можно начать пристанавливать позже, например, в декабре. Вносить сразу из холодного помещения в жилую комнату не следует, так как при быстром повышении температуры листья обгоняют в pocте цветочную стрелку, и последняя плохо распускается в цвет. Лучше повышать температуру постепенно, перенося сначала в помещение с температурою 7-10°С, и лишь когда цветочная стрелка перерастет листья, внести для окончательного раскрывания цветов в теплую комнату с температурою 15°-17°С. После цветения, если желают сохранить луковицу, не сразу прекращают поливку, ее постепенно уменьшают пока, наконец, не наступит пора, когда поливку можно будет совсем прекратить. Показателем начала покоя луковицы является пожелтение и отсыхание листьев, которое кончается в мае — июне. После этого луковицу вынимают из горшка, стряхивают землю и просушивают на ветру, через месяц отделяют деток, которые сохраняются в песке, в холодном месте, и ближайшею осенью сажаются для прорастания. На 5-й год приблизительно детки достигают своей полной красоты.