• Breadcrumbs


    Фото из галереи


    pic158.jpg

    Искать на сайте



    Опрос на сайте


    Посещаю сайт с целью:


    Наши посетители


    mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
    mod_vvisit_counterToday867
    mod_vvisit_counterYesterday1183
    mod_vvisit_counterThis week4395
    mod_vvisit_counterLast week135
    mod_vvisit_counterThis month4530
    mod_vvisit_counterLast month0
    mod_vvisit_counterAll days4530

    Online Now: 31
    Your IP: 54.158.173.184
    ,
    Today: Декабрь 07, 2016


    Томаты в Сибири

     

     

    Спелые томаты с куста – мечта сибиряков!

     

    Мы очень много читаем и учимся по книгам, журналам, набираемся опыта от знающих. Так постепенно у нас формируется собственная агротехника выращивания томатов. Хочу поделиться своей. Я люблю все как проще. Выращиваю томаты последнее время только в теплице. Выбираю для посадки розовые сладкие и крупные сорта для салатов, черри - для засолки. Высаживаю рассаду в теплицу в фазе трех листьев. Готовлю почву так: к грунту теплицы добавляю песок, золу, компост и крупную древесную стружку, все содержимое перепахиваю культиватором, формирую грядки так, чтобы каждое растение было возле тропинки. Эти самые тропинки должны быть гораздо ниже грядок и с очень плотным дном. Для чего? Я в них поливаю. И поскольку каждый томат посажен близко к тропинке, он пьет через боковую часть гряды, а сверху земля остается сухой, пропускает кислород, и тем самым куст меньше подвержен различным заболеваниям. Поливаю утром (три раза в неделю холодной водой через разветвленную систему полива), чтобы к обеду уже я могла заходить в теплицу после впитавшейся воды, форточки при этом открываю, чтобы воздух не был влажным.

     

    Трава растет только на тропинке - убираю тяпкой. Ну, если очень хочется, то руками. Подкормки провожу два раза настоем коровяка и настоем трав, обе до цветения томатов. Не перестарайтесь: растение будет жировать, а не цвести. Химические удобрения не признаю. Про весенний обогрев не забудьте на случай заморозков. На каждую ночь пойдет батарея из пластиковых темных бутылок с водой, которые нагреваются днем и отдают тепло ночью (ставлю их по периметру теплицы). Ну а для морозов придется включить электрообогрев. Самое важное - это пасынкование! Ему я уделяю самое большое внимание, так как люблю спелые томаты с куста, а не из коробочки дома. Формирую куст в один стебель, очень редко в два, оставляю четыре соцветия и прищипываю макушку. Подвязка обязательна - любой контакт с землей исключаем. После того, как томаты нальются и начнут спеть, прореживаю листья на треть, убираю полностью нижние до первой кисти, это исключает заболевания растения фитофторозом и другими (в открытом грунте такой номер не проходит). Можно подстелить стружку опять же (сухую только). Результат превзойдет все ожидания.

     

    Сколько сил было положено для достижения этой заветной цели. А сколько разных способов выращивания было перепробовано. Сажали на компосте, в парнике, в открытом грунте, в траншее, в пленочной теплице. А ведь хочется чтобы это было еще просто: меньше сил и средств тратилось. Десятки лет экспериментов показали, что теплицу надо поликарбонатную с утепленным фундаментом и возможностью иногда обогреть саженцы (печь или электрообогреватель). Об этом в следующий раз. Перейдем непосредственно к агротехнике выращивания томатов. Сею томаты примерно в середине марта. Семена свои собираю (лучший плод с первой кисти) и испытываю много новых. Люблю очень крупные (розовые – например, Цифомандра, желтые – Золотой король…) и черри сладких сортов (Карамелька, Вишня красная и желтая). Сею семена, не замачивая прямо в рассадные ящики, поливаю теплой водой, поддерживаю влажность постоянной до появления петелек-всходов (накрываю стеклом сверху или прозрачный полиэтиленовый пакет одеваю). Не забываем проветривать емкость с посевами. Свои семена всходят, как правило, лучше (дружно, без потерь).

     

    В фазе двух настоящих листьев пикирую саженцы в контейнеры (очень полюбила эту вещь за то, что с помощью выталкивающего дна корневая система саженца не повреждается совсем и кустик не чувствует пересадки), подписываем сорт. Почвосмесь готовлю сама: компост, песок, мелкая опилка. Дополнительная подкормка при такой почве рассаде не нужна. Важный момент с освещением: если ваши окна не с южной стороны, то необходимо дополнительное освещение, и вечером продляйте день помидорам на 3-4 часа. Теперь акклиматизация. Теплицу готовлю к приему «постояльцев»: перепахиваем почву культиватором, формируем высокие грядки, дно тропинки уплотняем. Томаты выносим сначала «погостить» на день, на ночь – домой (2-3 раза). Потом они переезжают в теплицу совсем. Поддоны убираем, контейнеры ставим прямо на грядки, полив осуществляем из лейки без распылителя под корень растения. Полив становится чаще и больше, т.к. в теплице выше испарение, лишняя же вода вытекает на гряду.

     

    В фазе четырех листиков высаживаем рассаду в гряды теплицы. Для этого формируем лунки через каждые 50см по краю гряды, близко к тропинке. Растения выталкиваем из контейнеров и расставляем в лунки по сортам, росту и размеру плодов (главное правило, чтобы высокие сорта не загораживали свет низким, крупные и мелкие помидоры сидели отдельно, и каждый сорт рос кучкой – меньше будет переопыление их между собой). Засыпаем лунки почвосмесью (как для рассады готовили + зола). Поливаем один раз под корень. Весь последующий полив будем осуществлять в тропинки с помощью разветвленной системы полива. Т.к. тропинки значительно ниже уровня грядок, то именно их наполняем доверху водой с водопровода, при этом необходимо открыть все окна в теплице (они у меня, к счастью, большие и находятся в верхней части теплицы), чтобы не было высокой влажности воздуха. Томаты развивают корневую систему ближе к тропинке; они быстро понимают, что их там поливают. За 3-4 сантиметрами земли уже должны быть корешки растения. Гряда сверху будет сухой, что избавит нас от фитофтороза и других заболеваний, а также не позволит массово расти траве на грядах. Она преимущественно появится на тропинках. Но нам того и надо! За несколько минут острой тяпочкой мы «поскребем» тропинку, и сгребем травку садовыми маленькими граблями (в компост ее). Тропинка на дне должна остаться плотной. Т.к. у меня на участке глинистая почва, это не трудно.

     

    Подкормку проводим 2-3 раза до цветения томатов. Коровяк или настой трав разливаем в тропинки перед поливом и наполняем их водой. Полив проводить в утренние часы с одновременным проветриванием. После обеда я уже спокойно могу зайти в теплицу: вода впитается и высохнет. Делаю по периметру теплицы запасные высокие тропинки на всякий случай, но ими не пользуюсь почти. Теперь самое главное, без чего не будет спелых томатов с корня – пасынкование. Формирую растения в один (редко – два) стебля, на каждом стебле оставляю по 4-5 соцветий, макушки прищипываю. Я называю это так: количество переходит в качество. Отслеживать пасынки и удалять необходимо постоянно. Причем оставляйте от пасынка пенек (пользуюсь секатором), это позволит реже заниматься обрезкой.

     

    Кусты помидор требуют подвязки (чем меньше область контакта растения с землей, тем меньше болезней). Для этих целей использую колышки, направляющие и шпагат. Шпагат натуральный, чтобы, не задумываясь, осенью куст вместе с ним выбросить в компост (там все перегниет за три года). Кустик приматываю к колышку и привязываю к направляющей в верхней части теплицы. Какой бы не была погода летом, на ночь всегда закрываю теплицу, чтобы туда не попал туман, слизни не заползли… А днем форточки держу открытыми, дверь – закрытой (домашние животные очень любят спать в теплом местечке, сломать что-нибудь). Сбор урожая веду по мере созревания плодов. До наступления заморозков почти все томаты вызревают на корню. А аромат какой, а вкус! Кто бы знал, что и в Сибири это возможно!

     

    Теперь по делу: когда строили теплицу - томаты сеяла 1 апреля, и урожай был не меньше за лето, но с имеющейся готовой уже теплицей - 10 марта, теперь мечтаю о печке в теплице - сроки будут ранними. Никогда не затягивайте высадку помидор: фаза цветения не самая лучшая для пересадки, вы теряете урожай. Собираю спелых томатов с корня около 9-10 ведер (при условии посадки 36 корней). Вообще теплица - это моя выручка во всем! В ней рассада весной, редиска первая, картофель прозеленяется и проращивается, сушится фасоль осенью и многое другое. Как я без нее была? Живу я конечно не в самом Томске, а в пригороде (Томский район), с удовольствием работаю в саду и огороде (для меня это одно и тоже) из 12 соток. Печатаюсь в журналах иногда со своими изобретениями и исследованиями. И это не работа для меня, а удовольствие! Люблю удивлять гостей своих, люблю эксперименты...

     

    Мои любимые сорта: цифомандра (розовый, до 0,8 кг), японский краб (розовый, до 0,5 кг), шапка Мономаха (розовый, до 0,7 кг), карамелька (розовый, 5-10 г), золотой король (желтый, до 0,6 кг), болото (коричнево-зеленый, вкусней предыдущих, 300-400 г), желтая вишня (желтый, 4-7 г). Тяжеловес Сибири еще испытываю. И много семян в качестве приза прислала газета «Ваши 6 соток» за участие в конкурсе. Их испытания еще впереди. Но «болото» мы уже оценили. Вкусно! Правда, многие мои друзья пробовали такие помидоры с закрытыми глазами. Зеленое не кажется спелым. А я люблю такое разноцветье в банках, в летних салатах.

     

    Сорта томатов. Крупные сорта: Цифомандра, Шапка Мономаха, Японский краб, Тяжеловес Сибири - розовые, средние; Золотой король - желтый, низкий. Засолочные: Каскад (очень красив, шестигранник на срезе, низкий), Сладкоежка (можно солить с начинкой, плотный, не давится, средний) - оранжевые сорта; Болото (очень вкусный, низкий) - зеленый в спелости. Черри: Карамелька (розовый, низкий), Слива сахарная малиновая (грушевидной формы, высокий), Вишня желтая и красная (очень мелкие и вкусные, больше как украшение теплицы и предстоящих засолок, высокие). Для открытого грунта подходят: Карамелька и Каскад. Я выращивала все их в открытом грунте, только оставляла при пасынковании не больше трех соцветий - вырастут, и даже зреют (черри). Удачи!

     

    Юлия Кимстач, Кандинка

     

     

    Высаживаем томаты. В первые 7-10 дней после посадки томат не поливают, а затем поливают регулярно и обильно: 1-2 раза в неделю в мае и 2-3 раза в неделю в июне. В жаркую погоду во время налива плодов поливают ежедневно. Расход воды на 1 кв. метр в зависимости от возраста растений и погоды изменяется от 5 до 20 литров за один полив. При поливе надо хорошо промачивать всю гряду, не разбрызгивая воду на листья. Во время и после полива теплицу хорошо проветривают. С наступлением теплой погоды торцовые двери и форточки держат открытыми. До плодоношения днем в солнечную погоду в теплице поддерживают температуру воздуха 22-24 градуса, в пасмурную 19-20, ночью 15-16. Во время плодоношения днем соответственно 24-26, а ночью 16-18. Температура воды при поливе должна быть не ниже 20 градусов и не выше 25. Почву на грядах рыхлят 3-4 раза за лето. При возможности подсыпают почву слоем 2-3 см, чтобы закрыть корни. Чтобы цветки лучше опылялись, их ежедневно встряхивают, слегка постукивая по проволоке шпалеры каждого ряда, делать это нужно часов в 10-11, пока не наступила жара, после хорошего проветривания теплицы. Нижние старые, начинающие желтеть листья удаляют до созревающей кисти.

     

    Подкормка. Первый раз растения подкармливают через 2-3 недели после высадки, последний за 3-4 недели до конца вегетации. В еженедельных подкормках дают от 5 до 20 г/кв.м мочевины и от 10 до 25 г/кв.м хлористого калия. Фосфорные подкормки из расчета 5-8 г/кв.м двойного суперфосфата в неделю. Эффективно использование в подкормках сернокислого магния - от 1,5 до 5 г/кв.м. Дозы удобрений и их соотношение в подкормках меняются в зависимости от возраста и состояния растений. Например, до образования завязей диаметром 1,5-2 см подкармливать томат азотными удобрениями надо очень осторожно. Соотношение азота и калия в подкормках в это время должно быть 1:3. а в дальнейшем 1:1.Следует учитывать, что в солнечную погоду растения поглощают больше азота, меньше калия, а в пасмурную - наоборот. Иногда на бедных почвах или при внесении в грунт большого количества опилок растения становятся светло-зелеными или даже желтыми, рост замедляется, листья мельчают. Это признак азотного голодания - дозу мочевины в подкормках надо увеличить до 50 г/кв. м. Общее количество удобрений не должно превышать 70 г/кв. м за одну подкормку.

     

    Примерный состав некорневой подкормки в граммах на 10 л воды: мочевина 10, двойной суперфосфат 20, сернокислый калий 15. Микроудобрения в виды сернокислых солей: железа, марганца, цинка, меди, борной кислоты - на кончике ножа. Водную вытяжку из суперфосфата для некорневых и корневых подкормок готовят за сутки до применения, для чего 1 кг удобрения заливают 10 л горячей воды. Несколько раз в сутки раствор перемешивают, последний раз - за 4-5 часов до применения. Полученную вытяжку фильтруют через марлю. Хлористый калий и мочевину растворяют в воде и фильтруют перед подкормкой. Микроудобрения предварительно растворяют в небольшом количестве теплой воды. Среди органических удобрений рекомендуется применять перегной и биогумус, разводя их водой и настаивая в течение 1 -2 суток, а также новое органическое удобрение «Биуд» (концентрированный коровяк) и сухой птичий помет, их настаивают 3-4 дня. Можно проводить подкормки и органо-минеральными удобрениями «Гуми-ОМИ» (предварительно замачивают на 1 -2 суток в воде) и «Униформ». Не надо забывать и о сброженной траве, прекрасном заменителе навозной жижи.

     

    Биостимуляторы. В стрессовых ситуациях при недостатке света, заморозках, засухе, высокой температуре и при грибковых заболеваниях особенно эффективно применение биостимуляторов. Стрессовые ситуации часто наблюдаются при выращивании томатов, да и других культур, в пленочной теплице. Днем под пленкой температура может достигать 35-40 градусов, а ночью опускаться на 12. От таких перепадов растения плохо растут, у них сворачиваются листья, опадают цветки и завязи. Каждый огородник знает, как важно вырастить здоровую рассаду, чтобы потом не мучиться со слабыми переросшими растениями с бледными листьями и слабыми корнями. И помочь здесь могут регуляторы роста «Эпин-Экстра» и «Циркон». Циркон обеспечит мощную корневую систему, а Эпин-Экстра простимулирует рост надземной части. Он поможет растениям приспособиться к недостатку света (особенно на наших подоконниках), холоду, переувлажненной почве. А с засухой и пересушенной почвой, конечно, поможет справиться Циркон. Каждое растение - растение томатов в том числе - это таблица Менделеева, из которой при заболевании выпадают отдельные элементы, их нужно не только вернуть обратно, но и заставить выполнять соответствующую функцию. На клеточном уровне восстановить баланс в растительном организме поможет совместное применение вышеперечисленных регуляторов Эпина-Экстра и Циркона с питательным раствором Цитовит, в котором эти элементы, включая и микроэлементы, находятся в органической, легко доступной для растений форме. Садоводы частенько задают вопрос: почему кусты томатов у одних овощеводов увешаны плодами, а у других, наоборот - буйная зелень, а плодов почти не видно? А ответ простой: все силы растение отдает на наращивание зеленой массы, ему уже не до ваших высоких урожаев. А перераспределить силы томатов должны помочь именно вы.

     

    Пасынкование. Многие не признают такое важное мероприятие по уходу за томатами, как пасынкование. Прочитали на пакете с семенами, что скороспелые сорта или гибриды не требуют пасынкования и подвязывания, сложили ручки и ждут, когда растение отблагодарит их урожайными кистями. Расставаться с боковыми побегами необходимо не только из-за желания получить высокий урожай помидоров, но и из-за фитофтороза. Те огородники, которые не провели профилактической обработки и не сняли томаты к началу августа, уже рискуют: плоды, вполне здоровые на вид, через 3-4 суток после сбора начнут чернеть и загнивать. Вот почему скороспелым томатам нужно создать такие условия, при которых они доходят до стадии готовности как можно раньше. Среднеспелые же, кроме того, требуют обязательных опрыскиваний, например, медным купоросом, еще до появления признаков болезни. Итак, растения нужно правильно формировать, то есть удалять боковые побеги. Чем больше на растении будет боковых побегов, тем медленнее будут образовываться плоды. Пасынкование не только ускоряет созревание плодов, но и увеличивает их массу. Правда, помидоров будет меньше, но они будут намного крупнее.

     

    Растения, как правило, формируют в один, два, три стебля. Для создания одностебельной формы на основном побеге удаляют все боковые; при двухстебельной форме оставляют один побег, растущий под первой цветочной кистью (он обычно растет и развивается быстрее). Наконец, при трехстебельной форме, кроме этого побега, оставляют еще один из расположенных ниже, но наиболее сильный побег. Безусловно, все высокорослые сорта выращиваются в один стебель. Крупноплодные, раннеспелые – в один-два стебля. Трудоемкая это работа – регулярно, примерно раз в неделю, выламывать пасынки. Но она того стоит. Не нужно бояться, что плодов будет мало. Ведь даже на одностебельной культуре их образуется достаточное количество, на каждом растении – до 4-5 кистей. В первую очередь прием пасынкования должны взять на вооружение новички. Для начала можно попробовать часть кустов сформировать в один стебель, а часть – в два-три. Сравнить результат, сделать выводы и в дальнейшем применять оптимальный для ваших условий вариант.

     

    Пасынок - это боковой побег, вырастающий в пазухе листа, т. е. между стволом куста и листом. Если их не удалять, они будут развиваться в геометрической прогрессии и растение все силы потратит на выращивание пасынков, а не плодов. Поэтому их все регулярно удаляют, за исключением случая, когда растение выращивают в два-три ствола. Тогда самые первые образовавшиеся пасынки оставляют, а все остальные удаляют. Следует отличать пасынок от плодовой кисти (например, у помидоров), которая тоже вырастает в пазухе листьев. Плодовые кисти тоже иногда удаляют как пасынки, если заведомо известно, что они не успеют вызреть или чтобы получить более крупные плоды. Для пасынкования, главное, не упускать момент, т. е. это надо делать своевременно, когда пасынки имеют размеры до 5 см (чем меньше, тем это безболезненнее для растения).

     

    Ранние помидорчики. Как хочется после зимы отведать салатика с ранними помидорчиками! А что для этого нужно сделать, чтобы они выросли рано и в большом количестве? Во-первых, нужно вырастить качественную рассаду с цветочными бутонами. Но вот беда - по различным причинам, в основном от стресса у растений, который бывает при пересадке на новое место и суточных перепадов температур воздуха, они опадают. Многолетней практикой отработано несколько приемов получения ранней продукции томата. Если рассаду помидоров за 4-5 суток до посадки на грядку опрыскать слабым раствором борной кислоты, бутоны сохраняются гораздо лучше. Надо 1 г кислоты развести в 1 литре воды комнатной температуры. Если борная кислота в таблетках или в порошке, разводить нужно в горячей воде в течение суток. При этом важно учесть, что опрыскивание необходимо производить в пасмурную погоду или переместить рассаду на место, куда не попадают прямые лучи солнца, так как нежные листочки на солнце получают ожоги. Также хорошо помогает раствор препарата «Завязь»: 2 г разводят в 1 л воды комнатной температуры. Такого количества раствора достаточно для опрыскивания 50 не высаженных растений раннеспелых помидоров.

     

    Опрыскивание нужно производить в таких же, как и в первом случае, условиях. Растения лучше вырастить в отдельной таре, в хорошем питательном грунте. Тем более, ранних растений высаживается не очень много, можно для них разориться на «однокомнатную квартиру». Перед посадкой рассады за неделю приготавливают лунки на грядке или в не отапливаемом парнике. В каждую из них насыпают по столовой ложке двойного суперфосфата, сернокислого калия, хорошо перемешивают с почвой и обильно поливают. В день посадки орошают рассаду и грядки. Пересадку производят при любой погоде, и ни один листик на рассаде не увянет, поскольку высаживают ее уже хорошо закаленную и с влажным комом земли. Через неделю подкармливают раствором куриного помета (1л жидкости на 10 л воды). Рассада продолжает развиваться так, как будто ее никто и не пересаживал. И уже к концу мая - началу июня срываем первые поспевшие плоды.

     

    Группы томатов. Индетерминантные (с неограниченным ростом) - более 2 м высотой, первое соцветие образуется над 9-12 листом, а последующие - через 3 листа. Их, как правило, формируют в один стебель. В основном это нескороспелые растения, они отдают урожай длительно и равномерно. Сажать их рекомендуется по 2-3 на кв.м. За 30-35 дней до последнего сбора урожая прищипывают точку роста. Сорта и гибриды с ограниченным ростом - скороспелы, урожай созревает очень дружно. Их выращивают для получения урожая в короткие строки. Условно можно разделить их на 3 группы:

     

    Супердетерминантные - слаборослые, скороспелые. Формируют всего 2-4 соцветия на основном стебле, первое закладывается после 6-8 листьев, последующие - через 1 лист или друг за другом. Вегетативный рост быстро прекращается, все побеги заканчиваются соцветиями, и образуется небольшой (до 60 см) кустик. Повторный рост может начаться после созревания большинства плодов. Выращивают в открытом и закрытом грунте.

     

    Детерминантные - рост основного стебля ограничивается после 4-6 соцветий и достигает 1 м. Первое соцветие закладывается над 8-9 листом, последующие - через 1, чаще через 2 листа или друг за другом. Среднеранние, созревают на 5-7 дней позже, чем супердетерминантные. Больше и период отдачи урожая. Детерминантные сорта и гибриды считаются более продуктивными чем, супердетерминантные, они лучше используют объем теплицы. Вторая волна вегетативного роста у детерминантных сортов и гибридов начинается после образования плодов на первых соцветиях. Растение формируют в один стебель, либо оставляют 2-3 пасынка с 1-2 соцветиями на каждом.

     

    Полудетерминантные - почти неограниченный рост (только после 6-8 соцветия), первое соцветие расположено над 9-10 листом. Позднеспелые. Формируют в один или два стебля.

    Таким образом, если вы хотите получить очень ранний урожай в короткие сроки, то выращивайте супердетерминантные сорта. Если условия позволяют выращивать томаты не менее 3-3,5 месяцев, то выбирайте детерминантные и индетерминантные сорта. В этом случае урожай будет поступать более равномерно и продолжительное время.

     

    Болезни и вредители томатов. Томаты нередко поражаются вредителями, особенно часто это происходит в теплицах. Предотвратить или приостановить заболевания помогают проветривание, удаление пораженных листьев и плодов, рыхление поверхностного слоя почвы и применение микробиологических препаратов. Самое распространенное грибковое заболевание - фитофтороз. Появляется в сырую и холодную погоду в конце июля - начале августа. На листьях и стеблях возникают темно-коричневые пятна, а на нижней стороне листьев - беловатый налет. Темные пятна также появляются и на плодах, которые потом загнивают. Листья и стебли засыхают. Чтобы избежать этого заболевания, применяют микробиологические препараты «Сияние» и стимулятор иммунитета растений «Новосил», полученный из хвои пихты сибирской. Хорошо избавляться от фитофтороза раствором марганцовки с чесноком. Обрабатывают при первых появлениях коричневых листьев.

     

    Вершинная гниль томатов - на верхушке плода образуется плоское или вдавленное бурое пятно с концентрическими кругами, покрывающееся темным налетом. Плод сначала твердеет, потом размягчается и опадает. Вершинная гниль бывает двух форм: не бактериальная связана с резкими колебаниями влажности почвы, а бактериальная - с засушливой погодой. Предотвратить заболевание помогает мульчирование почвы. О нем можно прочитать в одноименной статье на сайте «Успешная дача». Мульчирование является очень сильным приемом, который поможет решить сразу несколько проблем (прополка сорняков, перегрев или охлаждение почвы, недостаток воды) и освободить силы и время для других дел.

     

    Мозаика - вирусное заболевание, проявляющееся в скручивании и морщинистости листьев, образовании на них желтовато-зеленых пятен. Постепенно растение желтеет и засыхает. Для борьбы с мозаикой необходимо замачивать семена перед посевом в растворе марганцовки, а также выбирать сорта, устойчивые к вирусным болезням. Питаются корнями томатов медведки и проволочники. Здесь важно проводить рыхление верхнего слоя почвы, чтобы куколки и жуки погибли. Проволочников можно вылавливать с помощью приманок из нарезанных картофеля и свеклы. А против медведок эффективны ловушки из навоза: выкапывают ямку и заполняют ее свежим или перепревшим навозом. Туда на зимовку и забираются медведки.

     

    Полосчатая мозаичность – штриховатость. Это вирусное заболевание распространяется обычно в защищенном грунте. На листьях, стеблях появляются некрозы: на стеблях они имеют вид красно-коричневых или бурых полос, а на плодах — пятен неправильной формы. Плоды нередко растрескиваются, их товарные качества снижаются. Сильное развитие болезни наблюдается при пониженной температуре, плохой освещенности, избытке азотного и фосфорного удобрения. Инфекция распространяется при уходе за растениями, а также сосущими насекомыми (тли, трипсы) и клещами. Источниками инфекции являются семена и растительные остатки.

     

    Кладоспориоз или бурая пятнистость листьев томатов - грибковое заболевание, поражающее томаты в закрытом и открытом грунте. Источником инфекции являются конидии на растительных остатках. Конидии могут оставаться жизнеспособными в течение нескольких месяцев. Первые признаки заболевания проявляются обычно в середине периода вегетации и со временем усиливаются. На верхней стороне листовых долей появляются неравномерные по величине желтые пятна, на нижней стороне появляется зеленовато-бурый налёт конидиального спороношения возбудителя. Сильно поражённые листья желтеют и засыхают. Реже поражаются цветки и молодые плоды, которые сморщиваются, буреют и засыхают. Неустойчивые растения теряют большую часть листовой поверхности, интенсивность фотосинтеза уменьшается, общая урожайность снижается. Тщательная очистка участков от растительных остатков. Своевременное удаление старых листьев. Использование устойчивых сортов и гибридов является основой защиты томатов от этого заболевания. При появлении симптомов заболевания опрыскивание растений медьсодержащими препаратами. На семенных посевах томата эффективен препарат БРАВО, КС (норма расхода 3,0–3,3 л/га).

     

     


    .
    Fialka 2007-2017