• Breadcrumbs


    Фото из галереи


    pic646.jpg

    Искать на сайте



    Опрос на сайте


    Посещаю сайт с целью:


    Наши посетители


    mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
    mod_vvisit_counterToday851
    mod_vvisit_counterYesterday1183
    mod_vvisit_counterThis week4379
    mod_vvisit_counterLast week135
    mod_vvisit_counterThis month4514
    mod_vvisit_counterLast month0
    mod_vvisit_counterAll days4514

    Online Now: 25
    Your IP: 54.158.173.184
    ,
    Today: Декабрь 07, 2016


    Яблоня в Сибири

     

    Яблоня (лат. Malus, англ. Apple), род деревьев и кустарников семейства Розовых. Яблоня домашняя - одно из самых распространенных фруктовых деревьев, возделываемых по всему земному шару. Обычно это небольшое дерево высотой 3-5 м с раскидистой или шарообразной кроной. Листья яйцевидные, с пильчатым краем, опушенные. Цветки белые или розовые, собраны в соцветия-щитки; цветут одновременно с распусканием листьев. Плоды яблони – яблоки, у разных сортов имеют самую разнообразную форму, размеры, окраску, вкус и запах. Яблоня размножается семенами, но сортовые качества яблоня при этом не наследует. Сортовые признаки яблоне придают с помощью прививки (вживления спящей почки, взятой от особи нужного сорта) одно-двулетних сеянцев (растений, выросших из семян). Род яблони насчитывает 36 видов. Наиболее распространены: яблоня домашняя, или культурная, к которой относится большинство возделываемых в мире сортов, яблоня сливолистная, китайская, и яблоня низкая. Яблоня сейчас является основной плодовой породой. Общая площадь насаждений ее в мире составляет не менее 4 млн. га, из которых около 1 млн. га приходится на долю нашей страны, где эта культура занимает до 70% общей площади садов.

     

    Широкое распространение яблони объясняется ее биологическими и хозяйственными качествами: высокой приспособляемостью к различным почвенно-климатическим условиям, что позволяет культивировать ее от субтропиков до наиболее суровых районов; обилием видов и сортов, дающим возможность подобрать формы, пригодные для самых разнообразных условий культуры; устойчивостью и долговечностью деревьев; высокой урожайностью. Первые формы яблони, по-видимому, возникли задолго до появления человека. Использование же человеком плодов дикорастущей яблони началось не менее 5 тыс. лет назад, о чем свидетельствуют обугленные остатки яблок, найденные при раскопках в древнейших свайных постройках. От сбора плодов дикой яблони человек постепенно перешел к ее культуре. Дошедшие до нас изображения яблок на уцелевших памятниках древнего Египта показывают, что яблоня выращивается, во всяком случае, не менее 3 тыс. лет.

     

    Первые достоверные сведения о яблоневых садах на Руси относятся к XI в., временам Ярослава Мудрого. В XII веке князь Юрий Долгорукий велел посадить первые подмосковные сады. Из монастырей культура яблони перешла в боярские, помещичьи усадьбы и крестьянские сады. В XIV столетии яблони уже не представляли редкости в Московском государстве. Крупные сады в России были заложены в XVIII и XX вв. Ныне в Европейской части России яблоню разводят почти повсеместно (за исключением самых северных районов). Старейшими центрами промышленной культуры яблони были Украина, Поволжье, черноземные области, особенно Курская и Воронежская, Астраханская область, Крым, Северный Кавказ, Средняя Азия, Молдавия и другие. Каждый из этих плодов отличался от других особыми приемами культуры яблони, а также ее сортиментом. Первой русской книгой по плодоводству, появившейся в первой половине XVIII века, было сочинение Мартоса. Первым русским помологом был Андрей Болотов, описавший 600 сортов яблони и давший ряд ценных указаний по ее агротехнике.

     

    В поисках пищи и воды корни яблони выходят далеко за пределы кроны. Как правило, горизонтальные корни отходят от ствола, по крайней мере, вдвое дальше, чем ветви кроны, а занимаемая ими площадь не менее чем в 5 раз превосходит площадь проекции кроны. Важно отметить, что уже в год посадки корни яблони обычно выходят за пределы посадочной ямы. Строение корневой системы яблони хорошо приспособлено к выполняемой ею работе. Ниже корневой шейки, представляющей собой естественный переход от ствола к корню, отходят толстые корни первого порядка. Разветвляясь, они дают начало корням второго порядка, от которых отходят корни третьего порядка, и т.д. Чем выше порядок ветвления корней, тем они короче и тоньше. Корни первых 2-3 порядков, более толстые, образуют основу (скелет) корневой системы и называются поэтому скелетными. Корни высших порядков, более тонкие, называются обрастающими и самые тонкие из них - корневой мочкой. Молодые, обрастающие корни, отличаются белым цветом и покрытые густой щетиной корневых волосков, являются наиболее важной (сосущей) частью корневой системы, поэтому их и называют активными корнями.

     

    Рост корней (направление, интенсивность) всегда строго соответствует потребностям яблони и среде. Корни пластичны и подвижны. В поисках воды, пищи и воздуха они могут не только опускаться вниз, но и подниматься вверх, направляясь в ту или другую сторону. Раскопки корней показали, что корни обходят, например, места переудобренные и, наоборот, густо оплетают участки с благоприятной для них концентрацией почвенного раствора. Эта способность корней находить наиболее благоприятные для себя концентрации питательных веществ позволяет с успехом применять в садах очаговую систему удобрений. Большая часть корней яблони располагается в наиболее обеспеченном питательными веществами, водой и воздухом почвенном слое, на глубине от 15 до 80 см (так называемые питающие корни). При задернении почвы и плохом уходе за ней основная масса корней поднимается вверх; на черном пару и при хорошем уходе корни опускаются ниже. Известная же часть корней в поисках воды направляется отвесно вниз. Эти корни, называемые обычно глубинными или «водными», могут уходить на глубину до 5 и даже 10 м. Соотношение поверхностных и глубинных корней зависит от внешних условий. На влажных почвах и при близком стоянии грунтовых вод подавляющая масса корней располагается горизонтально, на сухих почвах большая часть корней приобретает вертикальное направление развития. Наличие у яблони горизонтальных и вертикальных корней говорит об известной специализации корневой системы.

     

    Надземная часть яблони включает в себя ствол и крону. Ствол со всеми его разветвлениями служит для поддержания полога листьев, урожая и транспортировки растворов минеральных солей и пластических веществ от корней и листьев ко всем частям дерева. Нижняя часть ствола яблони до первых скелетных сучьев называется штамбом. Часть ствола выше штамба, несущая на себе ветви, называется центральным проводником или лидером. Он заканчивается однолетним побегом продолжения. Точно так же у каждой скелетной ветви имеется свой проводник и свой побег продолжения. Скелетными ветвями, или сучьями, у яблони называются основные ветви первого порядка, отходящие непосредственно от ствола и образующие вместе с ним скелет дерева. Последующие их разветвления образуют ветви второго, третьего порядка и т.д., обычно не более 8-10. Ветви высших порядков яблони называются обрастающими. Большая часть их является плодовыми, так как именно на них чаще всего закладываются цветковые почки и формируется урожай. У некоторых сортов яблони цветковые почки закладываются также и на ростовых побегах. Как правило, это свойство указывает на скороплодность сорта и склонность его к ежегодной урожайности.

     

    Плодовые ветви у яблони различают по их длине: самые короткие (до 3-5 см) называют кольчатками, более длинные (от 5 до 15 см) - копьецами и, наконец, длинные (от 15 см и выше) однолетние веточки, заканчивающиеся цветковой почкой, носят название плодовых прутиков. Кольчатками короткие плодовые веточки названы потому, что они покрыты кольцеобразными рубцами - следами от опадения ежегодно образующихся розеток листьев. По количеству этих колец легко определить возраст кольчатки, что имеет большое практическое значение при детальной обрезке. Хотя продолжительность жизни кольчатки у яблони колеблется до 12-15 лет, лучшие плоды образуются на более молодых 5-6-летних веточках; кольчатки же старше 8-летнего возраста являются малопродуктивными и подлежат удалению или омоложению. Различают простые (неразветвленные) кольчатки, или плодушки, и сложные (разветвленные) кольчатки, или плодухи. При омоложении сложные кольчатки прореживают, удаляя все слабые и старые плодушки, имеющие более 6-8 колец.

     

    Как цветки, так и побеги с листьями формируются в почках. Почки, из которых образуются цветки, а затем плоды, называют цветковыми или плодовыми; почки, из которых образуются длинные побеги с разреженным расположением листьев или укороченные с розеткой листьев, называют ростовыми. Укороченные побеги со временем превращаются в плодовые ветви - кольчатки, копьеца или плодовые прутики, в зависимости от их длины. Ростовые почки являются вегетативными, плодовые - репродуктивными. Плодовые почки у яблони отличаются от вегетативных более крупными размерами и закругленной верхушкой. Однако форма и размеры их сильно варьируют по сортам. Плодовые почки яблони правильнее называть смешанными, так как они имеют в себе зачатки и ростовых почек и поэтому могут наряду с цветками дать и побеги. Наличие у яблони спящих почек и их способность к пробуждению представляет собой очень важную биологическую особенность, допускающую как самовосстановление стареющих или поврежденных деревьев, так и искусственное их омоложение. Образующиеся из спящих почек побеги бывают обычно длинными и толстыми - "жирными". Поэтому их и называют жировыми или волчками (во Франции - "обжорами").

     

    Иногда при ранении яблони почки могут появляться из наплыва тканей, так называемого каллюса. Такие заново образующиеся почки называются придаточными или адвентивными. Образование придаточных почек в надземной части яблони - явление очень редкое. Сравнительно легко такие почки, а затем и побеги из них могут возникать на корнях яблони, особенно при их повреждении или отмирании дерева. Образующиеся в этом случае корневые побеги могут быть путем прививки использованы для восстановления погибшей яблони. Корневая поросль служит иногда и для размножения яблони, но только у непривитых (корнесобственных) деревьев. Такие деревья имеют перед привитыми то преимущество, что в случае гибели всей надземной части они могут восстанавливаться естественным путем, без перепрививки. В некоторых северных районах, а также в областях Поволжья население довольно широко выращивало корнесобственные яблони сортов Чулановка (на севере), Мамутовское и Яндыковское (в садах Астраханской области).

     

    По строению цветка все виды и сорта яблони относятся к ботаническому семейству розоцветных вместе с грушей, айвой, вишней, черешней, сливой, терном, абрикосом, персиком. Цветки яблони обоеполые. Опыление происходит при помощи насекомых, из которых первое место принадлежит домашней пчеле. Все сорта яблони при самоопылении или вовсе не завязывают семян и плодов или дают их очень небольшое количество, т.е. практически являются самобесплодными и требуют для получения высоких урожаев обязательного перекрестного опыления. Поэтому в одном саду (на одном квартале) нужно высаживать по нескольку сортов яблони, подобранных так, чтобы они могли хорошо опылять друг друга. Пчелы в период массового цветения яблони успевают за один вылет посетить, а стало быть и переопылить только близко стоящие деревья.

     

    Следовательно, чем дальше будут отстоять деревья одного сорта от другого, тем хуже будет идти взаимоопыление этих сортов и тем меньше окажется завязавшихся плодов. Для получения наибольшего урожая выгоднее всего чередовать по одному ряду взаимоопыляющих сортов. Однако для большего удобства ухода за садом и сбора плодов в крупных товарных садах лучше высаживать отдельные сорта несколькими рядами - от двух до пяти. Дело с подбором опылителей обстоит довольно просто: все сорта яблони хорошо опыляют друг друга, за очень редкими исключениями. Лишь очень редкие сорта (триплоиды) имеют бесплодную пыльцу и поэтому не могут быть хорошими опылителями, но таких сортов сравнительно мало. Семена яблони при посеве сразу же после сбора плодов всходов в год посева не дают. Они достигают физиологической зрелости и полной всхожести только после прохождения более или менее длительного периода послеуборочного дозревания.

     

    Основными элементами почвенного питания являются азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний, железо. Деревья яблони, как и все другие растения, могут нормально расти, развиваться и приносить высокие урожаи только при наличии в почве всех необходимых им элементов питания, притом в определенном соотношении, меняющимся в различные фазы годичного цикла. Где почвы формировались на отложениях мелового моря, нередко наблюдается значительный избыток углекислых солей кальция - карбонатов, которые переводят железо, цинк, а также бор, марганец, медь в неусвояемую форму; недостаток усвояемого железа вызывает хлороз - пожелтение листьев, к которому очень склонны яблони, недостаток цинка влечет серьезное заболевание яблони - розеточность листьев и т.д. Яблоне много азота требуется весной и в начале лета, в период усиленного роста побегов, листьев и активных корней. При его недостатке рост побегов в длину и толщину замедляется, листья на них формируются небольшие и вследствие недостатка хлорофилла бледно-зеленые.

     

    Фосфор ускоряет начало плодоношения яблони и повышает сахаристость плодов, усиливает зимостойкость и засухоустойчивость, способствует усвоению азотных удобрений. Признаки фосфорного голодания у яблони обнаружить труднее, чем азотного или калийного: при фосфорном голодании приросты получаются тонкие, промежутки листьев между жилками часто приобретают бронзовый оттенок, листья раньше окрашиваются осенью и раньше осыпаются. Острое калийное голодание легко может быть замечено по "ожогу" краев листьев. У яблони он коричневого цвета и часто сопровождается слабо выраженным хлорозом листовой пластинки между жилками. Магний входит в состав важнейшей части растений - хлорофильных зерен. Недостаток магния у яблони приводит к изменению окраски листьев, появлению на них белых или желтоватых пятен, к резкому падению интенсивности фотосинтеза.

     

    Бор, как и большинство других микроэлементов, выполняет, по-видимому, функции катализатора, ускоряя и направляя биохимические реакции. При его недостатке, который наблюдается чаще на легких песчаных, подзолистых и карбонатных почвах, у яблони хуже завязываются плоды, много их осыпается, появляется наружное или внутреннее опробковение, сопровождаемое образованием впадин, трещин и деформацией плодов. При сильном борном голодании плоды полностью утрачивают товарный вид; поражаются также листья, побеги, иногда может наблюдаться суховершинность. Недостаток цинка у яблони вызывает розеточность, когда оголенные побеги несут только на верхушках розетку мелких узких листьев. Часто розеточность сопровождается хлорозом и ведет к отмиранию побегов и целых ветвей, к прекращению цветения, плодоношения и, наконец, к полной гибели дерева. Но даже самая богатая почва, изобилующая гумусом и снабженная всеми необходимыми элементами питания, будет совершенно бесплодной при отсутствии в ней воды: корни могут получить их только из почвенного раствора. Если расход воды успевает пополняться работой корней, то водный баланс оказывается благоприятным, и яблоня дает сильные приросты и высокие урожаи.

     

    В течение жизни деревья яблони претерпевают различные изменения. Одни из них тесно связаны с годовым ходом температур и составляют так называемый годичный цикл развития, повторяющийся у всех многолетних растений ежегодно. Весной, с наступлением определенных среднесуточных температур, несколько различающихся для разных сортов, почки яблони набухают, распускаются и дают однолетние побеги. У деревьев, вступивших в период плодоношения, при достаточном повышении температуры происходит дозревание половых элементов цветка, а затем и цветение, за которым следует завязывание, рост плодов и созревание урожая. В конце лета деление клеток в точках роста прекращается и надземная часть дерева постепенно погружается в состояние летнего покоя. Примерно в этому моменту приурочивается начало очень важного процесса - дифференциации плодовых почек. Период вегетации заканчивается листопадом, после чего деревья яблони как бы окончательно замирают, переходят в состояние глубокого покоя. Название это не совсем правильно, так как жизнь растений продолжается и после листопада и даже зимой, хотя и очень замедленными темпами. В начале зимы, когда плюсовые температуры сменяются небольшими морозами, происходит закалка деревьев яблони, т.е. подготовка тканей к низким зимним температурам.

     

    Осенью и даже в начале зимы продолжаются еще рост и деятельность корней яблони; всю зиму идут разнообразные превращения веществ, продолжается дифференциация цветковых почек и т.д. Период глубокого покоя сменяется периодом вынужденного покоя, когда только отсутствие необходимых внешних условий мешает наступлению активного роста. Таким образом, в годичном цикле яблони можно выделить два основных периода: период активного роста и период относительного и затем вынужденного покоя с двумя переходными периодами между ними. Рост и развитие яблони на протяжении года можно условно разделить на ряд так называемых фаз, или фенофаз: 1) покоя; 2) набухания почек; 3) распускания почек; 4) выдвигания соцветий; 5) обособления цветковых бутонов в соцветиях; 6) распускания цветков; 7) опадения лепестков; 8) завязывания плодов; 9) смыкания чашелистиков; 10) июньского осыпания излишней завязи; 11) закладки плодовых почек; 12) съемной зрелости плодов; 13) осеннего листопада.

     

    Кроме годичных, ежегодно повторяющихся изменений - фаз, деревья яблони претерпевают и другие сравнительно медленно протекающие изменения - так называемые возрастные изменения. Различают переходящих один в другой возрастных периодов. Для простоты их можно их можно разбить на три основных периода: усиленного роста и начала плодоношения, полного плодоношения и затухания роста, затухания плодоношения и массового отмирания скелета дерева. Период усиленного роста и начала плодоношения продолжается от начала жизни яблони до первых ее урожаев. У большинства сортов он длится от 6 до 12 лет. На протяжении этого периода происходит образование основного скелета как надземной части дерева, так и корневой системы. К концу его вегетативный рост постепенно замедляется и образуются органы плодоношения. Сорта яблони, быстро заканчивающие данный период, называются скороплодными, а сорта, у которых период роста затягивается до 12-18 лет, - позднеплодными. Большинство сортов яблони среднеплодны.

     

    Период полного плодоношения и затухания роста продолжается у яблони несколько десятков лет - примерно от 10-25 до 35-50 в зависимости от сорта. В конце второго периода наблюдается постепенное уменьшение урожаев, резче проявляется их периодичность, начинается отмирание и усыхание сначала мелких, затем все более крупных ветвей, вплоть до отдельных скелетных. Период затухания плодоношения и массового отмирания скелетных частей дерева. Интенсивность плодоношения в этот период быстро падает, старая крона все больше отмирает. На смену ей в порядке самовосстановления возникают участки новой кроны, образуемой деревом из сильных жировых побегов, которые появляются у яблони из ранее заложенных спящих почек. Примерно такая же смена частичной гибели и самовосстановления происходит и у корневой системы. Через некоторое время, несмотря на попытки самовосстановления, дерево окончательно усыхает, наступает его гибель.

     

    Необыкновенное богатство форм и чрезвычайно сложная наследственная основа сортов культурной яблони делают совершенно невозможной их ботаническую классификацию. Многочисленные попытки дать хотя бы производственную систему сортов, начиная с французского помолога Диля и до настоящего времени, не имели успеха. Как правило, все сорта яблони наиболее полно проявляют свои лучшие свойства на родине или в местностях, близких к ней по климатическим и почвенным условиям. Попадая в иные условия, многие сорта снижают выносливость и ухудшают качество плодов. Нередко, однако, бывает и так, что сорт как бы находит себе новую родину, условия которой еще полнее отвечают его наследственной природе. В таком случае свойства сорта заметно улучшаются. Более 150 лет тому назад энтузиастами-садоводами начались попытки «освоить» яблоню в Сибири. Работы шли в двух направлениях: приспособить европейскую крупноплодную яблоню для сибирских условий и найти зимостойкие формы среди первого поколения расщепления, т.е. от посева семян крупноплодных яблонь, а также селекция гибридных форм дикой местной яблони с европейскими крупноплодными.

     

    Адаптировать европейскую крупноплодную в конце 19-го века не удалось, несмотря на официальную теорию акклиматизации Грелля, жертвой которой, говорят, был даже И.Мичурин, но вовремя отказался от этого заблуждения. Кстати, даже сегодня люди, не знакомые с элементарной школьной генетикой, пытаются акклиматизировать европейскую крупноплодную в Сибири (в штамбовой форме). Правда, в начале 20-го века нашли механический способ. Яблоню уложили на землю: бахчевая форма профессора Кизюрина и ее развитие - Минусинский и Арктический стланец - стланцево-кустовая форма, низкий кордон и прочие приземленные формы яблони, предполагающие укрытие кроны снегом. Но яблоня осталась уязвима при малоснежной зиме, крепких ранних морозах, возвратных холодах, а ее крона стала доступна для грызунов. Уход за кроной стланика трудоемкий, а урожайность яблони в лучшем случае в четыре раза меньше, чем у ее штамбового аналога с тем же диаметром кроны. О товарном производстве яблок не могло быть и речи, но ее можно было сохранить в приусадебном саду-коллекции.

     

    Поиск зимостойких форм штамбовой яблони среди «расщеплений», т.е. сеянцев крупноплодных яблонь дал свои результаты. В начале 20 века в Омске, Красноярске, Барнауле появились зимостойкие с хорошими потребительскими качествами яблони: Анисик омский, Омская грушовка, Тунгус (А.Олониченко), Вкусное (Г.Гуляева). О популярности сортов говорит тот факт, что в 1914-1916 годах саженец Анисика омского можно было заказать по почте. Поиск форм, а точнее селекцию формы по комплексу признаков, приходилось вести среди тысяч особей сеянцев разных сортов. За одним только вкусным и зимостойким сортом А.Олониченко Тунгус, который по описанию М.Лисавенко немного напоминает современную Аленушку, стояло более десяти лет работы над пятью тысячами сеянцев крупноплодных яблонь. Поэтому более перспективной, целенаправленной и продуктивной стала селекция гибридных форм, где родительская пара состояла из донора зимостойкости - дичка яблони (это либо "китайки", либо яблони гималайской - Пурпурки, либо чемпиона мира по зимостойкости Яблони ягодной родом из Даурии) и европейской яблони крупноплодной. Полвека нас кормит Горноалтайское - гибрид Пурпурки и Пепина шафранного, Арктика - гибрид Яблони ягодной (Сибирки) и Пепина шафранного. "Морозонепробиваемое" Кулундинское - это гибрид Сибирки с Белым наливом.

     

    Всего за столетнюю историю "бури и натиска" в сибирской помологии особенно продуктивны были последние 50 лет, и была, наконец-то, создана основа сортимента сибирского сада. Наиболее зимостойкую часть, "цитадель", этого помологического форпоста сибирского сортимента яблонь составляют гибриды первого поколения F1 - Яблони ягодной (Сибирки) и крупноплодных европейских яблонь. Эта работа оказалась сложной. Дело в том, что комплекс зимостойкости прочно сцеплен с мелкоплодностью и терпким вкусом в гибридном потомстве. Работа была начата И.Мичуриным и М.Кащенко еще в конце 19 века, продолжена и совершенствована сибирскими селекционерами в наше время. Великих усилий, поисков и времени требовало решение этих проблем от селекционеров. Десятки сортов настоящей Сибирской яблони: Восточно-Сибирской, Западно-Сибирской, Алтайской селекции имеются в коллекциях селекционных центров и остаются сегодня невостребованными отчасти из-за информационного вакуума. Нет простого, дешевого, но периодического и доступного издания на садовую тематику. Только в коллекции ЦСБС насчитывается несколько десятков сортов и форм Сибирской яблони.

     

    В настоящее время в мире выращивается более 10 тысяч сортов яблони, из них в Сибири около 100. Возможность успешного выращивания яблони в суровых природно-климатических условиях Сибири появилась лишь после выведения местных зимостойких сортов типа ранеток и полукультурок, полученных от скрещивания сибирской яблони с европейскими и американскими сортами. Первые сибирские сорта (Сеянец Пудовщины, Вкусное, Тунгус, Сибирское Золото, Багрянка, Винновка Желтая, Желтый Челдон и др.) летнего и осеннего созревания имеют мелкие плоды низкого качества, неустойчивы к парше. К настоящему времени селекционерами Алтая, Новосибирской, Омской областей, Красноярского края, Бурятии выведены зимостойкие устойчивые к парше сорта, со сравнительно крупными плодами хорошего вкуса, различных сроков созревания, в том числе и с длительной лежкостью. Много сортов изучено и рекомендуется для выращивания в стелющейся форме.

     

    Ниже приведем описание сортов ранеток, полукультурок и крупноплодных сортов для стланцевой формы, выращиваемых в садах Алтайского края и республики Алтай (рекомендуемые сорта полукультурок выведены селекционерами института садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко):

     

    Ранетки.

    Наиболее зимостойкая, урожайная, богатая биоактивными веществами группа сортов. Это своеобразный «страховой фонд» в наиболее суровые зимы. Целесообразно иметь в саду 1-2 деревца ранеток с интервалом по времени посадки в 3-5 лет.

     

    Долго. Зимостойкий сорт, с высокой восстановительной способностью. К парше устойчив. Плодоносит на 4 год после посадки, обильно, периодично. Урожай с дерева 9-27 кг. Деревья среднерослые. Листья продолговатые, суженные, с пильчато-городчатым краем, слабоволнистые, без опушения. Плоды мелкие (11-16 г) овально-конической формы, с выступающей чашечкой, ярко-пурпуровые, острого кисло-сладкого удовлетворительного вкуса, с ароматом. Созревают и конце августа - начале сентября, хранятся менее месяца.

     

    Ранетка Ермолаева. Зимостойкий, урожайный сорт. К парше не вполне устойчив. Плодоносит с 3-4 лет. Урожай 5-37 кг с дерева. Деревья среднерослые, крона пирамидальная. Листья свисающие, ярко-зеленые, широкоовальные, кожистые, с крупногородчатым краем, без опушения. Плоды мелкие (8-12 г) округло-овальные, со сплошным пурпуровым румянцем, кисло-сладкого удовлетворительного вкуса. Созревают в конце августа, хранятся менее месяца.

     

    Смена. Зимостойкий, урожайный, устойчивый к парше сорт. Плодоносит с 3-4 лет. Урожай 9-25 кг с дерева. Деревья сильнорослые, крона овальная. Листья крупные, удлиненные, светло-зеленые, свисающие, снизу слабо опушены. Зубцы мелкогородчатые. Плоды мелкие (11-14 г), округло-конические с неопадающей чашечкой, золотисто-желтые, кисло-сладкие, удовлетворительного вкуса. Созревают в конце августа, сохраняются в лежке 2-2,5 месяца.

     

    Полукультурки.

    Группа сортов яблони средней зимостойкости, с плодами довольно высоких вкусовых качеств, универсальных по назначению (для потребления в свежем виде и для переработки), богатых биоактивными веществами. По срокам созревания есть летние, осенние и зимние сорта. В любительском саду рекомендуем иметь 1-2 дерева летних сортов и по 2 дерева осенних и зимних. В целях экономии площади в саду можно на зимостойком штамбообразователе (ранетках Северянка, Ранетка Пурпуровая, Добрыня) привить несколько сортов полукультурок.

     

    Алтайское Багряное. Зимостойкий, скороплодный, устойчивый к парше сорт, с высокой восстановительной способностью после подмерзания. Плодоносит на 4 год после посадки обильно, ежегодно. Урожай 19-45 кг с дерева. Деревья среднерослые, с широкоовальной кроной средней густоты. Листья темно-зеленые, продолговатые. Плоды тупоконические, одномерные, средней величины (25-30 г), ярко-пурпуровой окраски. Мякоть кремовая, нежная, сочная с ароматом, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают плоды в конце августа, хранятся в лежке 1,5-2 месяца.

     

    Алтайское Крапчатое. Деревья с пирамидальной кроной, зимостойкие в низкогорьях Алтая. Плодоносят с 4 лет ежегодно. Урожай до 100 кг с дерева. Плоды средней величины (45-46 г), округлой формы, сквозь пурпуровый размытый румянец проступают крупные светло-желтые точки. Мякоть розовая, с красными прожилками, хорошего кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают и третьей декаде августа, хранятся 2 месяца.

     

    Алые Паруса. Скороплодный, урожайный, среднезимостойкий с высокой восстановительной способностью сорт Устойчивость к парше средняя. Плодоносит с 4-5 лет Урожай 12-62 кг с дерева. Деревья слаборослые, естественные полукарлики с редкой раскидистой кроной. Листья светло-зеленые блестящие, морщинистые, удлиненно-яйцевидные. Плоды округло-конические, с интенсивным ярко-красным размытым румянцем, средней величины (33-38 г). Мякоть плотная, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревают в конце августа, в лежке хранятся 1,5-2 месяца.

     

    Алтайское Пурпуровое. Сорт среднезимостойкий, устойчивый к парше в низкогорьях Алтая. Плодоносит с 4-5 лет. Урожайность умеренная, ежегодная - до 51 кг с дерева. Деревья среднерослые, с округлой компактной кроной Листья средней величины, округлой и яйцевидной формы, блестящие. Плоды округлой формы, крупные (57-74 г), пурпуровые, кисло-сладкого вкуса, созревают в первой декаде сентября, хранятся до января.

     

    Алтайское Румяное. Среднезимостойкий с высокой восстановительной способностью сорт. Плодоносит на 4 год после посадки, обильно, ежегодно. Урожай 22-50 кг с дерева. Деревья среднерослые. Крона округлая, редкая. Листья светло-зеленые, матовые, удлиненно-яйцевидные с длинным кончиком, с надрезанно-зубчатыми волнистыми краями, снизу опушенные. Плоды ярко-желтые, с темно-красным штриховым румянцем, средней величины (35-60 г), округлой формы. Мякоть желтая, сочная, кисло-сладкого хорошего вкуса. Созревают во второй декаде августа, сохраняются в лежке 1-1,5 месяца.

     

    Алтайское Юбилейное. В низкогорьях Алтая зимостойкость средняя. К парше устойчив. Плодоносит с 4-5 лет Урожай 20-40 кг с дерева. Деревья сильнорослые, крона округлая, компактная. Листья крупные, яйцевидной формы, темно-зеленые. Плоды округло-плоские, крупные (80-150 г), зеленовато-желтые с темно-красным размытым румянцем, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают в первой декаде сентября, хранятся до февраля. В лесостепи Алтая надо выращивать в стланцевой форме.

     

    Горноалтайское. Зимостойкий, устойчивый к парше сорт. Плодоносит с 4-5 лет, умеренно, ежегодно. Средний урожай деревьев 16,5-50 кг. Деревья среднерослые. Крона широкая, раскидистая, средней густоты. Листья серовато-зеленые, матовые с шагреневой поверхностью, снизу слегка опушенные, округло-яйцевидной формы с длинным острым кончиком. Плоды средней величины (25-30 г), округло-конические, с ярко-красным румянцем. Мякоть кремовая, сочная, мелкозернистая, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают плоды в середине августа, сохраняются в лежке 2-3 недели. Дождливая погода в период созревания плодов вызывает растрескивание кожицы.

     

    Ермаковское. Деревья со сдержанным ростом. Зимостойкость и устойчивость к парше средние в низкогорьях Алтая. Плодоносит на 4-5 год. Урожай 35-93,5 кг с дерева. Листья крупные, темно-зеленые, блестящие. Плоды довольно крупные (62 г), округлые, светло-желтые с ярко-красным размытым румянцем и хорошо заметными подкожными точками. Вкус хороший, кисло-сладкий. Плоды созревают во второй декаде августа, в лежке хранятся месяц.

     

    Жебровское. Зимостойкий, устойчивый к парше сорт, с высокой восстановительной способностью. В очень суровые зимы у него подмерзают 1-2-летние ветви, но крона сохраняется. Плодоносит на 4 год после посадки, ежегодно, умеренно. Урожай 19-42 кг с дерева. Деревья среднерослые с густой овальной кроной. Листья средней величины, широкояйцевидные, короткозаостренные, светло-зеленые, матовые, морщинистые. Край листа крупногородчатый, волнистый. Плоды средней величины (24-26 г), округло-конические, светло-желтые, с размытым темно-красным румянцем, с интенсивным восковым налетом. Мякоть кремовая, нежная, сочная, мелкозернистая, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают плоды во второй половине августа.

     

    Заветное. Среднезимостойкий, урожайный, рано вступающий в плодоношение сорт. К парше не вполне устойчив. Урожай 14-56 кг с дерева. Деревья слаборослые, с компактной кроной, тонкими ветвями. Листья мелкие, овальной формы, темно-зеленые со сложногородчатым краем. Плоды очень красивые, округлой формы, средней величины (35-40 г), бледно-желтые с карминово-красным размытым румянцем. Мякоть белая, сочная, мелкозернистая, десертного вкуса, с приятным ароматом. Плоды созревают в начале сентября, хранятся и лежке до февраля-марта.

     

    Жар-птица. Среднезимостойкий, урожайный, устойчивый к парше сорт. Плодоносит с 5 лет. Деревья среднерослые, крона округлая. Листья округлые, мелкие, короткозаостренные, ярко-зеленые, блестящие. Плоды средней величины (35-50 г), округлые, светло-желтые с красным размытым румянцем, с крупными зелеными подкожными точками. Мякоть сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают плоды во второй декаде августа, сохраняются в лежке до 1,5 месяца.

     

    Зимний Шафран. Среднезимостойкий, высокоустойчивый к парше сорт. Восстановительная способность после подмерзания хорошая. Плодоносит с 5 лет, ежегодно, умеренно. Средний урожай 7-17 кг. Деревья среднерослые, с широкой округлой кроной. Листья темно-зеленые, округлые, короткозаостренные, блестящие. Край листа пильчато-городчатый, волнистый. Плоды средней величины (38-59 г), округлой формы, ярко-желтые с красным штриховым румянцем, через который проступают мелкие подкожные точки. Мякоть плодов кремовая, плотная, мелкозернистая, очень сочная, приятного кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в первой декаде сентября, в лежке хранятся до марта.

     

    Комаровское. Зимостойкий, урожайный, устойчивый к парше сорт. Плодоносит с 4-5 лет. Деревья среднерослые Крона широкоовальная. Листья средней величины с маленьким кончиком, ярко-зеленые, присобраны по главной жилке. Плоды округлые, средней величины (30-35 г), слаборебристые, ярко-желтые с красным штриховым румянцем. Мякоть сочная, мелкозернистая, кремовая, гармоничного кисло-сладкого вкуса. Созревает в середине августа, сохраняется в лежке 2-2,5 месяца.

     

    Красная Горка. Достаточно зимостойкий, урожайный, устойчивый к парше сорт, интенсивного типа. Плодоносит с 4-5 лет, ежегодно, умеренно. Урожай 10-35 кг с дерева. Деревья низкорослые. Крона округлая, средней густоты. Листья темно-зеленые, блестящие, снизу слегка опушенные, эллиптической формы с короткозаостренным кончиком. Плоды довольно крупные (62-97 г), красивые, плоскоокруглой формы, ярко-красные с белыми подкожными точками. Мякоть кремовая с розовыми прожилками, сочная, мелкозернистая, нежная, хорошего, кисло-сладкого вкуса. Созревают плоды во второй половине августа, в лежке хранятся 3-4 недели.

     

    Кузнецовское. Зимостойкий, устойчивый к парше сорт. В суровые зимы страдает многолетняя древесина, но крона сохраняется. Плодоносит с 4-5 лет, умеренно, ежегодно. Урожай 16-30 кг с дерева. Деревья среднерослые с округлой раскидистой кроной. Листья продолговатые, длиннозаостренные, темно-зеленые, морщинистые, блестящие, с мелкогородчатыми краями. Плоды красивые, удлиненно-конической формы, темно-красные, средней величины (24-28 г). Мякоть кремовая, плотная, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают в конце августа, хранятся в лежке 1-1,5 месяца.

     

    Новость Алтая. Зимостойкость средняя в низкогорьях Алтая, восстановительная способность хорошая. Паршой поражается слабо. Плодоносит с 4-5 лет, не резко периодично. Урожайность 24-139 кг с дерева. Деревья средне-рослые, крона округлая раскидистая. Листья средней величины, удлиненные, морщинистые. Плоды округло-конические, зеленовато-белые, хорошего кисло-сладкого вкуса, крупные (99-145 г), созревают во второй декаде сентября, хранятся 4-5 месяцев.

     

    Осенняя Радость Алтая. Среднезимостойкий, урожайный, устойчивый к парше в лесостепной зоне сорт, с высокой восстановительной способностью после подмерзания. Плодоносит с 4 лет, обильно, не резко периодично. Урожай 12-80 кг с дерева. Деревья слаборослые с округлой кроной. Листья темно-зеленые, блестящие, широкоовальной формы с малым кончиком, выпукло изогнуты по центральной жилке. Края крупноволнистые. Плоды средней величины (30-35 г), плоскоокруглые с крупной сглаженной ребристостью, темно-красные с голубоватым восковым налетом. Мякоть плодов белая, с розовой линией по границе семенного гнезда, мелкозернистая, сочная, ароматная, хорошего кисло-сладкого вкуса, универсального назначения. Созревают в конце августа, могут храниться 3 месяца.

     

    Подарок Садоводам. Среднезимостойкий с высокой восстановительной способностью, устойчивый к парше сорт, интенсивного типа. Плодоносит с 3-4 лет, ежегодно, умеренно. Урожай с дерева до 23 кг. Деревья среднерослые. Крона округлая, средней густоты. Листья зеленые с сизоватым оттенком, слегка опушенные, удлиненные с коротко заостренным кончиком. Плоды довольно крупные (60-98 г), плоскоокруглой формы, зеленовато-желтые с красным штриховым румянцем и мелкими зеленоватыми подкожными точками. Мякоть зеленоватая, очень сочная, мелкозернистая, отличного кисло-сладкого вкуса с ароматом. Созревают плоды в конце августа - первой половине сентября, в лежке хранятся до января.

     

    Соловьевское. Зимостойкий, высокоурожайный, раннего созревания, устойчивый к парше сорт. Плодоносит с 4-5 лет, ежегодно. Урожай 17-20 кг с дерева. Деревья среднерослые, с округлой кроной. Листья средних размеров, удлиненные. Плоды мелкие (22-25 г), округло-конические, зеленовато-желтые с ярко-красным размытым румянцем. Мякоть сочная, плотная, мелкозернистая, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревает в первых числах августа, в лежке сохраняется 1-2 недели.

     

    Смугляночка. Среднезимостойкий, урожайный, устойчивый к парше сорт. Плодоносит с 4-5 лет. Урожай 11-20 кг с дерева. Деревья среднерослые с округлой кроной. Листья мелкие, округлые с маленьким кончиком, матовые, светло-зеленые с мелкопильчатым краем. Плоды одномерные, средней величины (30-35 г), округло-конические, ребристые, светло-желтые с размытым пурпуровым румянцем. Мякоть сочная, нежная, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревают в первой декаде августа, сохраняются в лежке до 1 месяца.

     

    Сувенир Алтая. Сорт недостаточно зимостойкий. В лесостепной зоне Алтайского края рекомендуется прививать в крону зимостойких ранеток. Устойчив к парше. Плодоносит с 5-6 лет. Урожай 13-30 кг с дерева. Деревья среднерослые, крона густая, округлая. Листья средних размеров, гладкие, опушенные, округло-яйцевидной формы с коротко заостренным кончиком. Край листа пильчато-городчатый. Плоды округло-конической формы, светло-желтые с нарядным пурпуровым размытым румянцем по большей части плода, довольно крупные (60-110 г). Мякоть кремовая, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревают в первой декаде сентября, хранятся 2-3 месяца.

     

    Сюрприз. Среднезимостойкий сорт, с хорошей восстановительной способностью после подмерзания, слабо поражается паршой. Урожай 20-24,5 кг с дерева. Деревья невысокие, с округлой кроной, гибкими ветвями. Листья темно-зеленые, удлиненно-яйцевидной формы, с длинным кончиком и волнистыми краями. Плоды округлой формы, с размытым темно-красным румянцем, массой 40-45 г. Мякоть сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают в третьей декаде августа, хранятся в течение 2-3 месяцев.

     

    Уральское Наливное. Сорт недостаточно зимостойкий, но с высокой восстановительной способностью после подмерзания. К парше неустойчив. Плодоносит с 4 лет. Урожай 17-26 кг с дерева. Деревья среднерослые, крона густая, плакучая. Листья средних размеров, гладкие, удлиненно-яйцевидные с постепенным переходом в кончик. Плоды светло-желтые, средней величины (28-30 г). Мякоть сочная, мелкозернистая, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают во второй декаде сентября, хранятся в лежке до 2 месяцев.

     

    Феникс Алтайский. В лесостепной зоне Алтая рекомендуется прививать в крону стланцевой формы. Паршой поражается слабо. Плодоносит обильно с 4-5 лет. Урожай 21-38 кг с дерева. Деревья среднерослые, с шаровидной кроной. Листья яйцевидной формы с маленьким кончиком, снизу опушены, края крупногородчатые. Плоды крупные (80-134 г), плоскоокруглые, светло-желтые с легким «загаром» на солнечной стороне. Мякоть белая, сочная, мелкозернистая, ароматная, очень хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают в середине сентября, в лежке хранятся до января.

     

    Стланцы.

    Медуница. Зимостойкость средняя, устойчив к парше. В плодоношение вступает на 6 год, плодоносит ежегодно. Средний урожай 12 кг с дерена. Дерево сильнорослое. Листья средней величины, эллиптические, матовые. Плоды крупные (110-125 г), округло-конической и округлой формы, зеленовато-желтые с коричневато-красным штриховым румянцем с солнечной стороны. Мякоть сочная, нежная, очень сладкая, десертного вкуса, с медовым ароматом. Созревают в конце августа - начале сентября, в лежке хранятся около месяца.

     

    Мелба. Скороплодный, урожайный, среднезимостойкий сорт. Сильно поражается паршой. В плодоношение вступает на 6 год, плодоносит ежегодно. Урожай 26-43 кг с дерева. Дерево среднерослое. Листья крупные, мягкие, яйцевидной формы, часто выпуклые, светло-зеленые. Плоды крупные (100-120 г), округло-конической формы, белые с розовато-красным размытым и штриховым румянцем на солнечной стороне, с зеленоватой воронкой. Мякоть ароматная, белая, нежная, сочная, мелкозернистая, отличного вкуса. Созревают в конце августа - начале сентября, хранятся до конца октября.

     

    Белый Налив. Летний сорт. Зимостойкость средняя. Во влажные годы сильно поражается паршой. В плодоношение вступает на 6 год, плодоносит ежегодно. Урожай 12-32 кг с дерева. Дерево среднерослое. Листья серо-зеленые, плотные, овальной формы, сложены лодочкой. Плоды (60-90 г) округлые или округло-конические, часто с характерным швом-ребром на боку, беловато-желтые. Мякоть зеленовато-белая, сочная, рыхлая, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревают в первых числах августа, в лежке быстро мучнеют.

     

    Боровинка. Осенний сорт. Отличается хорошей зимостойкостью, скороплодностью, высокой ежегодной урожайностью. К парше среднеустойчив. В плодоношение вступает на 6 год, плодоносит ежегодно. Урожай 10-36 кг с дерева. Дерево среднерослое, хорошо формируется в стланец. Листья широкоовальные, волнистые, темно-зеленые, блестящие. Плоды крупные (130-150 г), правильной плоско­округлой формы. Мякоть крупнозернистая, кремовая, сочная, сладковато-кислая, удовлетворительного вкуса. Созревают в середине сентября, хранятся 2 месяца.

     

    Осенняя Радость. Осенний сорт. Вступает в плодоношение на 6 год после посадки, плодоносит ежегодно. Урожай 10-15 кг с дерева. Деревья среднерослые, легко формируются в стланцы. Листья средней величины, удлиненно-яйцевидные, морщинистые, светло-зеленые, с волнистыми краями. Плоды крупные (90-120 г), округло-конической или плоскоокруглой формы без ребристости. Основная окраска зеленовато-желтая; покровная - по большей части поверхности в виде темно-красных полосок. Мякоть белая, десертного типа: сочная и очень нежная, кисловато-сладкая, ароматно-пряная. Плоды созревают в начале сентября, сохраняются в лежке не более 2 месяцев.

     

    Пепин Шафранный. Урожайный, скороплодный, устойчивый к парше зимний сорт. Имея пониклую крону, хорошо формируется в стланец. В плодоношение вступает на 6 год, плодоносит ежегодно, обильно. Урожай 23-70 кг с дерева. Деревья среднерослые с густой кроной. Листья средней величины, продолговато-яйцевидные, темно-зеленые с сероватым оттенком, блестящие. Плоды средней величины (80-90 г) округло-конические, золотисто-желтые с ярким красным румянцем с размытыми полосками. Мякоть плотная, желтоватая, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают в середине - конце сентября, хранятся 3-4 месяца.

     

    Уэлси. Зимний, скороплодный, устойчивый к парше сорт. Сорт проявляет несовместимость с сибирскими подвоями. В плодоношение вступает на 6 год, плодоносит обильно, ежегодно. Средний урожай 12 кг с дерева. Дерево среднерослое. Листья средней величины, темно-зеленые, блестящие. Плоды средние (90-120 г), округло-конические или плоскоокруглые, зеленые с красным румянцем на большей части плода. Мякоть кремовая, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревают не одновременно в середине - конце сентября, хранятся 3-4 месяца.

     

    Заря Алатая. Позднезимний сорт. Среднеурожайный, с относительно компактной кроной, устойчивый к парше сорт. Плодоносит с 6-7 лет, ежегодно. Средний урожай 5 кг. Дерево среднерослое, компактное. Листья средней величины, кожистые, удлиненные. Плоды средней величины (100-110 г), ширококонические, желтые, с легким оранжевым  румянцем. Мякоть  плотная, мелкозернистая, сочная, с ароматом, очень хорошего вкуса. Созревают в начале октября, сохраняются в лежке 6 месяцев.

     

    Теллисааре. К парше устойчив. Плодоносит ежегодно с 6  лет. Средняя урожайность 6,1 кг. Деревья среднерослые, с гибкими ветвями, хорошо формируются в стланцы. Листья  крупные,  длинные,  овальные,  светло-зеленые. Плоды средней  величины (90-120 г), плоскоокруглые. Основная окраска зелено-желтая, на солнечной стороне слабо-розовая. Мякоть мелкозернистая, ароматная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в конце сентября - начале октября, хранятся 5 месяцев.

     

    Декабренок. Сорт урожайный, устойчивый к парше, с компактной кроной и гибкими ветвями. Легко формируется в стланец. Вступает в плодоношение на 6 год после посадки, плодоносит ежегодно. Средний урожай 16 кг. Дерево среднерослое. Листья средней величины, удлиненные, блестящие. Плоды средней массой 140 г, цилиндрической формы, желто-зеленые с красноватым румянцем. Мякоть сочная, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревают в конце сентября. В лежке хранятся 4-5 месяцев.

     

    Жигулевское. Зимний сорт, урожайный, устойчивый к парше. Плодоносит на седьмой год, ежегодно. Урожай - 20 кг с дерева. Дерево сильнорослое. Листья крупные, продолговато-яйцевидные, блестящие. Плоды крупные (до 150 г), плоскоокруглой формы, золотисто-желтые с размыто-полосатым румянцем. Мякоть сочная, кисло-сладкого вкуса. Созревают плоды в начале сентября, сохраняются в лежке 2-3 месяца.

     

    Зимнее Полосатое. Зимний сорт, урожайный, устойчивый к парше. Плодоносит с 6-7 лет, ежегодно. Средний урожай 12 кг с дерева. Среднерослые деревья со сравнительно гибкими ветвями. Листья крупные, эллиптической формы, блестящие. Плоды округлые или плоскоокруглые, крупные (110-120 г), желтовато-зеленые с широкими ярко-красными полосами. Мякоть зеленоватая, средней плотности, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревают в середине сентября, сохраняются в лежке 5 месяцев.

     

    Северный Синап. Зимний сорт. К парше среднеустойчив. Вступает в плодоношение на 6 год. Урожай - 12 кг с дерева. Деревья среднерослые, в стланцы формируются относительно легко. Листья средней величины, округло-яйцевидные, темно-зеленые, волнистые по краям, блестящие. Плоды крупные (100-130 г), удлиненные, бочкообразные, слабо­ребристые или без ребер. Кожица плотная, основная ее окраска желтовато-зеленая, покровная - буровато-красная, размытая, с неясными полосками. Подкожные точки крупные многочисленные. Мякоть зеленовато-белая, сочная, кисловато-сладкая, освежающая, с легкой пряностью, плотная, но не грубая. Плоды созревают в конце сентября - начале октября, в лежке сохраняются до апреля.

     

    Саженцы яблони лучше приобретать осенью, когда питомники располагают более полным набором сортов. Однако высаживать их на постоянное место в сад предпочтительно весной. Саженцы сохраняют до весны в прикопке. Для этого на участке осенью выкапывают канаву глубиной 50 и шириной 40 см, укладывают в наклонном положении посадочный материал и засыпают землей так, чтобы две трети растения были укрыты. Землю уплотняют. Затем прикопку надо полить, замульчировать сухой землей и прикрыть обрезками ветвей, чтобы первый же снег хорошо укрыл растения. В местах прикопки следует разложить отравленные приманки с крысидом или фосфидом цинка от мышей. Когда выпадает снег, его нужно уплотнить вокруг прикопки, этим затрудняется передвижение мышей. Слой снега более одного метра нежелателен - саженцы могут подопреть. Весной саженцы нужно сажать рано, как только сойдет снег и оттает верхний слой почвы. Обычно это возможно делать в третьей декаде апреля, а в годы с запоздалой весной - в первых числах мая. При ранней посадке будут созданы хорошие условия для приживаемости растений, когда мелкие питающие корешки в почве при невысокой температуре начинают отрастать, а листья еще не распускаются.

     

    Места посадки яблони отмечают колышками. Расстояния между растениями желательно иметь не менее 4 м. Для сортов с широкой кроной расстояния увеличивают до 5 м, а для сортов с малообъемной кроной можно сократить до 3. Посадочные ямы копают диаметром 60-70 и глубиной 60 см. Темный гумусный слой почвы складывают в одну сторону, а глинистый или песчаный в другую. Копать ямы удобнее с осени, так как ранней весной почва на глубине еще мерзлая. В посадочную яму, если земля бедна гумусом, полезно внести два ведра перегноя, 500 г суперфосфата и 60 г калийных удобрений. Перегной и минеральные удобрения необходимо тщательно перемешать с верхним слоем почвы, вынутой из ямы. Нижний слой глины или песка при посадке не используют. Вынутые из прикопки саженцы осматривают, удаляют больные или поломанные корни, обмакивают в земляную болтушку. Посадку лучше производить вдвоем. Один насыпает холмиком на дно ямы удобренную землю, другой устанавливает саженец на холмик, расправляет корни и следит за высотой расположения корневой шейки над уровнем поверхности почвы. Корневая шейка (граница между корнями и кроной) должна быть строго на уровне почвы. Нельзя допускать значительного заглубления, иначе рост деревьев будет замедленным и угнетенным. Недопустима и мелкая посадка - корни подсыхают, хуже приживаются, дают много поросли.

     

    Перед посадкой на холмик в яму добавляют неудобренную землю, взятую из междурядий, - она не допустит соприкосновения корней с минеральными удобрениями. Саженец при посадке встряхивают, а землю, чтобы усилить ее контакт с корнями, уплотняют ногой. Потом изготавливают лунку для полива по диаметру посадочной ямы, образуя бортик почвы высотой 10-15 см. Поливать следует из расчета 2-3 ведра на деревце. После впитывания воды почву в лунке надо присыпать сухой землей, а еще лучше перегноем. Это предотвратит быстрое испарение влаги. Через 2-3 недели полив повторяют. Сразу после посадки саженцы необходимо обрезать. При хороших условиях для приживаемости (ранняя посадка, высокая влажность почвы, прохладная погода, хорошо развитая корневая система) делают умеренное укорачивание стволика на одну треть. Если есть боковые разветвления, их также укорачивают, соподчиняя стволу. При запоздалой посадке в жаркую сухую погоду и ненадежном поливе делают более сильную обрезку - до половины всей надземной части деревца.

     

    В течение лета надо тщательно наблюдать за развитием молодых деревьев яблони, своевременно уничтожать долгоносиков, гусениц, поедающих распустившиеся листья. При появлении тли (скручивание листьев в верхней части побегов) надо окунуть концы побегов в раствор хозяйственного мыла - 50 г на ведро воды. Сорные растения в саду являются серьезными конкурентами не только для молодых, но и для взрослых плодовых деревьев. Сорняки потребляют много влаги и питательных веществ, угнетают рост культурных растений. Борьбу с ними надо вести систематически, стремясь уничтожить их с корнями, а не срезать лишь надземную часть. Применение гербицидов для борьбы с сорняками в коллективных и приусадебных садах крайне нежелательно. Почву в междурядьях и рядах яблони лучше содержать под черным паром. В первые 4-5 лет в междурядьях можно высаживать овощные культуры, и даже картофель. Предпочтение нужно отдавать культурам, у которых наибольшее потребление влаги начинается во вторую половину лета. После разрастания кроны яблони выращивание овощей и других каких-либо культур становится невозможным. В первые годы междурядья яблони можно занимать земляникой.

     

    Если при посадке в яму внесены перегной и фосфорно-калийные удобрения, а сад размещен на участке с мощным гумусным слоем, то первые несколько лет удобрения можно не вносить. Если же при посадке саженцев удобрения не вносили, то их следует начать вносить в первый или второй год роста молодых деревьев из расчета на 1 м2: 2-3 кг перегноя, 20 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата, 20 г калийной соли. Удобрения вносят весной до распускания почек или осенью после окончания ростовых процессов на площадь радиусом 1-1,5 м от штамба. Разбрасывают их равномерно и заделывают в почву на глубину 10-12 см в приствольных кругах, а в междурядьях, где нет корней, на 12-20 см. При отсутствии перегноя можно ограничиться внесением только минеральных удобрений. Удобрение повторяют через 2-3 года. В плодоносящем саду удобряют всю площадь, занятую яблоней. На 1 м2 вносят 10-15 г аммиачной селитры, 60-75 г суперфосфата, 20 г хлористого калия. Удобрения вносят рано весной или поздно осенью. Заделывают их с помощью мотыги на глубину 10-12 см в приствольных кругах и на 15-20 см в междурядьях.

     

    Яблоням 2-3-летнего возраста требуются частые поливы, но небольшой дозой. Первый полив необходимо провести в начале июня. Норму полива определяют с учетом увлажнения почвы на глубину корневой системы - у молодых яблонь до 40, у плодоносящих - до 60 см. Площадь увлажнения определяют по проекции кроны. Чтобы увлажнить почву на глубину 40 см, следует вылить под дерево 4 ведра воды на 1 м2. Так, для полива молодых деревьев в лунку диаметром 1-1,2 м достаточно 3-4 ведра воды. Затем поливы следует повторять через 15-20 дней. Плодоносящие деревья с кроной диаметром 3 м поливают в чашу с земляным бортом высотой 12-15 см по периметру кроны. Площадь полива примерно 7 м2. Для увлажнения почвы на глубину основной массы корней (60 см) необходимо вылить под дерево 40-42 ведра воды.

     

    После такого обильного полива влага в зоне корневой системы даже при отсутствии дождей будет сохраняться в течение 25-30 дней. В этом случае будет достаточно одного полива в месяц. Для лучшего впитывания воды почву перед поливом глубоко рыхлят, а после полива для снижения испарения влаги проводят рыхление на глубину 3-4 см. Надо помнить, что редкие, но обильные поливы более эффективно действуют на рост и  плодоношение яблони, чем частые небольшими дозами. Связано это с тем, что при малом поливе увлажняется только верхний слой (10-15 см), который через 2-3 дня иссушается и корни начинают испытывать недостаток почвенной влаги. К тому же при частых поливах вымываются питательные вещества из верхнего слоя почвы, нарушается се воздушный режим, а это приводит к снижению плодородия.

     

    В первые четыре года закладывается основа кроны дерева. Обрезка в этот период нужна для ее формирования. Строго определенного порядка размещения скелетных ветвей по стволу нет, нужно максимально использовать особенности естественного сложения кроны яблони. Следует соблюдать определенные правила обрезки, добиваясь создания компактной кроны. Это достигается в первую очередь правильным соотношением силы роста центрального проводника и скелетных ветвей. Центральный проводник должен преобладать по силе развития над скелетными ветвями. Если какая-либо скелетная ветвь растет на одном уровне с проводником, то ее сильно укорачивают, соподчиняют проводнику. В качестве центрального проводника выбирают наиболее развитую вертикально растущую ветвь и обрезкой соподчиняют ей остальные. Если со временем проводник по какой-либо причине ослабнет, то его заменяют другой вертикально растущей ветвью.

     

    Не следует в качестве скелетных оставлять ветви с острыми углами (менее 45°) отхождения от ствола. Они образуют непрочную связь со стволом, а это приводит к разломам. Непригодны скелетные ветви и с очень тупыми углами, так как они рано свисают, отстают в развитии и попадают в разряд полускелетных. Обрезкой изменяют направление ветви в желательную сторону. Обычно обрезку ведут на наружную почку, чтобы придать больший наклон ветви от вертикального положения. Если же ветвь пониклая, то режут на верхнюю почку и ветвь при росте приподнимается. Обязательным условием формирования дерева является хорошая освещенность всех частей кроны. Каждой ветви нужно оставлять пространство для ее развития. Если в определенном объеме, где может разместиться только одна ветвь, фактически растут две, то одну из них следует подавить обрезкой, а впоследствии удалить полностью. Пока молодое дерево быстро растет, обрезку следует делать ежегодно. В этом случае достаточно бывает слабого укорачивания отдельных побегов или удаления сравнительно тонких ветвей. Такая обрезка мало нарушает естественное сложение кроны, не ослабляет роста и не задерживает начала плодоношения. При нерегулярной обрезке приходится удалять много ветвей, наносить крупные раны, ослабляя деревья. После сильной обрезки появляются волчки, и вновь требуется сильная обрезка.

     

    При формировании молодых деревьев правило соподчинения нужно соблюдать не только для центрального проводника, но и каждой скелетной ветви. При обрезке скелетной ветви выбирают главное направление - побег продолжения и ему соподчиняют ветви второго порядка. Основную обрезку проводят рано весной до распускания почек. Летом возникает много новых побегов, за направлением роста которых необходимо следить, регулируя его с помощью прищипок,  надломов, отгибаний ветвей. Летней обрезкой ликвидируются вновь возникшие конкуренты проводников, ветви, растущие внутрь кроны, загущающие и трущиеся друг о друга. На 3-4 год деревья некоторых сортов начинают заметно загущаться. В это время необходимо прореживание кроны. Ежегодное слабое прореживание способствует хорошему освещению кроны, предупреждает преждевременное оголение оснований скелетных ветвей, обеспечивает равномерное размещение плодов по всему дереву.

     

    Нельзя и злоупотреблять укорачиванием ветвей у молодых деревьев. Это нарушает естественное сложение кроны, вызывает загущение ее периферийной части, затрудняет и усложняет дальнейшее формирование деревьев и оттягивает вступление их в плодоношение. Укорачивание следует применять только для соподчинения ветвей и для усиления ветвления у отдельных сортов. В первые годы необходимо сводить обрезку к минимуму, вырезая и укорачивая ветви только в самых необходимых случаях. В 5-6-летнем возрасте нарастание кроны в высоту и ширину сокращается, хотя однолетние приросты еще сильные. Деревья вступают в активное плодоношение. Центральный проводник сохраняют до тех пор, пока не будут сформированы все скелетные ветви. Затем его ослабляют обрезкой или удаляют над хорошо развитой скелетной ветвью. Центр кроны становится открытым, что способствует лучшему его освещению.

     

    Необходимо поддерживать соподчинение ветвей второго и первого порядка. Это обеспечит лучшее размещение ветвей, их освещенность и механическую прочность кроны. Деревья многих сибирских сортов яблони склонны к загущению. Оно усиливается после подмерзания или повреждения годичных приростов зайцами. В этих случаях нужна ежегодная профилактическая обрезка и прореживание. Удаляют больные, поломанные, загущающие ветви, растущие в нежелательном направлении. Важно удалять ненужные ветви в начале их появления. При ежегодной обрезке удаляется сравнительно немного ветвей, и раны малого диаметра быстро зарастают. Такая обрезка обеспечивает хорошее состояние деревьев, улучшает качество плодов. У вступающих в плодоношение деревьев удаляют временные полускелетные ветви, оставленные в качестве резервных. Вначале ослабляют их, а затем удаляют на кольцо. К концу формирования кроны на стволе оставляют обычно 5-6 хорошо развитых скелетных ветвей первого порядка.

     

    Сибирские сорта яблони в возрасте 6-12 лет имеют наиболее высокую продуктивность. В этот период деревья нуждаются в ежегодной профилактической обрезке. Удаляются дикая поросль у корневой шейки, сухие, поломанные, больные ветви, волчки внутри дерева, загущающие центр кроны. В случае отвисания отдельных ветвей их укорачивают на ответвление, направленное вверх. Проводится также ежегодное прореживание кроны. Удаление крупной ветви лучше производить в два приема. В первый год спиливают ветвь, оставляя короткий «живой пенек». В дальнейшем, когда разница в толщине между «живым пеньком» и ветвью, на которой он расположен, будет значительной, пенек срезают на кольцо. Серьезное внимание следует уделять правильной технике срезов, лечению ран, отдиров коры. Раны образуются в результате неправильной обрезки и поломки сучьев, солнечных ожогов, морозобоин, повреждения мышами и зайцами и по ряду других причин. Лечение ран проводят различными способами в зависимости от степени и характера повреждений. Небольшие раны зачищают острым ножом до здоровых слоев камбия, затем замазывают садовым варом или его заменителями (пластилином, глиной с коровяком и т. д.). При сильных повреждениях кроме зачистки коры и обмазки садовым варом обвязывают эти части дерева пленкой или другим материалом.

     

    Регулярная и качественная профилактическая обрезка, лечение ран оказывают большое положительное влияние на состояние деревьев, улучшают их зимостойкость и урожайность. Деревья, не получающие такого ухода, сильнее страдают от болезней и вредителей, снижают урожайность. Особенно внимательно нужно обрезать деревья, пораженные млечным блеском, когда на отдельных ветвях появляется тусклый белесоватый оттенок, и эти ветви усыхают. Млечный блеск становится очень заметным в августе. Заболевание постепенно охватывает все дерево, и оно гибнет. У таких деревьев своевременно вырезают все пораженные ветви и сжигают. Садовый инструмент после каждого среза дезинфицируют 0,5% раствором хлорамина или 5% раствором медного купороса. Таким же образом поступают и с ветвями, заболевшими бактериальным ожогом. Вырезку больных бактериозом ветвей проводят по мере обнаружения в течение всего лета.

     

    Зимние повреждения яблони зависят и от состояния плодовых деревьев. Сильнее подмерзают насаждения, не получившие хорошего ухода, ослабленные неблагоприятными условиями летнего периода (засуха или холода), после обильного плодоношения. У сильно подмерзших, но еще не старых деревьев, можно быстро восстановить крону и плодоношение. Опыт показывает, что обрезку деревьев с полностью вымерзшими древесиной и камбием (темно-коричневая окраска) и зимним усыханием ветвей следует проводить рано весной до распускания почек, удаляя все явно усыхающие ветви. Срезы делают на боковые жизнеспособные сучья, сохранившиеся под снегом. В таком случае формирование новой кроны производят на основе сохранившихся под снегом нижних ветвей по типу кустовидной чашеобразной. Центрального проводника при этом не выделяют, а допускают свободный рост вертикальных ветвей, возникающих из спящих почек на нижних ветвях. В первый год появляется несколько десятков ветвей. В течение лета их формируют прищипкой и вырезкой, оставляя больше, чем нужно для новой кроны. На 2 и 3 годы количество вертикальных ветвей уменьшают до 5-7.

     

    Каждую скелетную ветвь ежегодно обрезают, выделяя главное направление и соподчиняя ей ветви второго порядка. Под тяжестью плодов они отклоняются от вертикального положения. На 3-4 год после подмерзания крона полностью восстанавливается, после чего проводится только профилактическая обрезка. Нормальное плодоношение у таких деревьев восстанавливается на 2-3 год после подмерзания. У деревьев с сильно поврежденной многолетней древесиной, но с сохранившимся камбием обрезку лучше отложить на раннелетний период, когда картина подмерзания полностью прояснится. Во второй половине мая у них удаляют только полностью усохшие полускелетные ветви. Остальные ветки укорачивают на одну треть, чтобы вызвать более сильный рост пострадавших деревьев. Такие деревья восстанавливаются уже к осени, и на будущий год возможно их активное плодоношение. Восстановительная обрезка не всегда необходима. Старые деревья неперспективных сортов лучше раскорчевать и на их месте посадить саженцы лучших сортов.

     

    Снижение кроны яблони в Сибири до уровня 2-2,5 м - своеобразный способ омолаживания старых деревьев. На этом уровне срезают все скелетные и полускелетные ветви и замазывают раны. После этого делают профилактическую обрезку. Снижать кроны лучше в год обильного плодоношения. Вследствие такой обрезки облегчается сбор плодов и улучшаются их товарные качества, усиливается рост дерева, крона лучше освещается сверху. Чтобы сдержать силу роста верхней части кроны после снижения, нужно надламывать или прищипывать побеги, растущие близ мест обрезки. Такие операции по надлому или прищипке повторяют несколько раз за лето. Правильное выполнение срезов на почку, на кольцо, на боковую ветку имеет большое значение для их зарастания и здоровья дерева в целом. Срез на почку начинают с противоположной стороны от основания почки и заканчивают у ее верхушки. В случае необходимости изменить направление роста ветви се обрезают на внешнюю боковую ветку. Срез делают наклонным под углом 45-50°. При полном удалении ветви срез делают по кольцевому наплыву у основания, не оставляя пенька. Нельзя резать и глубже наплыва, так как это замедляет зарастание раны.

     

    В суровых условиях Сибири необходимо избегать нанесения ран на стволе и основаниях скелетных ветвей, т. к. они снижают зимостойкость всего дерева. Срезы небольшого диаметра делают садовым секатором, толстые ветви срезают садовой пилкой и зачищают садовым ножом от краев к центру. Крупные срезы в тот же день закрывают садовой замазкой. Лучший срок обрезки в годы без подмерзаний - апрель (до распускания почек). Плодоносящие деревья можно обрезать и в мае, до цветения. У молодых деревьев хорошие результаты даст сочетание ранневесенней (апрель) и раннелетней обрезки (начало июня). В качестве садовой замазки лучше использовать готовый садовый вар. Можно и самому приготовить садовый вар. Для этого берут 4 части канифоли, 2 части воска, 1 часть жира (с растительным маслом). Сначала растапливают воск, добавляют жир, затем канифоль и варят в течение получаса. В качестве заменителей садового вара используют пластилин, масляную краску (охру) на натуральной олифе, нигрол с золой (1:0,3), смесь глины с коровяком, но они менее эффективны.

     

    Садоводы-любители нередко желают иметь больше сортов, а размеры участка не позволяют этого. В таком случае можно создать дерево-сад путем прививки в крону ряда сортов. Этот прием, кроме того, позволяет с большим успехом выращивать недостаточно зимостойкие, но ценные по качеству плодов сорта. Лучше всего посадить 1-2 дерева зимостойкого сорта ранетки и в их крону привить 5-6 различных сортов яблони. В качестве ранеток можно рекомендовать Ранетку Пурпуровую, Добрыню, Ранетку Ермолаева. На третий год после посадки, когда в кроне ранеток будет достаточно много ветвей, можно приступить к их перепрививке. Чем тоньше ветка, тем она лучше для прививки черенком. Прививают, как правило, 1-3 летние ветви подвоя. 1-летняя ветка - это прирост прошлого года, 2-летняя - прирост позапрошлого года и т.д. Прививают не вплотную к проводнику (стволу) скелетообразователя, а отступают от него на 10-15 сантиметров. Ближе к стволу прививать не следует вследствие того, что прививка попадает в опасную зону. Известно, что морозобоинами деревья повреждаются чаще всего именно в месте сочленения сучьев со стволом. На существенно большем, чем 10-15 см, расстоянии от ствола скелетообразователя прививок также делать не следует, поскольку прививка, удаленная на периферию, теряет силу роста и оказывается малопродуктивной.

     

    Есть мнение, что от высоты прививки существенно зависит зимостойкость будущей ветки. По наблюдениям садовода С.Севрука (г. Абакан), прививки крупноплодных, незимостойких сортов яблони, сделанные на высоте не менее 2 метров от земли, через три года сохраняются практически полностью, прививки на высоте 1-1.5 м сохраняются на 70%, на высоте 50 см - погибают. Различают 2 способа прививки черенком, или копулировки: простую и улучшенную. Улучшенную копулировку еще называют копулировкой с язычком. Разница этих способов состоит в том, что при простой копулировке веточку подвоя с черенком перед обвязкой просто прикладывают срезами друг к другу, а при улучшенной копулировке на срезах подвоя и черенка делают зарезы для образования язычков, подвой и привой соединяют, заводя язычок за язычок. Практически в каждом руководстве по технике прививок плодовых деревьев приводятся следующие аргументы в защиту права копулировки с язычком носить наименование улучшенной: 1) приживаемость черенка выше; 2) соединение черенка с подвоем прочнее; 3) легче накладывать обвязку, поскольку подвой и черенок соединены язычками и при обвязке не смещаются.

     

    Обычный черенок для прививки представляет собой однолетний прирост прошлого года и имеет длину не менее 50 см. Черенки, реализуемые садоводами-любителями, как правило, короче, их длина всего 20-30 см. Для прививки, вообще, достаточно отрезка однолетнего прироста с 2-3 почками, т.е. даже и десятисантиметровый прутик вполне может называться черенком. Черенки заготавливают в начале зимы, при температуре -5-10 градусов, но до наступления крепких морозов. Главная идея при выборе срока для заготовки черенков состоит в том, чтобы деревья, с которых берут черенки, уже вошли в состояние зимнего покоя, но еще не были повреждены зимними морозами. Сохраняют черенки до весны следующим образом. Берут ткань, смачивают ее в воде, отжимают и плотно обертывают этой тканью пучок черенков. Сверху обвязывают полиэтиленовой пленкой. Получившийся сверток хранят в морозильном отделении домашнего холодильника, где поддерживается оптимальная температура для хранения черенков, т.е. примерно от 0 градусов до -5 градусов. Если холодильника нет, черенки можно сохранить в другом подходящем месте - под слоем снега в саду или в погребе-леднике.

     

    Черенки нужных сортов для прививки заготавливают заранее - в начале ноября, после первых снегопадов. Нарезают хорошо развитые, но не слишком толстые побеги и хранят в течение зимы в снежном бурте. Весной снежный бурт укрывают опилками или соломой, чтобы снег дольше не таял, а черенки находились бы в спящем состоянии. Прививку начинают с момента распускания почек на подвое-ранетке и продолжают до цветения. Существует много способов прививки, из них можно рекомендовать два основных.

     

    Улучшенная копулировка. Прививку в крону целесообразно делать на высоте 90-120 см от земли, выбирая в кроне хорошо развитые ветви, расположенные под углом 45-60° от ствола. Берут взятый из снежного бурта черенок, разрезают его на отрезки с тремя почками. На нижнем конце черенка острым прививочным ножом делают ровный косой срез длиной 3-4 см и такой же срез на ветви в кроне. Желательно, чтобы толщина привоя и подвоя были одинаковыми. На обоих срезах делают зарезы, начиная с одной трети их длины и до половины. Черенки соединяют между собой, заводя язычки друг в друга. При этом следят, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя совпадали, иначе срастания не произойдет. Место прививки плотно обвязывают полоской полиэтиленовой пленки (шириной 1 см). Обмотка должна быть герметичной. Верхний срез на черенке замазывают садовым варом или пластилином. На дереве можно сделать 5 и более прививок различных сортов яблони и таким образом создать коллекцию сортов. Каждая прививка со временем превратится в крупную скелетную ветвь, и дерево будет давать разнообразные плоды.

     

    Окулировка. Ее выполняют в конце июля или начале августа - в период второго сокодвижения. В день окулировки нарезают вызревшие побеги этого года нужных сортов, ножом или секатором удаляют с них листья, оставляя лишь короткий черешок. На ветвях деревца-подвоя делают с верхней стороны Т-образный надрез коры. Продольная часть надреза должна быть обращена к центру дерева. Затем на черенке-привое срезают острым ножом глазок (почку) вместе с корой. Прихватывать при этом слой древесины не следует, иначе он будет мешать срастанию глазка. Длина среза с глазком посредине должна быть не менее 3 см. На Т-образном срезе осторожно кончиком ножа отделяют кору с краев и вставляют под кору срезанный глазок с корой. Эту работу необходимо производить быстро, не допуская подсыхания срезанного глазка. Верхушка глазка должна быть направлена на периферию кроны.

     

    Затем место окулировки обвязывают полиэтиленовой пленкой с оставлением черешка и почки снаружи. Через две недели надо попробовать слегка покачать черешок глазка. Если он легко отпадет, это признак, что прививка удалась. Малоопытному садоводу можно на всякий случай делать несколько окулировок на одной ветви. При сильном утолщении ветви ранетки обвязку немного ослабляют или оставляют до весны следующего года (при отсутствии перетяжки в месте прививки). Пленку снимают весной следующего года во время набухания почек. Прижившиеся окулировки срезают на шипик длиной 8-10 см. Летом выросший из, глазка побег подвязывают к шипику во избежание отломов. Ветви ниже места прививки прищипывают, надламывают или удаляют. Шипик удаляют, когда привитая ветвь прочно срастется с подвоем и исчезнет опасность поломов.

     

    Прививают плодовые деревья черенком с начала сокодвижения и до цветения. В Сибири сокодвижение у яблонь начинается с середины апреля, зацветают они в начале июня, очень редко - в последних числах мая. Яблони, произрастающие в более благоприятных зонах, например, таких как Красноярск, вступают в вегетацию и цветут на несколько дней раньше, чем в пригороде. С началом сокодвижения кора дерева легко отделяется от древесины, так определяют время для начала прививок. Наиболее оправданная по срокам прививка в условиях Сибири - самая ранняя. Сибирское лето короткое, при ранней прививке (в середине апреля), по сравнению с поздней (в конце мая), у подвоя и привоя появляется дополнительные полтора месяца для их срастания и подготовки к зиме. Самым трудным испытанием для привитого черенка является первая зима. Если черенок прижился плохо, несмотря на его рост в течение лета, в зиму он погибает.

     

    Привитый черенок более уязвим, по сравнению с подвоем, так как в первое время после прививки получать питание от подвоя черенок не может. Желательно создать такие условия для подвоя и черенка, когда срастание начинается со стороны подвоя, т. е. прививают тогда, когда подвой уже проснулся, но черенок еще спит. Соответственно, черенки достают из места их хранения непосредственно перед прививкой. Черенки, взятые с соседних деревьев в саду, могут быть подмерзшими или проснувшимися. Если иного выхода, кроме как прививать черенками с перезимовавших деревьев, нет, прививать надо не позднее апреля. При соблюдении самых ранних сроков для прививки вероятность выживания даже таких прививок весьма высока.

     

    Когда прививки приживутся и начнут активно расти, нужно с помощью обрезки несколько раз в лето ограничивать рост ветвей подвоя-ранетки, чтобы обеспечить хороший рост привитых частей. Полностью удалять все ветви у ранеток нецелесообразно, иначе замедлится развитие всего растения. На второй год жизни прививок из них формируют новую крону. Чрезмерно длинные побеги укорачивают, чтобы вызвать лучшее ветвление и предупредить вытягивание кроны вверх. В последующие годы обрезку с укорачиванием продолжают. Кроме того, удаляют ветви, направленные внутрь кроны, загущающие друг друга. Облиственную нижнюю часть кроны ранеток постепенно уменьшают и сводят на «нет». За 2-3 года после прививки полностью формируется новая многосортная крона яблони, деревья вступают в активное плодоношение.

     

    Незимостойкие крупноплодные сорта яблони выращиваются в Сибири в стланцевой, стелющейся форме. Укрытие всей кроны снегом в зимнее время позволяет сохранить от морозов незимостойкие, но ценные по качеству плодов сорта. Подготовка саженцев, посадка, последующий уход за молодыми стелющимися растениями такие же, как и за кустовидными. Особенностью является наклон саженцев под углом 45° в сторону юга и юго-востока, чтобы предотвратить солнечные ожоги стволика. Посадку производят однолетними саженцами - их легче формировать в приземленной форме. Расстояние между растениями при посадке должно быть не менее 4 м. Для семьи достаточно иметь 2-3 дерева в стелющейся форме. Желательно, чтобы одно деревце было рано созревающего сорта (Белый Налив, Мелба) и одно-два более позднего срока созревания, плоды которых способны к длительному хранению (Пепин Шафранный, Уэлси и др.).

     

    Формирование стелющихся деревьев начинают после их посадки. Однолетний саженец обрезают на одну треть длины. Слабые однолетки совсем не обрезают. Возникшие в первое лето из боковых почек побеги поначалу растут свободно, но в третьей декаде июля их пришпиливают к земле крючками, равномерно располагая во все стороны. Запаздывать с пригибанием нельзя, так как после одревеснения побеги ломаются. В таком положении деревце остается до весны. Весной следующего года часть пригнутых ветвей можно освободить от крючков, не опасаясь их поднятия. Прошлогодние приросты длиной более 50 см укорачивают на одну треть, чтобы вызвать их ветвление и в последующем сформировать компактную крону. Побеги из боковых почек и побеги продолжения также вначале растут свободно, а в конце июля их пригибают, продолжая формировать крону в стелющемся положении. То же повторяют и на третий год.

     

    В отличие от первого года на второй и третий год формирования в центре кроны нередко возникают сильнорастущие вертикальные побеги, которые истощают дерево и не всегда могут быть использованы для создания кроны. Такие побеги надо ограничивать с помощью прищипки точки роста над 3-4 листом или надломами у основания. На четвертый и пятый годы весной обычно удаляют ветви, растущие вверх и не поддающиеся пригибанию. Укорачивают чрезмерно длинные приросты. Вырезают поврежденные морозами, грызунами, поломанные, загущающие друг друга ветви. У таких сортов, как Пепин Шафранный, Мелба, приходится делать значительное прореживание. Несколько раз в лето в центре кроны проводят прищипки или надломы побегов, непригодных для формирования дерева. Хорошо сформированное дерево в стелющейся форме должно иметь основание кроны (скелет), расположенное не выше 25-30 см от земли. Такие деревья легче укрывать, и они хорошо зимуют под снегом.

     

    К 5-6 годам формирование стланцев заканчивается, они вступают в плодоношение. Однако деревья продолжают активно расти. Поэтому необходимо регулировать их рост с помощью обрезки, надломов, прищипок. Плодоносящие стланцы обрезают ежегодно весной. Обрезка заключается в прореживании загущенных частей кроны. Обрезают также поломанные, больные ветви. Регулируется количество прищипнутых или надломленных в предыдущее лето побегов в центре кроны. Часть из них удаляют на кольцо, другую часть оставляют для притенения толстых ветвей в центре дерева. Плодоносящие деревья во многих садах обычно излишне загущены, ветви располагаются в несколько ярусов. В этом случае плодоношение деревьев ослабляется, т. к. нижние ветви не плодоносят из-за недостатка света, а верхние плодоносят слабо из-за подмерзания. При обрезке у таких деревьев удаляют самые нижние, бесплодные, а также верхние, подмерзшие, ветви. Нужно содержать деревья с помощью обрезки в незагущенном состоянии, оставляя один ярус хорошо развитых скелетных ветвей. Такие деревья легче укрывать на зиму, урожайность их повышается, плоды становятся более крупными и качественными.

     

    Сразу после стаивания снега необходимо провести побелку известью толстых ветвей в центре кроны во избежание солнечных ожогов или притенить их каким-либо материалом. В течение лета надо систематически уничтожать сорняки под кронами, поливать, вносить органические и минеральные удобрения, рыхлить почву в приствольных кругах. Приемы ухода за почвой такие же, как и у кустовидных яблонь. В конце сентября - начале октября крону стелющихся деревьев обязательно пригибают как можно ближе к земле. Делают это с помощью вбиваемых в землю крючков, колышков, подвязывая к ним ветви. Удобно пригибать ветви к земле с помощью жердей: их накладывают по периферии кроны, привязывая к забитым заранее по углам четырем колышкам.

     

    Стелющиеся яблони в Сибири повреждаются главным образом не в середине зимы, а поздней осенью, когда снега еще мало, а температура воздуха снижается до 30°C мороза и ниже. То же самое наблюдается иногда и ранней весной, когда после стаивания снега наступают возвратные заморозки и резкие понижения температуры. Поэтому пригнутые к земле стланцевые деревья желательно в конце октября укрыть обрезками малины, хворостом, лапником, или щитами из прутьев. В этом случае первый же снег надежно укроет стланцы. Применять для укрытия солому опасно: могут поселиться мыши. Осенью необходимо раскладывать отравленные приманки с крысидом или фосфидом цинка. Перед началом снегопадов полезно устанавливать щиты для снегозадержания - высота их около одного метра, а длина чуть больше. Щиты можно изготовить из ивовых прутьев (плетеные) или сколотить из древесных отходов. Их устанавливают со стороны господствующих юго-западных ветров на расстоянии 2-2,5 м от дерева. После первых снегопадов желательно проводить окучивание деревьев снегом, закрывая оголенные части кроны.

     


    .
    Fialka 2007-2017