Субстрат для кактусов

Весь круг вопросов о кактусах и суккулентах.
...
Аватара пользователя
Ксения
Почитатель цветов
Сообщений: 335
Зарегистрирован: Ср дек 14, 2011 7:59 pm

Субстрат для кактусов

Сообщение Ксения » Пн фев 27, 2012 2:16 am

ПЕСОК.
Крупный (в зависимости от величины растений) речной (!), то есть тот, который имеет окатанную форму. Он меньше слёживается и уплотняется, как следствие – грунт более рыхлый, проницаемый для воды и воздуха.
Различные фракции песка получаются методом просеивания речного, промытого и высушенного песка.
№1– песок строительный (для наглядности) – мы НЕ используем.
№2 - это та фракция, которая применяется для составления почвосмеси.
№3 и №4 – это относится к «присыпкам» для растений разного размера.
№5 – это галька, можно использовать для крупных кактусов или в качестве дренажа.

КИРПИЧ.
Обычный красный, желательно не новый (с точки зрения «химии»), а уже б/у, многократно вымоченный и высушенный атмосферными осадками.
Дробится (измельчается) кирпич подручными средствами и отмывается от кирпичной пыли. Удовольствие - ниже среднего, за то «бесплатно». Можно заменить покупным «СЕРАМИС» - это почти то же самое, но за деньги.
После промывки, измельченный кирпич сушится, а за тем просеивается через сита с разной ячейкой. Но, в принципе, этого можно не делать, так как наиболее крупные куски выбираются ещё при измельчении, а оставшиеся (крупные), можно легко выбрать при составлении почвосмеси, слегка её перетряхнув. Кстати, не спешите сразу избавляться от крупных кусочков кирпича! Он вполне может быть использован вместо покупного дренажа (мелкого Керамзита).

Были попытки замены кирпича на Вермикулит и Перлит, но и то и другое нам не понравилось. Первое – по причине слишком мелкой структуры, что приводило к сильному слёживанию почвосмеси, и большой «влагоёмкостью», приводящей к переувлажнению кактусов, застою жидкости в корневой системе. Повышенную «влагоёмкость» мы обнаружили при пересадке кактусов, которые стояли в одном поддоне и имели нижний полив, но разнились по составленной почвосмечи в части кирпича и вермикулита. По нашим расчетам кактусы должны были просохнуть после последнего полива. В горшках с кирпичом – так и было, а вот с вермикулитом они оказались ещё влажными.
От Перлита мы отказались по причине его «лёгкости», что постоянно приводило к «всплыванию» частиц Перлита из почвосмеси во время полива (особенно верхнего). Кактусы приобретали очень неряшливый вид, потому что любой ветерок разносил эти частицы по всей тепличке, пока они не застревали в колючках. Намокший перлит обязательно стремится поменять свой первоначально белый цвет на радикально зелёный, обрастая, при этом, водорослями, что тоже не добавляет коллекции привлекательности.

Мудрый совет знающих людей. Если вы решили «добыть» уже готовой кирпичной крошки, а не тренировать бицепс на руке при его измельчении, можно поступить следующим способом:
• Найдите какую-нибудь стройку, куда привозят кирпич на поддонах… Выберете момент, когда с прицепа сняты все поддоны с кирпичом и попросите водителя (или сами, в крайнем случае), чтоб он подмёл прицеп от кирпичной крошки, в ваше ведёрко, конечно. На год вы обеспечены кирпичной крошкой, точно!

• Найдите какой-нибудь спортивный комплекс с кортами для большого тенниса… Ну, а дальше, сами понимаете, останется найти то место куда складируется та самая кирпичная крошка для кортов.

• Ну, и уж самый банальный способ – найти то место, где эту кирпичную крошку получают механическим путем.

ЗЕМЛЯ*.
Тут немного подробнее. Мы делаем составную землю из равных частей лиственного перегноя и дерновой земли, которую выталкивают из своих нор кроты… Благо и того и другого на даче в достатке. Лиственный перегной мы обычно набираем весной, когда ещё не пошла в рост трава. Процесс, в этом случае, значительно упрощается. А к «кротовьим кучкам» мы пришли потому, что земля получается уже очень хорошо рыхленной и перебранной.
Земля хорошо просушивается и перетирается через крупную ячейку, с целью устранения всякого мусора.
Храним все компоненты почвосмеси в 5 литровых пластиковых бутылках. При этом, крышки у бутылок плотно закрывать не стоит.

Как дополнение в почвосмеси мы используем активированный гранулированный уголь (для воздухоочистителей). Он очень хорошо дренирует почвосмесь, и, наверно, делает ещё что-то (…), но добавление его явно добавило позитива в росте, особенно сеянцев. Для полноты картины необходимо упомянуть о том, что кладётся в горшок под эту самую почвосмесь, то есть о Дренаже .
Это абсолютно необходимый компонент для кактусов (хотя слышал, что некоторые кактусисты вообще им не пользуются…). Удаление из горшка лишней воды после полива просто необходимо! Без дренажа, на мой взгляд, этого сделать невозможно.

В качестве дренажа можно использовать, как я уже упоминал, крупные куски кирпича. В продаже есть специальный цветочный дренаж (мелкий, средний и крупный). Это керамзит, разделённый по фракциям. Я, обычно, беру мелкий. Можно, также, использовать мелкую гальку или мелкий щебень, а также очень крупный песок (вернее его крупную фракцию).

ГОТОВАЯ ПОЧВОСМЕСЬ.
Это результат смешивания компонентов. А сверху почвосмесь я всегда (!) засыпаю «присыпкой». Это, во-первых, не дает застаиваться воде в области прикорневой шейки кактусов (чего многие очень не любят), во-вторых, дает возможность оперативно удалять «засоление», в случае его возникновения. И в-третьих – это просто красиво. Тем более, что на рынках продаётся весьма разнообразная присыпка

Мудрый совет знающих людей. Большая проблема возникает обычно зимой, во время массовых пересадок. Обязательно кончается одно из составляющих почвосмеси. На всю жизнь не напасёшься, да и площади весьма ограничены.
Так суть СОВЕТА заключается в том, что «отработанную» почвосмесь (ту, из которой вынимаем кактус для пересадки в новую) НЕ нужно выбрасывать! Её можно использовать МНОГОКРАТНО! Нужно только убрать из почвосмеси ЗЕМЛЮ, а остальные компоненты можно использовать вновь. Для этого нужно замочить на сутки «отработанную» землю в воде, а за тем, тщательно промыть до чистой воды. Земля полностью вымывается, оставляя нерастворимые песок и кирпич. Осталось только избавиться от СОЛЕЙ, накопившихся там. Нужно прокипятить песок с кирпичом сначала просто в воде (желательно кипяченой), затем прокипятить с добавлением лимонной или уксусной кислоты. И на последок, опять в чистой (лучше дистиллированной) воде. Дальше высушить эти два компонента для дальнейшего использования с добавлением только земли.

Аватара пользователя
valda
Победитель конкурса
Сообщений: 1683
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 3:32 am
Откуда: Томск, летом - деревня

Re: Субстрат для кактусов

Сообщение valda » Пт апр 06, 2012 11:34 pm

Субстрат для кактусов

Чтобы почва хорошо пропускала воду и воздух она должна состоять из крупных частиц. Дренаж для кактусов обязателен. Азот для большинства кактусов не рекомендуется (за исключением кактусов тропических лесов), поэтому добавлять перегнойную землю в субстрат не нужно.

Итак, готовим смесь:

Мелкий щебень, крупный песок (речной), галька (1 часть) Кирпичная крошка с древесным углем (0,5 части) Листовая земля без листьев и веточек (1 часть) Глинистая дерновая земля (1 часть)

Рекомендуется к данной смеси добавлять вещества содержащие кальций (для нормального развития колючек) - толченый мел или известняк. Однако это не касается кактусов влажных тропических лесов, в этом случае кальций добавлять не нужно.

Внесение подкормок
Удобрять кактусы необходимо начиная с апреля по октябрь месяц удобрениями для кактусов. В декабре - январе вносить подкормки можно только зигокатусам.
Все будет хорошо! Я это знаю!

archives
Повелитель цветов
Сообщений: 1157
Зарегистрирован: Ср дек 28, 2011 6:44 pm
Откуда: архив форума

Re: Субстрат для кактусов

Сообщение archives » Пт май 18, 2012 12:57 pm

"Земля" для кактусов

Константин Пн Мар 31, 2008 8:27 pm
Озаботился в очередной раз проблемой "буриданова кактусиста" - какую смесь использовать. Наткнулся на интересный опыт содержания кактусов в гипсе ...
Цитата: Гипс (рН около 6,5). «Строительный гипс (алебастр) получается путем обжига гипсовой породы и последующего тонкого размола продуктов обжига…..Вследствие потери части воды возникает полуводный гипс (2CaSO4*H2O), который при затворении с водой вновь переходит в двухводный и на воздухе затвердевает в камнеподобное тело.»
Остается только выяснить, что из себя представляет гипсовая порода, не останавливаясь на типах месторождений, отмечу, что обычно это смесь гипса и ангидрита (минерал CaSO4, рН около 6,8 )
Исходя из всего этого, использую строительный гипс, то самое «камнеподобное тело», измельчаю (фракция 2,5 – 5 мм).
Турбины растут в гипсе около 5 лет (лофоройдес, клинкер, псевдомакро, поласкии, алонсои), мне нравится. Корни хорошие, цветут регулярно. <...>
О защелачиваемости…, не нужно путать гипс с карбонатами (известняк, мрамор, мел, доломит, яичная скорлупа и т. д.) гипс имеет слабокислую реакцию (рН меньше 7) и используется для подкисления почвы.
А практически все тропические и субтропические растения (да и большинство остальных) "любят" слабокислую почву.
ЗЫ. Вермикулит сравнительно нестойкий минерал, при разложении защелачивает почву. Кроме того, при впитывании воды меняет объем. ИМХО намного "опаснее" гипса.

Nejdannaya Пн Мар 31, 2008 9:24 pm
Какая хорошенькая! Похоже нравится ей в чистом гипсе

Badge Вт Апр 01, 2008 6:13 pm
Не знаю, в чистом гипсе навряд ли что то будет расти, мне кажется это все таки какая то разновидность гидропоники, все же он их подкармливает удобрениями!!! А если брать гидропонику то там в обычной воде можно выращивать!!!

Константин Вт Апр 01, 2008 9:24 pm
Это не гидропоника, а некая разновидность гравийной культуры. Гипс не просыхает быстро и обладает слабокислой реакцией. Само собой питательные вещества поступают только с удобрениями.

net Ср Апр 02, 2008 1:37 pm
Константин, а ведь так наверное можно и в мелком керамзите кактусы выращивать?

Константин Ср Апр 02, 2008 4:24 pm
Вариантов масса. Керамзит не особо жалуют корифеи, а в последнее время "в лучших домах Парижа", т.е. в Чехии и Германии перешли на вулканическую лаву (или глину обожженную в геотермальных источниках) и цеолит. Ну и Украина с Москвой, Питером не отстают. Т.е. все дальше от органики в почве к искусственным субстратам и удобрениям на вроде Кристаллона.

Nejdannaya Ср Апр 02, 2008 5:59 pm
Может профанский вопрос, но зачем сажать растение в непитательный субстрат и удобрять их, не проще ли добавить тот же гипс более традиционный субстрат?

Константин Ср Апр 02, 2008 7:54 pm
Целый ряд важных причин. Даже так - важных слогаемых. Это и PH грунта и его взаимодействие с водой и воздухом, его износостойкость, его структурированность, проницаемость, неслеживаемость, его насыщенность микроэлементами.
На самом деле вариантов субстрата масса и из них многие дают очень хорошие результаты. Тот же керамзит недолговечен и не так удобен в использовании.
Сижу колочу гипс ... и думаю. А какова же его влагоемкость? Как часто придется поливать, не будут ли кусочки в 1 мм слипаться? А если по 5 мм, то будет хоть что-то задерживаться в горшке ... Вот задал себе работы.
Интересует такой вопрос - можно где в Томске найти/приобрести кирпичную крошку? Что бы самому не колотить. В Москве вот продают уже просеянную и рассортированную по размерам. У нас вряд ли конечно продают и сортируют, но все же.

les Вт Апр 22, 2008 3:39 pm
Да дело вовсе не в характеристиках грунта, а в том, что кактусы известные "гнильцы" и страдальцы от вредителей. Лишив же кактус гумуса, мы автоматически лишаем его вредителей и делаем вероятность загнивания ничтожно малой. Правда и у гравийной культуры полно недостатков, идеального субстрата ещё не придумали и идеальных удобрений тоже.

84913 Вт Июн 24, 2008 3:51 pm
Я вот прибрела кактус, незнаю как называется он уже большой,хочу пересадить его в другой горшок и на нем еще есть детки У меня вопрос: Какой состав почвы должен быть,для взрослова и маленького кактуса? И какой последовательности что укладывать в горшок? Можно ли его сейчас пересаживать (очень надо)?

Nejdannaya Вт Июн 24, 2008 5:03 pm
Весной, летом кактусы пересаживают многие, некоторые пересаживают в коце зимы. Покупной надо пересадить в любое время года, т.к. в чем он сидит часто совершенно не понятно, и какие там корни тоже - вдруг вообще никаких!!
Можно уложить слой дренажа на дно горшка- гальку, керамзит, черепки ; затем смесь субстрата, который продают в магазинах, с песком и мелкой галькой. Присыпать сверху камешками - красиво, но не обязательно.
Можно почитать посты выше, там нестандартные варианты описаны

84913 Вт Июн 24, 2008 5:26 pm
А этот самый субстрат специальный или просто для цветов какой продается в магазине?

les Вт Июн 24, 2008 7:07 pm
Есть специальный для кактусов грунт фирмы "Сад чудес". Он подойдёт, хотя лучше его просеять через крупное сито (чтобы удалить волокна) и добавить туда треть объёма керамзита или мелкой гальки.

84913 Ср Июн 25, 2008 12:44 pm
Большое спасибо,обязательно сейчас сбегаю в магазин и куплю все что надо и займусь пересадкой..

les Вт Сен 02, 2008 2:24 pm
Вот какой интересный материал я вычитал на сайте цитрусоводов: Торф - ценнейший природный биологический материал. Улучшает структуру почвы, ее водно-воздушные свойства. Являясь основой среды обитания любого растения и влагорегулятором, обеспечивает оптимальные условия выращивания растений.
Не являясь богатым по наличию макро и микроэлементов, содержит уникальные компоненты.
Гуминовые кислоты-стимуляторы роста и развития.
Аминокислоты - необходимые для перевода некоторых элементов питания в форму, доступную для растения.
Обладает бактерицидными свойствами, большой газопоглотительной способностью, одинаково необходим для любых типов почвы.

Торф условно делят на две группы:
Легкий (или светлый) - торф верхнего слоя залежи со степенью разложения до 15%. Это молодой слаборазложившийся торф характеризует малый удельный вес - от 150 до 250 кг/м3, большая газо- и водопоглотительная способность, но меньшее содержание гуминовых и аминокислот, вследствие незаконченности процессов разложения;

Тяжелый (или темный) - торф нижних слоев, со степенью разложения более 15%. Это более "зрелый" торф, с удельным весом от 350 кг/м3, высоким содержанием гумуса, но меньшими чем у легкого газо- и водоудерживающими свойствами.
В цветоводстве торф применяют в чистом виде, как улучшитель структуры обрабатываемой почвы, для аккумулирования и длительного удержания влаги, а также среды способствующей увеличению кислородообменных процессов.
Своим растениям я не хочу предоставлять неприятностей в питании, газообмене и всегда при приготовлении почвы добавляю этот компонент.
Почву готовлю из равных частей: низинного торфа проветренного на воздухе в течение 2-3 лет, листового перегноя из-под многовековых лип, перегноя конского навоза, огородной земли, дерновой земли, крупнозернистого песка из родников с добавлением небольшого количества золы ольховых дров, толченых углей лиственных пород.

Я пролистал несколько книг по выращиванию цитрусовых и везде нашел лишь положительные отзывы о торфе. Приведу цитату из книги И.С. Конашкова "Цитрусовые под Москвой" 1954 г. "Свежевынутый из болота торф имеет большую кислотность и поэтому не только не годится как органическое удобрение, но даже вредно действует на урожай и рост растений. Но если торф предварительно подготовить, то это будет сильнейшее, эффективное и самое дешевое удобрение. Он облагораживает почву, улучшает ее структуру, делает почву гигроскопичной, что очень важно для комнатных цитрусовых культур..."
В качестве основы всех продаваемых почвогрунтов входит торф и продукты его переработки - от верхового волокнистого торфа до полностью разложившегося торфяного перегноя. Компосты достаточно дороги, и намного менее доступны, их состав крайне изменчив (а постоянное поступление однотипного компоста крайне затруднительно и дорого), да и включать их в состав в большом количестве нет необходимости. Натуральные компоненты (дерновая, листовая земля... любая земля естественного происхождения), в промышленном производстве использовать практически невозможно, залежи образует только торф, да и ни о каком постоянстве состава не может быть и речи.

Есть конечно еще доступное сырье - отработанные грунты тепличных хозяйств. Но это не годится даже для отвапки городских клумб. Дело не только в зараженности вредителями и болезнями (это как раз решаемо), в таком субстрате разрушено все, что только может быть разрушено, фактически он всегда в той или иной степени фитотоксичен.
А больше вариантов для основы нет. Кстати, среди некоторых цветоводов существует мнение, что торф не годится для цитрусов. Не утверждаю конечно, но подозреваю, что это написал кто-то из старых авторов (исходя из его кислотности), и потом это стало кочевать из книги в книгу. К тому же торф из каждого месторождения имеет свои особенности. Возможно дело в структуре (допустим европейские цитрусы поставляются в тяжелом плотном субстрате (в отличие от верхового торфа во всех остальных горшечных). Хотя опять же, например все растения из Китая, которые я видел (в основном минидеревья, бонсай, фикусы, цитрусовые, алоказии, кактусы), были в глиноземе (на вид это просто глина), сами растения часто очень неплохо выращены.

Продаваемая земля - плотно запечатанные пакеты с влажным субстратом, в котором много органики и не затухли процессы разложения. Если создаются анаэробные условия, развивается соответствующая микрофлора, ее метаболиты как правило токсичны для р-ний и некоторые из них быстро не разлагаются и не выветриваются. Предполагаю, что это одна из причин частой картины (наряду с избытком легко растворимых солей) после перевалки в такой грунт - при следующей пересадке (через год – полтора) обнаруживается, что корни вообще не пошли в новый субстрат (локализуются только в старом коме), граница которого резко выделяется, да и там не в лучшем состоянии. Кстати, резкое замедление скорости просыхания земли после пересадки (при прочих равных – температуре и освещенности) говорит именно о нарушении в работе корневой системы.

И это далеко не все – буферные свойства (способность субстрата поддерживать постоянную концентрацию солей и pH при поливе, просыхании, добавлении удобрений), состояние почвенной микрофлоры.
Короче – между естественной почвой и покупным грунтом разница огромна и дело не в торфе (в отечественных грунтах чаще это похоже на отсев торфа (очень мелкая фракция), а нередко (в «Саде чудес») какая-то тяжелая мелкоструктурная фракция, которая ведет себя при поливе как торф (после пересыхания с большим трудом пропитывается влагой). У меня возникают ассоциации с отсевом низкокалорийного бурого угля.

У производителей есть еще один соблазн – отработанный грунт тепличных хозяйств. Сам по себе раскисленный верховой торф (с грубоволокнистой структурой) отличный компонент и даже основа субстрата.
Еще, у многих в качестве компонента указан вермикомпост. В готовом виде он имеет очень характерную и устойчивую структуру, В «Саде чудес» от него нет и следов, разве что они его из непостижимых соображений перемалывают в пыль? Или добавляют килограмм на тонну?
Я использую просто лесную почву, стараясь избегать дубняки и выбирая максимально структурированную (как можно меньше мелкой фракции) и по возможности темную почву.
Вот например Chinoto на сеянце мандарина (вернее не мандарин, а то, что обычно продают весной со множеством косточек как мандарины) через полтора месяца после пересадки (фото слева), через год у него будет очень плотно переплетенная корневая система, из которой старую почву трудно будет вытрясти даже при большом желании.
Когда я пришел работать в цветочный салон у нас был только "Сад чудес", потом "Зеленый росток", гораздо позже удалось убедить начальство закупать и немецкий ASB (кстати он на основе волокнистого верхового торфа), сейчас это единственное, что я рекомендую использовать в чистом виде.

По поводу структуры почвы: под структурой имеется ввиду преобладание "зернистой" фракции, когда между частичками почвы остается достаточное количество воздушных промежутков. Мелкий песок типа строительного наоборот их заполнит и "сцементирует" почву (при хорошем увлажнении такой фракции вода полностью вытесняет воздух и удерживается между частичками за счет капиллярных сил)
Вермикомпост - штука очень хорошая, дифирамбы, которые ему иногда поют оправданы, когда это действительно он и с достаточной степенью переработки. Я одно время держал дома небольшую популяцию калифорнийских червей, когда занимался кактусами. Для их посева почву нужно стерилизовать. В посевах стерильность поддерживать нереально, и приходится либо содержать суше (тогда сильно теряешь в росте), либо использовать фунгициды (тоже не очень эффективно и притормаживает рост), либо после стерилизации восстановить нормальную микрофлору вермикомпостом, что оказалось самым эффективным.

Почему покупной грунт не подходит для кактусов объяснить проще. Оказалось, что отличный результат дает отсеивание фракции меньше 1-1,5 мм (все что мельче выбрасывается) - получается "зернистый", воздухопроницаемый субстрат, просто исключающий застой влаги и кислородное голодание корней. А когда речь заходит о грунте из магазина, предлагается попробовать просеять его таким же образом, но в этом случае от него просто ничего не останется.
Реакция грунта нейтральная. Мне ни как не удается сделать его слабо кислым. Видимо лимонная, аскорбиновая кислоты и т. д. быстро разлагаются. Пересаживать растения еще рано. Каким образом можно кардинально подкислить грунт?

Ответ - Лимонная и аскорбиновая кислоты имеют слабокислую реакцию. Это выражается в том, что они реагируют со щелочами, но будучи растворенными в большом объеме, дают почти нейтральную реакцию (на лакмусовой бумажке незаметно). Либо больше (или чаще) добавлять, либо использовать более активную кислоту, но это опасно по понятным причинам. В принципе, можно со слабым раствором азотной кислоты поэкспериментировать. Но тут еще один нюанс. У большинства кислот в некотором диапазоне концентраций pH одинаков. Поясню примером. В стакане воды хоть одна ложка уксусной кислоты, хоть две - pH будет одинаковый. Чтоб добиться нужного pH в горшке с землей, по идее надо взять некоторую кислоту с таким pH, и поливать ее раствором землю до тех пор, пока кислота не прореагирует со всеми щелочами и не достигнет определенной концентрации. Что может плохо закончиться.

Вопрос: По-моему все щелочи с кислотами реагируют с образованием воды и солей. Другое дело, что образовавшиеся соли могут быть совсем не полезны для растения.

Ответ - Не все соли дают нейтральную среду. Соли лимонной кислоты щелочных и щелочноземельных металлов будут основными солями, то есть, их среда все равно будет щелочной, поскольку лимонная кислота довольно слабая. Чтоб получились нейтральные соли - нужны неорганические кислоты, такие как соляная, серная, азотная - но эксперименты с ними вполне способны погубить растения.
Большинство органических кислот слабые. Подкислить почву можно, как я полагаю, сульфатом калия - ведь когда калий будет из этого соединения "выбран" корнями, останется сульфат-ион, который нейтрализует щелочные соединения кальция и магния, которые чаще всего и дают щелочную среду земли, не будучи востребованными растением в тех же объемах, что калий.
Я написал эти советы для того, чтоб каждый трижды подумал, прежде чем то-то предпринимать по поводу кислотности почвы.

Мне вообще кажется, что pH>7 (щелочная реакция почвы) - это целый комплекс проблем, решать которые в лоб неразумно. Я согласен, что поливка раствором лимонной кислоты (и других органических кислот) полезна для образования растворимых солей (органические соли многих нерастворимых оснований хорошо растворяются) - но щелочная реакция почвы - следствие того, что в ней отсутствуют многие важные ионы, или избыток каких-то не слишком востребованных. По идее, нормальная почва в природе имеет слабокислую среду за счет двух факторов - нейтрального баланса кислотности ионов и присутствия органических кислот, образующихся в процессе жизнедеятельности бактерий. Кальций и магний (основные проблемные элементы) с органическими кислотами образуют основные (щелочные то есть) растворимые соли, что может еще повысить pH (то есть, сделать реакцию более щелочной).

Грунты я использую торфяные, просто потому, что ничего другого у нас в магазинах нет, и все более-менее нормально растет. Грунты я готовлю так: беру пакет Терра Вита (кажется, производства Фарт), на 10 литров грунта 2-3 литра вермикулита, пакетика 4 био-геля в сухом виде (каждый пакет рассчитан на 1,5 литра готового геля), иногда добавляю спитый чай примерно литр-два. Все это перемешиваю в большом кашпо - и вперед.
Вермикулит значительно улучшает механические свойства торфа, а в Терра Вита еще добавляют кокосовое волокно, перлит и др. инертные добавки, но их маловато там - без вермикулита сильно съеживается при подсыхании. А гель добавляю, чтоб воду держал и не закисал одновременно. И кстати, как ни забавно, с гелем грунт меньше "гуляет" при подсыхании. При посадке семян или пересадке/перевалке растений обязательно проливаю Фитоспорином.

Вопрос: В. Дадыкин рассказывает об использовании гидрогеля "Подземный родник". Я не обращала особого внимания есть ли этот гель у нас в магазинах, а вот попробовать стало интересно. Я хотела бы спросить, есть ли ещё у кого опыт использования этого чудо-геля? По-моему, это отличный способ - сохранить растения на время отпуска вне дома.

Ответ - Я добавляю гель (только другой марки) в грунт, в количестве примерно полтора литра готового геля на 5 литров грунта. Только я его в сухом виде вношу. Называется Био-мастер, стоит намного дешевле всех аналогов - примерно 10 рублей за пакетик, из которого полтора литра получается. Мне нравится, что грунт после добавления геля медленнее пересыхает - и главное, не съеживается в сухой ком, не впитывающий влагу. С ним довольно затруднительно залить растение, разве что к этому подходить со старанием. Думаю, что если поискать - найти можно. Я его как вижу, так скупаю - редко где есть в продаже.

Вопрос: Я представить не могу как поливать растения с гидрогелем. Jah, если , как вы говорите, из пакетика получается 1,5 литра, а когда почва всё же пересыхает, что происходит? Гель сильно уменьшается в объёме? Сколько воды нужно чтобы восстановить влажность почвы с гелем?

Ответ - Дело в том, что гель разбухает довольно медленно, и не обязательно до полного объема. Я поливаю все свои растения одинаково - до появления воды из отверстий в горшке, гель за такое время не успевает слишком сильно разбухнуть. После окончания полива он набухает еще немного, а почва становится не мокрой, а просто влажной - тоже благо. И остается влажной даже тогда, когда точно такое же растение в точно таком же горшке уже сидит в сухой сверху почве. Гель в течение этого времени сжимается, оставляя небольшие пустоты в почве... В общем, полив тот же, только реже и более безопасно в плане залива.

Vita - А я купила нечто близкое к гидрогелю - кондиционер почвы "АС-ГУМИ" (гуминовый водопоглощающий полимер). В его описании мне очень понравилась одна фраза: "Незаменим при длительной транспортировке растений"!
Цитирую, что на пакетике написано: АС-ГУМИ - сухой порошкообразный нетоксичный полимерный продукт с добавлением гуматов. Изготовитель ООО "НПП ВИОСТ", Москва.

По рекомендации производителя надо брать на 1 литр почвы 1 г геля и замачивать его в стакане воды на 1 час. Я и взяла примерно 2 г геля на 2,5 л почвы "Сад чудес" (торфяная и быстро пересыхает) и замочила в 0,5л баночке, через час вся баночка была заполнена разбухшим гидрогелем, но самые большие крупинки геля оказались не больше горошины. Почву с гидрогелем использовала для пересадки молодых растений в маленькие горшочки (обычно они быстро пересыхают) и бонсаи (который обычным способом трудно пролить равномерно, а каждый раз погружать в таз с водой слишком хлопотно). Четвёртый день после пересадки, у всех почва равномерно влажная, я пока довольна.
Прошло 2 месяца: растения чувствуют себя нормально, почва конечно помедленнее подсыхает, но и поливать надо побольше, если всё же пересохла, при пересыхании почва не "схватывается".

Nejdannaya Вт Сен 02, 2008 9:50 pm
Писано вцелом не слишком корректно. Но в хорошем смысле любительски...т.е человек что-то садит, а не просто треплется. Но вот эти фразы вообще без комментариев: "Гуминовые кислоты-стимуляторы роста и развития. Аминокислоты - необходимые для перевода некоторых элементов питания в форму, доступную для растения. "

les Вт Сен 02, 2008 11:18 pm
Люблю, когда специалисты комментируют! Отнесём это в ранг курьёзов. А меня больше всего заинетерсовало использование геля. Купил себе пачечку за 15 руб, хочу семена посеять и вообще поэксперементировать.
А ещё, сходил сегодня в лес, поколдовал под берёзками, у кротовин возле крапивы... А потом выдернул из горшков свои дохловатые маммиллярии и с сравнил почву. Действительно, из "Сада чудес" получается труха пополам с намешанными мной камнями. Никаких комочков 2-3мм, одна труха и песок. А вот принесённая из леса - как раз такая, как должна быть. И комковатая и не слипается.
Взял и сравнил ещё с грунтом "Гарант" - это просто глина с песком, никакого сравнения с лесной землицей. Так что скоро опять в лес пойду и запасу нормальной земли, а потом накопаю где-нибудь торфа и буду радоваться жизни

Денис Ср Сен 03, 2008 9:40 am
не сади в гель, я тут посадил ферокактусов не много до сих пор не один не тронулся, а прошло уже 3 недели. может я что не правильно сделал

хмурый Ср Сен 03, 2008 1:21 pm
Во всём есть свои плюсы и минусы. Возможно земля из леса и лучше чем сад чудес по каким то качествам. Это (+). Однако многократно возрастает вероятность подцепить каких либо вредителей типа нематод и др живности что несомненно является (-). Ну а если стерилизовать то все полезные свойства сводятся на нет, тем более хлопотно это.

Nejdannaya Ср Сен 03, 2008 7:52 pm
Не-не, из пакетов тоже много чего нехорошего насобирать можно, если не пропаривать грунт. Надо обрабатывать по возможности любую землю. А в пакетах продают не ту землю...или как лучше выразиться...не то что можно назвать почвой (хотя сама почва это гораздо более широкое понятие, чем то что у нас по горшкам распихано) - значит что никакой структуры нет в помине у грунта из пакетика, и нет там гумусовых веществ в нормальном для роста количестве. Эта земелька обычно какого цвета, - коричневого! - не темно-серого, не черного. В ней малоразложившийся торф, волокна (и зачем только они там?), какая-то непонятная пыль и песок...ах ну да, еще удобрения.
Сама тоже больше Сад Чудес не использую, сеянцам только пойдет, а с большими растениями выходит что не пропитывается нормально ком при поливке ни сверху ни снизу. Саживаю теперь в землю с полей и пастбищ нашей Родины

les Ср Сен 03, 2008 8:09 pm
У Софии вообще ничего не взошло, кто знает почему. На счёт геля, у меня только три версии - либо семена не всхожие, либо температура высокая, либо гель впитал недостаточно воды и восполнял недостаток, высасывая влагу из семян. Надо поэксперементировать на семенах, которых много. А что за феррокактусы? Те, что я дал? У меня они взошли хорошо.
Можно подумать, что "Сад чудес" стерилизовать не надо! Полезная микрофлора восстанавливается, частично, а структура почвы остаётся такой же как и до стерилизации. В этом вся суть.
В общем я рискнул и посеял на гель. Часть в герметичную банку, часть в не герметичную плошку. Одна проблема, когда сыпешь в банку, никакой возможности учитывать виды. Надеюсь определить что сеял когда вырастут

хмурый Чт Сен 04, 2008 7:43 am
Вот экспериментаторы! У меня и с дедовскими способами посева по Щелкуновским семенам всхожесть отличная. Чего ещё надо? Зачем эксперименты?

les Чт Сен 04, 2008 8:58 am
А ты стромбокактусы сеял? Блосфельдии? Или хотя бы нотокактусы из моих запасов? Все мелкие и долго всходящие семена всегда под угрозой, что их затянет и погубит водоросль. В геле водоросль развивается много хуже по причине отсутствия органики. Если семена нормально взойдут, а зелени и плесени не появится хотя бы три месяца, то эксперимент удастся.

хмурый Чт Сен 04, 2008 9:33 am
Я пародии сеял. Семена пылевидные и долго всходят. Но пока растения чувствуют себя нормально. Я их ещё даже не рассаживал по причине их малости. А если сеять в гель их же прийдётся всёравно в довольно раннем возрасте пересаживать в субстрат? Как растения переживутпересадку? Хуже от этого не будет ли?
Хотя экспериментируй, у меня супруга хочет блосфельдию заказывать. При посеве мы учтём твой опыт с каким бы знаком он небыл.

les Чт Сен 04, 2008 9:39 am
Не пересаживать в субстрат можно очень долго, если в герметичной банке. Читал, что по три-четыре года держат, и на третий год некоторые семена ещё продолжают всходить Для питания в гель добавляют удобрения, что я и сделал.
Блосфельдию Лена заказала, а сеять не хочет. Может у неё выкупить семена? Если что, Денис будет скоро заказывать, можно присоединиться. Но это уже в тему "Давайте закажем редкие семена"

хмурый Чт Сен 04, 2008 9:53 am
Всходить? через 3 года?! Это жесть! Я хочу чтобы через 3 года они у меня как минимум зацвели. Что когда соберёмся на кружечку чая?

Денис Чт Сен 04, 2008 10:18 am
главное где и что бы всем удобно было.

бродяга Пн Ноя 10, 2008 7:19 pm
Народ, как вы думаете, можно ли считать верховым, торф который был в своё время таблетирован для продажи (неизвестно какой) , а потом пролежал лет десять? Светлокоричневый, раньше продавался как подкормка для растений. Таблетировался для экономии места. Верховой торф должен быть не сильно кислый, это достигают тем что он должен вылежаться определённое время в буртах. Может и этот вылежался?

Почвосмесь для кактусов. Для начала опустим все «за» и «против», и будем рассматривать именно «наш» вариант составления почвосмеси, которым мы пользуемся постоянно. Хотя, «нашим» его назвать можно очень относительно, скорее это старая добрая «КЛАССИКА». Немного о терминологии. Часто встречающиеся названия: грунт, почва, земля, субстрат для кактусов. На мой взгляд все они не совсем корректны, так как подразумевают нечто однородное как по составу так и по консистенции. То, что применяем мы, называется почвосмесь, так как состоит именно из абсолютно различных компонентов, как по составу так и по размеру.

Ещё уважаемая Залетаева привела эту пропорцию: 1:1:1, где в равных частях приведены Песок, Кирпич и Земля (*). ПЕСОК. Крупный (в зависимости от величины растений) речной (!), то есть тот, который имеет окатанную форму. Он меньше слёживается и уплотняется, как следствие – грунт более рыхлый, проницаемый для воды и воздуха. Различные фракции песка получаются методом просеивания речного, промытого и высушенного песка.
№1– песок строительный (для наглядности) – мы НЕ используем.
№2 - это та фракция, которая применяется для составления почвосмеси.
№3 и №4 – это относится к «присыпкам» для растений разного размера.
№5 – это галька, можно использовать для крупных кактусов или в качестве дренажа.

КИРПИЧ. Обычный красный, желательно не новый (с точки зрения «химии»), а уже б/у, многократно вымоченный и высушенный атмосферными осадками. Дробится (измельчается) кирпич подручными средствами и отмывается от кирпичной пыли. Удовольствие - ниже среднего, за то «бесплатно». Можно заменить покупным «СЕРАМИС» - это почти то же самое, но за деньги.
После промывки, измельченный кирпич сушится, а за тем просеивается через сита с разной ячейкой. Но, в принципе, этого можно не делать, так как наиболее крупные куски выбираются ещё при измельчении, а оставшиеся (крупные), можно легко выбрать при составлении почвосмеси, слегка её перетряхнув. Кстати, не спешите сразу избавляться от крупных кусочков кирпича! Он вполне может быть использован вместо покупного дренажа (мелкого Керамзита).

Были попытки замены кирпича на Вермикулит и Перлит, но и то и другое нам не понравилось. Первое – по причине слишком мелкой структуры, что приводило к сильному слёживанию почвосмеси, и большой «влагоёмкостью», приводящей к переувлажнению кактусов, застою жидкости в корневой системе. Повышенную «влагоёмкость» мы обнаружили при пересадке кактусов, которые стояли в одном поддоне и имели нижний полив, но разнились по составленной почвосмечи в части кирпича и вермикулита. По нашим расчетам кактусы должны были просохнуть после последнего полива. В горшках с кирпичом – так и было, а вот с вермикулитом они оказались ещё влажными.
От Перлита мы отказались по причине его «лёгкости», что постоянно приводило к «всплыванию» частиц Перлита из почвосмеси во время полива (особенно верхнего). Кактусы приобретали очень неряшливый вид, потому что любой ветерок разносил эти частицы по всей тепличке, пока они не застревали в колючках. Намокший перлит обязательно стремится поменять свой первоначально белый цвет на радикально зелёный, обрастая, при этом, водорослями, что тоже не добавляет коллекции привлекательности.

Мудрый совет знающих людей.
Если вы решили «добыть» уже готовой кирпичной крошки, а не тренировать бицепс на руке при его измельчении, можно поступить следующим способом:
• Найдите какую-нибудь стройку, куда привозят кирпич на поддонах… Выберете момент, когда с прицепа сняты все поддоны с кирпичом и попросите водителя (или сами, в крайнем случае), чтоб он подмёл прицеп от кирпичной крошки, в ваше ведёрко, конечно. На год вы обеспечены кирпичной крошкой, точно!
• Найдите какой-нибудь спортивный комплекс с кортами для большого тенниса… Ну, а дальше, сами понимаете, останется найти то место куда складируется та самая кирпичная крошка для кортов.
• Ну, и уж самый банальный способ – найти то место, где эту кирпичную крошку получают механическим путем.

ЗЕМЛЯ*. Тут немного подробнее. Мы делаем составную землю из равных частей лиственного перегноя и дерновой земли, которую выталкивают из своих нор кроты… Благо и того и другого на даче в достатке. Лиственный перегной мы обычно набираем весной, когда ещё не пошла в рост трава. Процесс, в этом случае, значительно упрощается. А к «кротовьим кучкам» мы пришли потому, что земля получается уже очень хорошо рыхленной и перебранной. Земля хорошо просушивается и перетирается через крупную ячейку, с целью устранения всякого мусора.
Храним все компоненты почвосмеси в 5 литровых пластиковых бутылках. При этом, крышки у бутылок плотно закрывать не стоит.
Как дополнение в почвосмеси мы используем активированный гранулированный уголь (для воздухоочистителей). Он очень хорошо дренирует почвосмесь, и, наверно, делает ещё что-то (…), но добавление его явно добавило позитива в росте, особенно сеянцев. Для полноты картины необходимо упомянуть о том, что кладётся в горшок под эту самую почвосмесь, то есть о Дренаже. Это абсолютно необходимый компонент для кактусов (хотя слышал, что некоторые кактусисты вообще им не пользуются…). Удаление из горшка лишней воды после полива просто необходимо! Без дренажа, на мой взгляд, этого сделать невозможно. В качестве дренажа можно использовать, как я уже упоминал, крупные куски кирпича. В продаже есть специальный цветочный дренаж (мелкий, средний и крупный). Это керамзит, разделённый по фракциям. Я, обычно, беру мелкий. Можно, также, использовать мелкую гальку или мелкий щебень, а также очень крупный песок (вернее его крупную фракцию).

ГОТОВАЯ ПОЧВОСМЕСЬ. Это результат смешивания компонентов. А сверху почвосмесь я всегда (!) засыпаю «присыпкой». Это, во-первых, не дает застаиваться воде в области прикорневой шейки кактусов (чего многие очень не любят), во-вторых, дает возможность оперативно удалять «засоление», в случае его возникновения. И в-третьих – это просто красиво. Тем более, что на рынках продаётся весьма разнообразная присыпка

Мудрый совет знающих людей. Большая проблема возникает обычно зимой, во время массовых пересадок. Обязательно кончается одно из составляющих почвосмеси. На всю жизнь не напасёшься, да и площади весьма ограничены.
Так суть СОВЕТА заключается в том, что «отработанную» почвосмесь (ту, из которой вынимаем кактус для пересадки в новую) НЕ нужно выбрасывать! Её можно использовать МНОГОКРАТНО! Нужно только удалить из почвосмеси ЗЕМЛЮ, а остальные компоненты можно использовать вновь. Для этого нужно замочить на сутки «отработанную» землю в воде, а за тем, тщательно промыть до чистой воды. Земля полностью вымывается, оставляя нерастворимые песок и кирпич. Осталось только избавиться от СОЛЕЙ, накопившихся там. Нужно прокипятить песок с кирпичом сначала просто в воде (желательно кипяченой), затем прокипятить с добавлением лимонной или уксусной кислоты. И на последок, опять в чистой (лучше дистиллированной) воде. Дальше высушить эти два компонента для дальнейшего использования с добавлением только земли.

Рыжая Вт Ноя 24, 2009 12:56 pm
Керамзит обычный или для кактусов есть более мелкий? Субстрат и грунт для кактусов - одно и тоже? если нет - в чем различия? В каких пропорциях смешивать субстрат с галькой и песком?
т.е. керамзит смешать с этим грунтом или по слоям: керамзит, а сверху грунт? Каким образом пропаривать грунт?
Какого размера должны быть горшочки для кактусят? На какое расстояние они должны быть посажены в грунт?

les Вт Ноя 24, 2009 3:17 pm
Керамзит обычный или для кактусов есть более мелкий? Керамзит продаётся трёх размеров (фракций). Надо брать более мелкий.
Субстрат и грунт для кактусов - одно и тоже? если нет - в чем различия? одно и тоже
В каких пропорциях смешивать субстрат с галькой и песком? можно по трети всего
les писал(а): Есть специальный для кактусов грунт фирмы "Сад чудес". Он подойдёт, хотя лучше его просеять через крупное сито (чтобы удалить волокна) и добавить туда треть объёма керамзита или мелкой гальки.
т.е. керамзит смешать с этим грунтом или по слоям: керамзит, а сверху грунт? и то и другое

Каким образом пропаривать грунт? Можно взять пакет с "садом чудес", понатыкать иголкой дырочек, закачать внутрь миллилитров 100 воды и поставить в микроволновку минут на 5-8
Какого размера должны быть горшочки для кактусят? это зависит от корей. диаметр горшка примерно равен диаметру кактуса или чуть-чуть больше
На какое расстояние они должны быть посажены в грунт? вопрос не понял

Рыжая Пт Дек 11, 2009 10:31 am
пересадила я кактусы, за неделю один высох - почву сделала как написали.....

les Пт Дек 11, 2009 12:31 pm
Кактус не может за неделю высохнуть. За неделю он может только сгнить. Может быть корни были гнилые уже в старой земле, может загнили в новой, трудно сказать. А может он просто сдулся в ожидании весеннего полива...

Рыжая Пт Дек 11, 2009 12:35 pm
корни были нормальные, я старую землю убрала с них, он именно "сдулся", т.е. уменьшился в размерах и стал темный

хмурый Пт Дек 11, 2009 3:37 pm
Сгнил однозначно! Когда был первый полив после пересадки?

Рыжая Вс Дек 13, 2009 8:03 pm
через день немного полила

хмурый Вс Дек 13, 2009 8:40 pm
Ну и зря! При пересадке взрослых кактусов, их надо как минимум неделю содержать сухо, а в такую погоду как сейчас надо было содержать сухо до весны, если конечно они у вас не в теплице содержатся. Вот так-то!

ДикаяОрхидея Пн Дек 14, 2009 12:37 pm
у меня вообще прошлой зимой 6 кактусов стояли на весу в горшке,без земли. В этом году все цвели. Хмурый фото выкладывал. Так что пересадка на зимовку в землю совсем не обязательна.

les Вс Янв 03, 2010 5:17 pm
Купил змеевик, задумался о его жёсткости и вот что вычитал: Природный грунт и камень в аквариуме: что нужно знать
1. Общий взгляд.
2. Нейтральные камни (то, что ни при каких обстоятельствах не влияет на воду)
3. Камни, влияющие на жесткость и pH(мифы и реальность)
4. Что нельзя иметь в аквариуме (опасные камни)

1. Общий взгляд
Зачем это надо? Да просто натуральный грунт и камни красивы, помимо этого в определенных ситуациях, с помощью натуральных камней мы можем изменять параметры воды в нужную для нас сторону, а именно увеличивать жесткость и Рн (в обратном направлении натуральные камни, к сожалению не работают). Однако влияние камней на параметры воды зачастую сильно преувеличивают, об этом ниже.
Для начала выскажу такое мнение: Практически любой камень (за очень редким исключением) можно класть в аквариум. В общем, утверждение довольно спорное, но далее попробую обосновать свое мнение.

2. Нейтральные камни (то, что ни при каких обстоятельствах не влияет на воду) Сразу скажу, что таких камней абсолютное большинство, связано это с тем, что земная кора на 90% состоит из силикатов (камей имеющих в основе своего состава кремень [SiO] в том или ином виде) большинство которых, в свою очередь нейтральны. Однако все не так просто, поскольку, хотя карбонатов (это как раз то, что увеличивает pH) в процентном отношении и значительно меньше, все они сосредоточены на поверхности земли, что значительно увеличивает вероятность встречи с ними. Самые распространенные минералы и породы не повлияющие на ваш аквариум: кремни, кварциты, гранит, базальты, змеевик, габбро, пемза (она же лава)

3. Камни, влияющие на жесткость и pH (мифы и реальность) Итак, какие же камни изменяют жесткость и pH? Насколько велико их влияние? Когда это полезно, а когда наоборот? И наконец, как точно определить: «фонит» тот или иной камень и грунт или нет? Основное влияние на химический состав воды, как я уже говорил, оказывают карбонаты и фосфаты, самые распространенные из них: мрамор, известняк, доломит, кальцит, песчаник (парадоксально, но порода, состоящая на 90% из кварца, практически сильнее всех влияет на воду).

Теперь рассмотрим реальное воздействие камней. Оно изменяется в соответствии с двумя основными факторами, это площадь соприкосновения с водой и уже существующая жесткость и кислотность самой воды.
Таким образом, непосредственно камни в любом случае не способны оказать достаточно сильного воздействия из-за малой площади контакта с водой. Так что любые камни можно класть практически в любой аквариум.
За исключением двух пород - это тот самый песчаник и некоторые особо пористые известняки. Песчаник, состоит из мелких зерен кварца, сцементированных известняком, поэтому вода имеет доступ практически ко всей внутренней структуре камня, из-за чего площадь соприкосновения воды с известняком очень велика. То же относится и к пористым известнякам.

А вот грунт, состоящий из мраморной крошки, мелких ракушек и других карбонатов вполне способен поднять жесткость и pH, но так ли сильно? И тут надо вспомнить про второй из факторов: существующая жесткость и кислотность, итак: чем ниже жесткость и выше кислотность (т.е. чем ниже gH и pH), тем более сильное влияние оказывает «фонящий» грунт, а при возрастании этих показателей влияние грунта падает, причем в геометрической прогрессии. Так, например, самый (по- моему) «фонящий» грунт: мраморная крошка, при показателях воды gH 5, pH6, способен поднять gH на 2-4 и pH на 1+ градус соответственно. А если мы возьмем стандартную (для меня) московскую воду gH11, pH 7,8 (примерно) то влияние на такую воду резко уменьшится, и будет не больше 1-2 градусов gH и 0.3 градусов pH.

Итак, мне кажется, что в обычном аквариуме допустимо использование любых грунтов и камней. А вот если вы собираетесь делать травник, да непросто травник, а с применением дистиллята или химии, понижающей gH и pH, или ваша вода имеет идеальные параметры для выращивания травы то, только в этих случаях стоит задумываться о выборе грунта. Ну и конечно если у вас африканские цихлиды, или другие рыбы, требующие высокий pH, тогда больше разного известняка, он точно не помешает.
Однако если вам принципиально поднять pH более чем до 8 ед., не надейтесь что добьетесь этого камнями, это получается далеко не всегда, и тут обойтись без двууглекислого натрия вряд ли удастся.

Ну вот, вы определили, что именно для вас принципиально иметь не «фонящий» грунт. Как же отличить его от «фонящего»? «Уксус, уксус» - слышу я вокруг. Нет, не уксус, даже уксусная эссенция является очень слабой кислотой и отсутствие реакции не гарантирует чистоты грунта и камней, уксус способен давать реакцию только с песчаником и с некоторыми известняками, тогда как мрамор ему уже не под силу, для точного определения лучше использовать соляную кислоту.
Как-то в магазине видел сцену: человек выбирал грунт, понравился ему мелкий кварцит, нейтральный по определению, все хорошо, но тут он достает уксус и капает на кварцит, и о чудо, есть уверенная реакция, и ни продавец, ни я не смогли убедить человека, что кварцит чист. А все дело в пыли, грунты стоят рядом, известняковая пыль вполне может покрыть кварцит, поэтому очень важно перед тестом тщательно промыть то, что вы будете тестировать, иначе результат не предсказуем.

4. Что нельзя иметь в аквариуме (опасные камни) 99,9% камней, которые вы можете найти в природе безопасны, само их существование говорит о том, что если за предыдущие миллионы лет они не разрушились и не отравили все вокруг то и у вас в аквариуме все будет хорошо. Реальную опасность могут представлять лишь камни добытые человеком непосредственно из горных разработок, шахт и карьеров. Где они не имели прямого контакта с водой и воздухом, и поэтому сохраняли все свои легко растворимые элементы.
Опасны любые метало содержащие камни, они определяются по характерному металлическому блеску, особенно нехорош и распространен пирит и марказит. Камни содержащие мышьяк - реальгар, аурипигмент, ртуть - киноварь. Вообще ядовитых камней достаточно, перечислять их особого смысла не вижу, да и не все я знаю и помню, поэтому скажу общие принципы того, что должно насторожить в камне:
• как уже говорил металлический блеск, определить его достаточно просто, надо немного потренироваться, возьмите какой-нибудь
полированный метал и стекло, сравните их блеск, вы увидите что металл блестит гораздо сильнее, это и есть металлический блеск.
• запах: по большей части камни не пахнут и запах является свидетельством того что в камне присутствуют летучие вещества,
• цвет: если камень имеет очень яркую окраску, то в его составе наверняка есть какие-то не слишком полезные элементы,
• прочность: если камень крошится у вас в руках, то велика вероятность того что и в воде он будет растворяться.
Вот в общем то и все что я могу рассказать по этой теме, и если вы дочитали до этого места, то надеюсь вам было не слишком скучно, и сведения которые вы получили будут полезны.

Remy Сб Окт 09, 2010 12:16 am
может кто подсказать, где взять крупнозернистый речной песок (кроме как в речке)? В магазинах встречал один мелкий, как пыль...

бродяга Пн Окт 11, 2010 11:35 pm
Последний раз набирал на берегу Томи, возле бойца на лагерном. Там местами, между камней попадаются намывы с достаточно крупной фракцией.

Remy Вт Окт 12, 2010 12:58 am
Эх, мне бы тоже надо. Жаль с Жилмассива до Речки ехать далеко. А может кто на Иркутском тракте живёт? Поделитесь хоть две горсточки. А то мои в мелком сидят. Или ничего страшного?

les Ср Окт 13, 2010 9:23 pm
Грунт можно разный, главное, чтобы не слёживался. И какие кактусы, тоже имеет значение.

wasya
Любитель цветов
Сообщений: 21
Зарегистрирован: Вс авг 19, 2012 9:39 pm

Re: Субстрат для кактусов

Сообщение wasya » Ср ноя 06, 2013 11:25 am

а в керамзите можно кактусы выращивать?

Мирта
Обожатель цветов
Сообщений: 142
Зарегистрирован: Вт апр 16, 2013 8:44 pm

Re: Субстрат для кактусов

Сообщение Мирта » Ср ноя 06, 2013 9:51 pm

Некоторые и в керамзите выращивают, кому как нравится.

Аватара пользователя
sunfly_1
Ценитель цветов
Сообщений: 64
Зарегистрирован: Пн сен 17, 2012 7:18 pm

Re: Субстрат для кактусов

Сообщение sunfly_1 » Пт мар 21, 2014 5:24 pm

Крупнозернистый кварцевый песок

Песок используется для выращивания рассады, комнатных растений, укоренения черенков и пр.

Как компонент при формировании почвенной смеси песок придает ей необходимую рыхлость, улучшает ее воздухо- и влагопроницаемость, препятствует развитию грибковых заболеваний, загниванию корней.

Как мульчирующий материал хорошо сохраняет влажность и тепло почвы. Особенно подходит для мульчирования кактусов и суккулентов.

В почвах, насыщенных кварцевым песком, корешки растений густо ветвятся и разрастаются, хорошо укореняются черенки растений, и при пересадке их нежные корешки не повреждаются.

Только чистый кварцевый песок подходит для торфопесочной смеси. Любой другой песок защелачивает и засоляет торф!

Белый кварцевый песок хорош для декоративного оформления растений
Диаметр песчаного зерна кварцевого песка составляет от 0,5 до 2 мм.
В настоящее время песок слегка намок, поэтому фасовки крупнее.

Изображение

Аватара пользователя
nennat
Хранитель цветов
Сообщений: 533
Зарегистрирован: Ср июл 31, 2013 12:23 am

Re: Субстрат для кактусов

Сообщение nennat » Сб мар 22, 2014 9:51 pm

Вообще-то найти "некварцевый" песок оооочень сложно. Весь доступный песок - кварцевый. Второе, кактусы не мульчируют. Мульча предназначена, в первую очередь, для удержания влаги в почве, а сырость для большинства кактусов - смерть. Третье, у песка довольно высокая теплопроводность и "хорошо сохранять тепло почвы" он не может в принципе. Четвертое, если песок "хорошо удерживает влагу в почве", то почему в Сахаре нет воды? Песка там достаточно. Пятое, со временем, любые пески почву закисляют, а не защелачивают.
Шестое, песок честнее продавать на литры.
Темнота происходит преимущественно от недостатка света.
Эрнст Теодор Амадей Гофман

Вернуться в «Мир кактусов и суккулентов»

...
LiveInternet Yandex TopMailRu