Агротехника комнатных цитрусовых

...
mitra
Обожатель цветов
Сообщений: 182
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 12:41 am

Агротехника комнатных цитрусовых

Сообщение mitra » Ср июн 13, 2012 8:58 pm

Агротехника цитрусовых. Для получения высоких и устойчивых урожаев цитрусовых первостепенное значение имеет правильный выбор участка. Оптимальными для закладки промышленных насаждений являются юго-западные склоны, расположенные в непосредственной близости от побережья и не выше 150—200 м над уровнем моря. Непригодны для закладки цитрусовых закрытые речные долины и равнины, не обеспеченные воздушным дренажем. Почвы, отводимые под культуру мандарина, должны быть мощные, богатые гумусом, с хорошей водо- и воздухопроницаемостью и оптимальной реакцией почвенного раствора (pH 6—7).

Подготовка почвы проводится так же, как и под культуру чая. Лучшим сроком посадки мандаринов является осенний период (с 15 октября по 15 ноября), а лучшим способом посадки — размещение на 1 га от 2200 до 2500 растений (площадь питания 3X1,5 или 4 XI м).

Уход за насаждениями заключается в улучшении водного, воздушного и питательного режимов почвы, сохранении влаги и уничтожении сорняков. Достигается это путем ежегодной глубокой обработки почвы, ее рыхлений, мульчирования междурядий и приствольных полос. В конце августа — начале сентября, когда механизированные работы в междурядьях заканчиваются, во избежание водной эрозии допускается процесс естественного задернения почвы или посев травосмеси.

Важнейшим условием получения максимальных урожаев цитрусовых плодов является регулирование питательного режима почвы. Карликовые мандарины, являясь высокоинтенсивной культурой, предъявляют особенно большие требования к удобрениям. Особенно хорошо реагируют цитрусовые на внесение органических удобрений (навоз, перегной, сидераты, торфокомпост), которые улучшают водновоздушный и температурный режимы почвы, а также оказывают положительное влияние на морозоустойчивость растений. Навоз и компост вносят из расчета 60—100 т на 1 га, в зависимости от почвенного плодородия. Торфокомпост заделывают в почву или используют для мульчирования. Из минеральных удобрений хорошие результаты дают суперфосфат, калийная соль, серно- и азотнокислый аммоний. Нормы и сроки их внесения дифференцированы в зависимости от вида удобрений, почвенных условий и возраста растений.

Азот, например, в виде азотнокислого аммония вносят в два приема — 60% до цветения (в марте) и 40% после цветения (не позднее 15 июня). Сульфат аммония — в один прием, ранней весной, а суперфосфат — осенью или зимой в процессе основной обработки.

В первые годы после посадки растений на постоянное место удобрения вносят в приствольные круги, а начиная с четырехлетнего возраста их рассеивают полосами не ближе 12—15 см от ствола. В более старшем возрасте удобрения разбрасывают по всей ширине междурядий.
Возделывание цитрусовых в горных условиях значительно осложняет проведение работ по подготовке почвы, закладке и уходу за насаждениями. Достаточно сказать, что только стоимость освоения 1 га цитрусовых плантаций на склонах с комплексом противоэрозионных мероприятий в условиях Сочи достигает 3—5 тыс. руб.

Обработка почв на плантациях мандарина, внесение удобрений, борьба с вредителями и болезнями, вывоз урожая, скашивание и запашка сидератов и многие другие работы выполняются машинами и орудиями, агрегатируемыми главным образом с гусеничными тракторами Т-54В и Т-70В. Для проведения сравнительно легких работ — посева сидератов. подвоза укрывных материалов и тары — могут использоваться колесные тракторы МТЗ-50 или «Беларусь». Кроме тракторов и серийных машин, выпускаемых отечественными заводами. в систему механизированного возделывания карликовых мандаринов включены машины конструкции НИИГСиЦ. К ним относится косилка-измельчитель сидератов, которая скашивает, измельчает и с помощью навесного плуга сразу же заделывает измельченную массу в почву на глубину 10—15 см. Ширина захвата 1,5 м. Агрегатируется косилка с трактором Т-54В.

Широко применяется на цитрусовых плантациях косилка с мульчирующим приспособлением, которая скашивает зеленую массу сидератов и многолетние травы и одновременно сбрасывает их в приствольную полосу для мульчирования почвы. Ширина захвата 1.5 м. Работает в агрегате с трактором Т-54В.
Аэротукопитатель предназначен для ухода за травами. Прокалывает дернину на глубину 6—8 см и разбрасывает удобрение, улучшая водно-воздушный и питательный режимы почвы. Агрегатируется с тракторами Т-54В и Т-70В.

Создано также приспособление для обработки почвы в межствольных полосах. В отличие от серийного гидропривод к рабочим органам от распределителя трактора — раздельный. Односторонняя плоскорежущая лапа возле откоса выключается, так как он должен содержаться под задернением. Работает лапа только возле верхней стороны ряда. Агрегатируется приспособление с тракторами Т-54В и Т-70В. Дисковая борона с шарнирными батареями, секционная. Ширина захвата от 1,4 до 1,8 м, дисковые батареи копируют микрорельеф. Глубина рыхления 8—12 см. Агрегатируется с трактором Т-54В и Т-70В.

Непременным условием рентабельного цитрусоводства в субтропических районах Краснодарского края является орошение, поскольку обеспеченность растений почвенной влагой не всегда достаточная в связи с неравномерным распределением осадков в весенне-летний период. Работами Сухумского филиала ВНИИЧиСК установлено, что полив цитрусовых садов дождеванием (90% от ППВ) даже в условиях влажных субтропиков Черноморского побережья Кавказа оказывает положительное влияние на фитоклимат и жизнедеятельность самого растения, завязывание плодов и на общее плодоношение орошаемых деревьев. В описываемых опытах дождевальная установка КДУ испытывалась в период цветения и завязывания плодов, после завязывания и в течение всего периода вегетации. При этом урожайность насаждений увеличивалась на 25—40% (Гвазава, 1972).

В целях интенсификации выращивания мандаринов институт проводит исследования по выявлению действия препарата тур (хлорхолинхлорид) на величину и качество урожая. Плоды мандарина, выращенные с применением тур в 0,5%-ной концентрации, отличаются большими размерами, повышенной (на 30%) урожайностью и лежкостью. Расход препарата по действующему веществу на одно опрыскивание составляет 2,7—5 кг на 1 га (Горшков, 1976).

Особой формировки карликовые мандарины не требуют. Из питомника саженцы выпускают с тремя-четырьмя скелетными веточками и штамбиком размером 15—20 см. В первые годы на плантации путем соответствующих прищипок проводится формировка веток второго порядка. В дальнейшем удаляются больные, поврежденные или чрезмерно загущающие крону веточки.

Сбор плодов карликового мандарина в условиях Сочи проводится в конце сентября — в октябре. Признаком их созревания является полное пожелтение кожицы. Лучше всего плоды снимать в хорошую сухую погоду. Срезаются они плодосъемником. Собранные плоды перевозят в специальные помещения, где их сортируют по качеству и величине согласно требованиям ГОСТа, а затем упаковывают в специальные ящики.

Плоды с ушибами, поврежденные болезнями и вредителями складируются отдельно, и при сортировке их относят к группе нестандартных.
Мандарины очень хорошо хранятся; оптимальные условия создаются при температуре 2—4°С и влажности воздуха 80—85%, при более низкой влажности плоды сморщиваются и теряют свой товарный вид.

Соблюдение определенного режима хранения требуют и плоды, завозимые в нашу страну из Кубы, Марокко, Греции, Турции и Италии. Успех длительного хранения плодов зависит от экологических условий произрастания, времени сбора урожая, температуры и влажности хранения. Для длительного хранения плоды собирают в период наступления их зрелости. Передержка плодов на дереве после полного их созревания заметно уменьшает сроки лежки. Для хранения отбирают чистые, без признаков наружного повреждения кожуры плоды с чашечкой. Лучше всего их заворачивать в папиросную бумагу или покрывать тонким слоем воска. Для всех видов цитрусовых в качестве оптимального режима хранения рекомендуются относительная влажность в камерах в пределах 85—90% и температура 1—3°С. Для поддержания этих параметров проводится систематическая вентиляция. При указанных условиях мандарины хранятся 2,5—3 месяца, апельсины — 4—5, а лимоны — 5—6 месяцев.

Аватара пользователя
Ornella
Магистр цветов
Сообщений: 3733
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 9:26 pm
Телефон: 8906 948 5307
Откуда: Войкова

Re: Агротехника комнатных цитрусовых

Сообщение Ornella » Чт июн 14, 2012 11:52 am

Род цитрус (Сitrus) включает большое количество видов и сортов, которые известны под общим названием цитрусовые культуры: апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин, кинкан и многие другие. Все представители рода внешне очень похожи. Легче всего их различить между собой по размерам крыловидных придатков в основании листовой пластинки. Говоря об агротехнике цитрусовых, нет необходимости останавливаться на каждой культуре отдельно, так как приемы выращивания у них общие, не считая лишь некоторых особенностей.

Посадка растений
Цитрусовые предпочитают воздухопроницаемые субстраты, так как при недостатке кислорода корни у них быстро загнивают, и саженцы погибают. Очень чувствительна их корневая система к нехватке влаги. В этом случае почва отстает от корней (а они у цитрусовых лишены волосков), образуются пустоты. Корни покрываются пробковым слоем, что в дальнейшем препятствует всасыванию питательных веществ из почвы.

Начинающим цитрусоводам лучше использовать для посадки посуду, у которой стенки хорошо пропускают воздух. Это обычные глиняные горшки или деревянные кадки из лиственных пород, изнутри их можно обжечь с помощью паяльной лампы во избежание быстрого гниения. Величина посуды зависит от размера корневой системы и не должна быть чрезмерной. Отверстия в дне горшка или кадки закрывают черепком, выпуклой стороной кверху. Потом насыпают мелкие камешки диаметром 2—3 мм, перлит или керамзит слоем 1—1,5 см. Земляную смесь готовят заранее, так как оголенные корни цитрусовых на воздухе быстро подсыхают. Основные требования к субстрату — водо- и воздухопроницаемость, рыхлость, питательность и, конечно, отсутствие вредных веществ. С учетом своего многолетнего опыта, хочу предложить следующий состав, пригодный для цитрусовых:

1—2 части перепревшей листовой земли, лучше из-под берез;
1 ч. перепревшего навоза (перегноя);
1 ч. дерновой земли с лугов, где растет клевер;
1 ч. крупнозернистого речного песка;
0,5 ч. древесной золы лиственных пород.
На ведро земляной смеси (10 л) желательно добавить 200 г гранулированного суперфосфата. В фосфоре растение нуждается постоянно, а так как гранулы этого удобрения медленно растворяются в воде, лучше внести его сразу при посадке.

Составляя субстраты, нельзя не учитывать возраст саженцев. Как правило, молодым растениям нужна более легкая смесь, а взрослые деревца сажают в почву с добавлением глинистой земли. Для саженцев до 3—4 лет — листовая земля, перегной, верховой торф, мелкий речной песок (2:4:2:1); от 4 до 8 лет — дерновая, листовая земля, верховой торф, озерный ил (сапропель), речной песок (4:2:2:2:1); старше 10 лет— дерновая, листовая земля, верховой торф, озерный ил, крупнозернистый речной песок (6:2:2:4:1) с добавлением на ведро смеси (10 л) 200 г золы соломы.

Зачастую, заготавливая землю для посадки, цветоводы не учитывают ее возможного загрязнения. Большой вред корневой системе наносит присутствие в почве различных нефтепродуктов. Это явление, к сожалению, наблюдается все чаще. Есть простой способ определить подобное загрязнение. В ведре с чистой водой хорошо размешивают небольшое количество земли. Если на поверхности появляются радужные масляные круги, то почва для посадки растений не пригодна.

После составления субстрат тщательно перемешивают. Чтобы избавиться от возможных вредителей и болезнетворных микроорганизмов, а также дождевых червей, землю нужно пропарить. В ведро с земляной смесью наливают 1 л воды и ставят его на огонь. За 30 мин пропаривания в закрытом ведре почва практически обеззараживается. После этого, как только земля остынет, приступают к посадке.

На дренажный слой субстрат насыпают в виде холмика. Саженец опускают в горшок и аккуратно расправляют корни по “склонам” холмика. При пересадке взрослых экземпляров все корни полезно укоротить на 1,5—2 см, после чего припудрить срезы золой. Емкость с растением постепенно заполняют субстратом, не забывая периодически уплотнять его заостренной деревянной палочкой. Корневая шейка не должна быть заглублена. Иногда даже лучше посадить растение чуть выше прежнего. При заглублении корневой шейки кора у основания часто загнивает, прекращается рост, листья опадают и не исключена возможность возникновения гоммоза — грибной болезни, избавиться от которой порой очень трудно.

После того, как посадка закончена, поверхность субстрата мульчируют перегноем и растение обильно поливают. Вода должна полностью смочить весь объем земли, чтобы не осталось воздушных пустот вокруг корней. В течение недели саженец прикрывают от яркого солнечного света, затем притенку можно убрать.

В свежей питательной почве цитрусовые развивают хорошую корневую систему, и в итоге наступает время, когда горшок становится мал: из дренажного отверстия появляются молодые корни, земля быстро пересыхает. В конце концов разросшиеся корни выпирают деревце из горшка, прекращается рост. Узнать, в каком состоянии находится корневая система, нетрудно. Перевернув деревце вниз кроной и пропустив между пальцами его ствол, надо постучать краем горшка по твердой поверхности. Горшок легко снимется.

Если ком земли полностью оплетен корнями, растение пора пересадить в большую посуду*. Однако обилие корней не должно толкать цветовода к выбору слишком просторного горшка. Ему следует быть лишь на 2—3 см шире и настолько же выше предыдущего. Крупный экземпляр сажают в деревянную кадку, размеры которой превышают предыдущую посуду на 5—7 см. Переваливать цитрусовые лучше до начала появления новых побегов — примерно в середине февраля, но можно это делать до октября, исключая периоды цветения и активного роста. После этого растение полезно полить раствором гетероауксина (1 таблетка на 1 л воды), что способствует лучшей приживаемости корневой системы.

Случается, что необходима именно пересадка при неправильном составе субстрата, засолении почвы минеральными удобрениями, попадании в нее ядовитых веществ. Иногда сильное переувлажнение приводит к загниванию корней. В таких случаях цитрусовые следует пересаживать. Эта операция намного сложнее, чем перевалка, и растения тяжело ее переносят. У вынутого экземпляра очень осторожно очищают корни от старого субстрата. Если он был легкий и рыхлый, то сделать это нетрудно. Хуже, если почва тяжелая, глинистая. Тогда чаще всего страдают молодые, наиболее активные корни, через которые идет основное питание растений. Чтобы избежать их обрыва, надо опустить весь ком в теплую воду и дождаться, пока он размокнет. Корни внимательно осматривают, поврежденные и подгнившие обрезают до живой ткани и дезинфицируют — припудривают древесной золой. Затем корни выдерживают 2—3 часа в слабом растворе перманганата калия (марганцовка). Для пересадки лучше брать емкость меньшего, чем прежде размера, лишь бы корневая система входила в нее. Этим исключается закисание почвы и одновременно улучшается ее аэрация. Таким же способом сажают цитрусовые, которые перенесли путешествие в почтовых посылках без земляного кома. Помятые, гнилые, обломанные корни следует обрезать острым лезвием и припудрить древесной золой или замазать садовым варом.

Аватара пользователя
Ornella
Магистр цветов
Сообщений: 3733
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 9:26 pm
Телефон: 8906 948 5307
Откуда: Войкова

Re: Агротехника комнатных цитрусовых

Сообщение Ornella » Чт июн 14, 2012 12:01 pm

Агротехника комнатных цитрусовых. Вопрос о поливе возникает сразу, как только в доме появляется саженец. Необходимое количество воды определяется многими факторами: соотношением размеров горшка и растения, материалом, из которого изготовлена посуда, структурой почвы. В простых глиняных горшках стенки хорошо пропускают влагу, и земля просыхает быстрее, чем в обливных, пластмассовых, металлических емкостях. Соответственно меняется и режим полива. Совершенно не годится вода, только что взятая из-под крана водопровода. В ней содержится большое количество хлора, который цитрусовые культуры не выносят. Чтобы быстро от него избавиться, достаточно прокипятить воду или дать ей отстояться. Жесткость воды уменьшается при кипячении, а также при добавлении на 1 л нескольких капель лимонной кислоты. По возможности лучше пользоваться водой из чистых водоемов (река, пруд, озеро) — это идеальный вариант. Здесь она, как правило, мягкая и не содержит вредных веществ.

Начинающим цветоводам бывает трудно определить время полива. Существует простой способ, для которого нужен, правда, небольшой навык. Постучав деревянной палочкой или согнутым пальцем по стенке горшка с саженцем, можно определить, просохла земля или нет. В первом случае звук будет звонким, во втором — глухим. Время полива узнают и по степени подсыхания верхнего слоя земли, но на глубине она должна быть постоянно влажной. Однако нельзя допускать, чтобы субстрат превращался в жидкую кашу. В этом случае воздух вытесняется водой, корни без кислорода задыхаются, и растение в конце концов погибает.

Случается, что землю пересушивают. Тогда горшок с саженцем нужно погрузить в таз или ведро с теплой (30 °С) водой на 2—3 часа, пока ком земли полностью не напитается влагой. Затем растение ставят на поддон и скопившуюся там воду через 2—3 мин удаляют. Если все это сделано не слишком поздно, растение через некоторое время оправится.
В комнатных условиях цитрусовые страдают от сухого воздуха и пыли, скапливающейся на листьях. Если крону хотя бы раз в неделю опрыскивать водой, растения намного лучше развиваются и быстрее вступают в фазу плодоношения. Для этой цели можно пользоваться обычным пульверизатором, но лучше приобрести специальный опрыскиватель. Воду нужно брать кипяченую, комнатной температуры. Полезно иногда делать слабый раствор марганцовки, который служит также внекорневой подкормкой. Если пыли слишком много, раз в неделю следует тщательно промывать всю крону под душем.

Цитрусовые культуры, как и другие комнатные растения, нуждаются в регулярных подкормках.
Азот обеспечивает быстрый рост и нормальное развитие саженца. Благодаря ему листья приобретают насыщенную зеленую окраску. Особенно нужен этот элемент в периоды активного роста побегов.

Лучшими азотными удобрениями для цитрусовых считаются органические — помет домашних и диких животных. По моим наблюдениям, наиболее эффективен лосиный навоз. Для приготовления настоя одну его часть заливаю двумя частями воды и закрываю емкость крышкой. Через 1,5—2 недели при температуре +18—20°С вся органика разлагается в процессе брожения. Перед применением настой разбавляю водой (1: 10). Так же готовлю подкормки из конского и коровьего навоза Птичий помет после брожения разбавляю в 25 раз. Если нет возможности применять органику, использую минеральные азотные удобрения из расчета 2 г/л.

Фосфор необходим цитрусовым в меньшем количестве, но значение его очень велико. Благодаря ему саженец быстрее начинает плодоносить. Он также нужен при вызревании плодов и молодой древесины. Лучшее фосфорное удобрение — суперфосфат. Для подкормки 5 г развожу в 1 л воды. Гранулы очень плохо растворяются, поэтому жидкость лучше прокипятить. Затем ее охлаждаю до комнатной (+20—22°С) температуры и, дав отстояться, подкармливаю растения. В небольшом количестве фосфор содержится в лебеде. Высушенные листья (300 г) замачиваю на неделю в 10 л воды, периодически перемешивая. Процеженным настоем поливаю цитрусовые Фосфорную подкормку можно получить и из обычного столярного клея, поскольку он приготовлен из костей животных. Его нужно варить в воде (3—4 г/л) до тех пор, пока не исчезнет студенистость. Потом раствор следует процедить через марлю. Как только он остынет, им можно поливать растения. После того, как удобрение впиталось в почву, верхний слой лучше порыхлить.

Калий — не менее нужный элемент для полноценной жизнедеятельности цитрусовых культур. От него зависят нормальное и своевременное вызревание молодых листьев, побегов, а также плодов. При недостатке калия плоды приобретают уродливую форму и часто, не дозрев, опадают. Кроме того, калийные подкормки способствуют повышению устойчивости к различным заболеваниям.

Самое доступное калийное удобрение — древесная зола (годится только от лиственных пород). Наиболее богата калием зола соломы (до 60 %). Для подкормки 1 чайную ложку ее размешиваю в 1 л воды и настаиваю 10—15 дней, периодически взбалтывая. Подкармливаю настоем, не разбавляя. Использую золу и в сухом виде, насыпая ее вокруг растения слоем 3—5 мм, после чего неглубоко заделываю в почву. При поливах растение постепенно будет получать необходимое количество калия. При таком способе, кроме того, хорошо обеззараживается почва.

Что касается остальных элементов питания, то при использовании органических удобрений нужда в специальных подкормках отпадает, так как, например, в коровьем навозе есть все необходимые для жизнедеятельности растений микроэлементы (кальций, бор, марганец, молибден и др.).

Цитрусовые надо подкармливать не реже трех раз в месяц, начиная с марта и заканчивая в октябре, по возможности чередуя азот, фосфор и калий. Однако и зимой, когда у комнатных растений наступает период покоя, нельзя забывать об их питании. В это время комнатные лимоны и другие культуры находятся в неблагоприятных условиях: недостаток света, сухость воздуха, сквозняки. Чтобы растения не страдали, их все же надо подкармливать, правда, гораздо реже — 1 раз в месяц. Можно использовать комплексные удобрения (2 г/л). Зимой полезно проводить внекорневую подкормку слабым раствором марганцовки, им опрыскивают крону растения до полного смачивания ствола, веток и листовых пластинок.

У всех цитрусовых культур в домашних условиях с ранней весны и до глубокой осени отмечается 3 основных периода роста. В промежутках между ними происходит вызревание листовых пластинок и стеблей, когда молодые части растения постепенно приобретают структуру и внешний вид уже вызревших побегов. В это время рост саженца полностью прекращается. Исключение составляют крупные цитрусовые. У них одновременно наблюдается и вызревание, и рост побегов. Такая цикличность во многом зависит и от условий произрастания саженца. Если все агротехнические мероприятия выполняются правильно, прирост каждой ветки, свободной от плодов, должен составлять 15—25 см в год.

К формированию кроны уже у однолетнего саженца. Чаще всего укорененный черенок дает один побег из верхнего узла. Чтобы заставить его ветвиться, побег прищипывают или изгибают и подвязывают. Можно весной при пересадке расположить стволик несколько иначе, придав саженцу более устойчивое положение.

Основное формирование кроны заканчивается, когда образовались ветви четвертого порядка. На них обычно начинается цветение. Обрезку плодоносящих растений проводят весной (март — начало апреля). Вырезают слабые, сухие, больные и направленные внутрь кроны ветки. Нужно следить, чтобы не разрастались жировые побеги — обычно они ослабляют развитие кроны и отодвигают срок вступления деревца в пору плодоношения.

nata
Любитель цветов
Сообщений: 19
Зарегистрирован: Пт мар 15, 2013 10:48 pm

Re: Агротехника комнатных цитрусовых

Сообщение nata » Пт мар 15, 2013 11:21 pm

Ой, а давайте закажем черенки цитрусовых! Маринков какого возраста саженцы присылает? И я все вовремя сделаю! Хочу лимон Мейер и ПАВЛОВСКИЙ апельсин. :Rose:

Аватара пользователя
brilliants
Повелитель цветов
Сообщений: 1564
Зарегистрирован: Пт июл 29, 2011 11:00 am
Телефон: 8-952-900-9139
Имя: Светлана
Откуда: Новосибирск

Re: Агротехника комнатных цитрусовых

Сообщение brilliants » Пт мар 15, 2013 11:26 pm

Маринков Сергей из Нижнего Новгорода присылает прививитые цитрусы. А возраст... я думаю это будет осенняя прививка, хотя могу ошибаться! Растения приходят небольшие, но с хорошей корневой, поэтому после пересадки бурно пускаются в рост.

Аватара пользователя
Ornella
Магистр цветов
Сообщений: 3733
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 9:26 pm
Телефон: 8906 948 5307
Откуда: Войкова

Re: Агротехника комнатных цитрусовых

Сообщение Ornella » Сб фев 01, 2014 11:24 pm

У меня лимончик уже проснулся, веточка растет из верхней почки. Для формирования деревца надо бы отрезать эту ветку, но там только один листочек, можно ли такой черенок на укоренение поставить?

evgenik
Ценитель цветов
Сообщений: 79
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2012 10:22 pm
Откуда: Россия

Re: Агротехника комнатных цитрусовых

Сообщение evgenik » Сб фев 15, 2014 1:38 am

Можно ветку отрезать и укоренить. Укореняются черенки даже совсем без листьев, только по времени дольше проходит укоренение.

akademia
Новичок
Сообщений: 1
Зарегистрирован: Ср июн 11, 2014 11:16 pm

Re: Агротехника комнатных цитрусовых

Сообщение akademia » Пн июн 16, 2014 10:40 pm

Лимон тоже хочу :)

Аватара пользователя
ллааннаа
Почитатель цветов
Сообщений: 467
Зарегистрирован: Пт янв 06, 2012 10:26 am
Имя: Светлана
Откуда: Северск

Re: Агротехника комнатных цитрусовых

Сообщение ллааннаа » Сб окт 25, 2014 7:30 pm

У меня сейчас растет лимон Пандероза, возраст 2 года.

Аватара пользователя
Nadinn
Любитель цветов
Сообщений: 49
Зарегистрирован: Пн сен 28, 2009 10:06 pm
Откуда: ул.Мичурина

Re: Агротехника комнатных цитрусовых

Сообщение Nadinn » Сб окт 25, 2014 8:35 pm

Лимон Пандероза тоже завела бы с удовольствием...

XaTek
Обожатель цветов
Сообщений: 263
Зарегистрирован: Ср мар 26, 2014 2:16 am
Откуда: Академгородок

Re: Агротехника комнатных цитрусовых

Сообщение XaTek » Вт дек 02, 2014 4:30 pm

У меня на цитроне по краю листочков стали появляться сухие коричневые пятна. От чего это может быть? Опрыскиваю ежедневно, но наверное ему все равно жарко от батарей, или это от неправильного полива? Хотя растет он хорошо, даже сейчас зимой, отцвел, есть одна завязь. Вредителей не вижу...

evgenik
Ценитель цветов
Сообщений: 79
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2012 10:22 pm
Откуда: Россия

Re: Агротехника комнатных цитрусовых

Сообщение evgenik » Ср дек 03, 2014 1:03 pm

Кончики листьев сохнут от сухого воздуха, опрыскивание не поможет, невозможно же 24 часа в сутки стоять и прыскать. Если хорошо работают батареи, то уже через 15-20 минут после опрыскивания воздух снова сухой. Поставьте горшок подальше от батареи или ждите весны когда батареи отключат, тогда листья сохнуть перестанут.

Аватара пользователя
Elenum
Обожатель цветов
Сообщений: 249
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2008 4:05 pm
Откуда: Северск

Re: Агротехника комнатных цитрусовых

Сообщение Elenum » Сб дек 06, 2014 1:18 am

Я увлажнитель ультразвуковой купила, штука неплохая, но возни с водой много, надоело заморачиваться, с начала отопительного сезона еще ни разу не включала.

Аватара пользователя
гульнара_северск
Обожатель цветов
Сообщений: 116
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 12:08 am

Re: Агротехника комнатных цитрусовых

Сообщение гульнара_северск » Сб янв 17, 2015 2:23 pm

А мне приглянулся Лимон иранский сладкий. Будем пробовать выращивать.

IVUSHKA
Ценитель цветов
Сообщений: 53
Зарегистрирован: Сб мар 02, 2013 3:44 pm

Re: Агротехника комнатных цитрусовых

Сообщение IVUSHKA » Пн янв 26, 2015 10:00 pm

Хочется для новичка павловский лимон, бергамот фантастико и лайм обычный не знаю как называется.

Вернуться в «Солнечные цитрусовые»

...